Imazhi në modë femër i shekullit të 20-të.

Drejtimi i ri i avant-gardizmit - pop art  - origjinën në Amerikë si një reagim ndaj artit të pakuptimtë. Termi "pop art" (folklorik, arti popullor, më saktë - "arti i mallrave të konsumit") i është dhënë kësaj tendence në vitin 1956 nga kujdestari i Muzeut Guggenheim Lawrence Eloway dhe "shpikësit" e artit pop ishin Robert Rauschenberg dhe Jesper Johns. Veprat e artistëve të artit pop ishin kolazhe, kombinime të sendeve shtëpiake në kanavacë.

Në mesin e viteve '60 duket op art  - arti optik, kuptimi i të cilit përbëhej nga efektet e ngjyrës dhe dritës, të kryera përmes pajisjeve optike në strukturat gjeometrike komplekse.

Në gjysmën e dytë të shekullit të 20-të, u shfaqën të gjitha llojet e reja të artit modernist, të tilla si kinetika, me të cilat nënkuptohen "shpikje" me lloje të ndryshme të mekanizmave të zhurmshëm, rrotullues dhe të tjerë, kompozime me magnete etj; hiperrealizmi, apo më mirë, fotorealizmi, duke përdorur një fotografi me ngjyra ose një model për të riprodhuar realitetin.

Secili nga speciet në zhvillim modernizëmtë tilla si environnement  me haluçinatoreskonkretizmi ofendues i shumë varieteteve të saj; minimalism, neo-primitivizëm, performens, heppinning shkakton admirim dhe një stuhi zemërimi, por, duke shkuar pak në të kaluarën, tendenca e ardhshme avangarde bëhet një fakt i historisë, një objekt kërkimi akademik dhe kështu përfshihet në sferën e kulturës zyrtare, i rimbush fondet e saj.

Nga ana tjetër, fenomenet avant-garde  ata thjesht "zbehet", duke u larguar në të kaluarën, ato janë të përfshira në një "kulturë masive" që është e qëndrueshme dhe e integruar nga shoqëria. Arti i "Mass" vazhdimisht mëson inovacionet e avant-gardës, i kthen parimet e veta të vlefshme në metoda mjaft utilitariste, popullarizon dhe përsëritet unike "jo-konformiste". Shkrim stilistik surealizëm  dhe neo-primitivizmi hynë në artet grafike masive moderne, metodat e artit pop, arti kinetik janë përdorur gjerësisht në reklama, në salcë dritare dhe ekspozita ekspozitë.

Me ardhjen e llojeve të ndryshme të lëvizjeve moderniste dhe avangarde në shekullin e 20-të, arti realist, që shpesh quhet "realizmi i shekullit të 20-të", nuk u zhduk. Është shumëllojshme dhe shumë e njëanshme, ajo nuk zhvillohet drejtpërdrejtë, format e ofruara nga artistët shpesh janë shumë të ndërlikuara, por vazhdon traditat më të mira të artit botëror, ngre probleme sociale dhe sociale, ju bën të mendoni për fatin e botës dhe të shoqërisë.

Në fund të shekullit të 19-të, nën ndikimin e modernitetit, kishte një ndryshim gradual në formën e kostume dhe këpucëve të grave. Tani ajo korrespondonte me kthesat e figurës njerëzore dhe këmbës, duke i dhënë një pretenciozëri të caktuar dhe pretenciozitet të gjithë pamjes, dhe në të njëjtën kohë, linjat elastike dhe të lakuara të siluetit reflektonin forcën, logjikën dhe tensionin.

Figura femër kishte një mjedis karakteristik që ngjante me një letër latine L, pak më të lakuar, dmth. Pjesa e sipërme e figurës ishte pak përpara përpara ("pëllumbi i pëllumbave"), stomaku u tërhoq dhe pjesa e poshtme  rasti, ashtu siç ishte, ishte pak mbrapa majës. Veshja kishte një bust të ngushtë. Një deklaratë e tillë e figurës u arrit me ndihmën e një korse të veçantë, e cila shtrëngoi fort belin.

Skaj ishte një formë bell-formë, e arritur duke prerë flakërimin. Pantallona të gjera që mbulon hips dhe kofshët ishte zgjeruar në masë të madhe nga fundi me një underskirt të veçantë, në buzën e të cilit frills u sewn. Mëngët në fund të shekullit ngjanin me fryrje të fryrë dhe "proshutë" të viteve '30. Ata ishin të ngushta në pjesën e poshtme, me një qafë të zgjeruar. Veshjet shpesh kishin një jakë të lartë të mbyllur.

Në formën e fundit të shekullit XIX mbizotëronin sallonët e modës së madhe: bijtë e Borta, firmën angleze Redfern, Jacques Doucet, Paken, motrat e Calot dhe disa të tjerë. Secili prej këtyre salloneve kishte stilin e vet. Kështu, modelet e Doucet ishin, si të thuash, ndryshime nga veprat e Watteau, Fragonard dhe La Tour, pikturat e të cilëve ishin të përfaqësuar në koleksionin e pikturave nga Doucet.

Në Rusi në fillim të shekullit të 20-të, Nadezhda Petrovna Lamanova, "furnizuesi i oborrit të Madhërisë së saj Imperiale", ishte mbretëresha e vërtetë e modernizmit. Ajo punoi me një pëlhurë si një skulptor, preferonte një "tatuazh", zgjodhi pëlhura të çmuara që ishin në gjendje të përcillnin nuanca të ndryshme dhe thellësi ngjyrash me shkëlqim dhe dështim. Baza e veshjes ishte e bërë me rroba të shkëlqyera, saten shkëlqyer, kadife, moire. Dhe si një magjepsje e mrekullueshme, fustanja ishte e mbuluar me një mbulesë transparente prej muslioli ose tyl, e zbukuruar me qëndisje luksoze, të zbukuruar me zbukurime, bishtalec, rruaza, mëndafshi.

Stoli tradicional i Art Nouveau është i zymtë, zambakë lulëzuar, krizantemë, irises. Si një shtojcë - një buzë pendë struci, shalle, shalle, kapele, zbukurime bujare. Flokët ishin të harlisura. Mes kapsave në fund të shekullit XIX mbizotëronte hoods  dhe kapele të mëdha me pupla, fushat e të cilave ishin të vendosur në të gjitha llojet e mënyrave. Një kapelë e tillë e madhe përforcoi përshtypjen e një figure të lakuar. Kjo veshje krijoi imazhin e një luleje femërore të stilizuar, salloneve të grave, teatrove dhe argëtimit në mbrëmje të ndryshme.

Por tashmë nga vitet '90, i gjithë ritmi i zakonshëm i jetës po ndryshon: përveç hekurudhave, një makinë futet në përdorim. Kjo ndikon në formën e padisë. Nevoja për një kostum më të rehatshëm është shkaktuar edhe nga dëshira e grave për emancipim, lufta e tyre për barazi me burrat. Të gjitha shtresat e shoqërisë kanë një pasion për sportet: çiklizëm, hipur në kalë, kroketë, tenis, not.

Skirts me bluza janë përdorur gjerësisht, dhe bluzat janë të rehatshme, pleats e tyre me gëzof janë përgjuar në bel me një rrip. Stilisti i modës Redfern u ofron femrave një kostum anglisht, i cili në ato ditë u thirr "Thayer". Ai përbëhej nga një skaj dhe një xhaketë të hapur të veshur mbi majën e një bluzë ose të butë ose niseshte. këmishë për meshkuj  me një jakë, pranga dhe një kravatë. Pantallona të gjera në një kostum të tillë ishte tashmë i sheshtë, duke shkuar poshtë në dysheme, mund të kishte mbulesa në të, mbërthyer deri në gjysmën ose pothuajse deri në buzë. Për herë të parë në veshjet e grave u shfaq rroba banje.

Kostumi i meshkujve, i krijuar tashmë nga vitet e 90-ta të shekullit XIX, në kthesën e shekullit u ndryshua pak, duke u bërë funksional dhe i përshtatshëm. Veshja e zezë veshur palltozyrtare - e zeze fustan  (pallto fustan) dhe pantallona të biznesit me shirita, të përditshme - të shkurtra fustan pallto  (paraardhësi i xhaketës), xhaketa - rroba dhe kadife, të mbështjella me kasetë me ngjyrë. Uniformiteti i kostumit të meshkujve ishte fshehur nga një grup mjaft i madh kapelash: cilindra të lartë, bowlers, boaters kashte, kapele. Si aksesorë, burrat kishin pantallona të shkurtra në këpucë, mufflers të bardha, canes, cadra. Hairstyle më popullore mashkull ishte hairstyle "a la capoles" - me ndarje të drejtë.

Në dekadën e parë të shekullit të 20-të, moda luan një rol të rëndësishëm në modë. modernPor kjo është faza e dytë e zhvillimit të saj, duke shpallur parime të tilla si funksionaliteti, thjeshtësia, liria në zgjedhjen e formave dhe materialeve të reja.

Në fillim të shekullit, silueta e një S-formë, e krijuar me ndihmën e një korse, ruhet ende në një kostum të grave. Linjat e lakuara të siluetit mbështetet nga një rregullim asimetrik i dekorimit, draperies në bust dhe skaj. Për shkak të numrit gjithnjë në rritje të draperies, silueta fiton butë dhe më shumë konturet e gjoksit dhe belit.

Gjatë shekullit XIX, artistët, mjekët, hygienists mbrojtur idenë e çliruar një kostum femër nga një korse. Lëvizja e reformës parashtroi ide për një siluetë të lirë dhe mbështeti linjat e rënies. Në fund të shekullit të 19-të, Van de Velde propozoi një formë më të përshtatshme të veshjes së femrës, duke u përpjekur të jepte bukuri e re trupi i një gruaje të lidhur me një trung të modës.

Po shfaqen tendenca të reja në art - Fauvizëm, Kubizëm, Futurizëm, Abstraktizëm, Konstruktivizëm, të cilat secili ka ndikimin e tyre në kostum. Kërkesa kryesore e modës moderne është natyraliteti dhe thjeshtësia. Gjithnjë e më shumë, modelet e roleve janë aktoret dhe aktorët e kinemasë dhe teatrit. Kështu, vallëzuesi Isadora Duncan bëhet mishërimi i bukurisë dhe feminitetit në fillim të shekullit.

Në vitin 1903, ajo vallëzonte me një veshje të lirshme dhe të tejdukshme të quajtur peplos, pa korse dhe balenë. Ngjyra e shkëlqyeshme e Fauves u shfaqën në veshjet. Rreth vitit 1900, ngjyra ngjyra e Lindjes kapen plotësisht Paris. Kostumet ndikohen gjithashtu nga kostumet e sjella nga baleti rus i sjellur nga Dyagilev në turne në Paris.

Në këtë kohë, një stilist i ri i modës, më shumë artist sesa një rrobaqepës, Paul Poiret, duke kapur disponimin e epokës, refuzon të veshë korse dhe, ndryshe nga format e thjeshta të veshjes të ofruar nga "reformistët", krijon modele elegante të linjave dhe përmasave të reja që plotësojnë shijen më të kërkuar. Këto veshje në formën e një tuniku dhe peplos mbanin si një gjurmë historie dhe një gjurmë të Lindjes. Në skicat e tij kimono alternative japoneze, qëndisje Persian, batik dhe çallmat Motley orientale me lesh dhe brokadë. Ishte një estetikë e re, duke deklaruar thjeshtësi dhe elegancë.

Modelet e veshjeve të krijuara nga ky artist, lejuan të lëviznin lirisht, sepse fundrat në gjatësi, arritën këmbët, rripja u rrit edhe mbi belin. Mëngët, aq larg në krahun e dorës, të ngushta në dore, u ngushtuan në mënyrë të barabartë.

Një formë e re e kostum femëror në vitet paraluftës, ende në zhvillim në kuadrin e stilit Art Nouveau, siluetë bëhet diamant zgjatur. Disa linja janë zbutur, tipike stilit Art Nouveau, bel është i lartë, por një korse të gjatë ende i jep një shifër disa twists. Skaj i drejtë zgjerohet vetëm në pjesën e poshtme me ndihmën e një stërvitjeje të vogël të pëlhurës së zhdrejtë.

Figura femër merr formën e një rrjedhe pak të lakuar, sikur të kryesuar me një lule të harlisur. Kjo ngjashmëri theksohet më tej nga madhësia monstruoze e kapelave të zbukuruara me lule ose pupla. Në vitin 1914, në një kostum femëror, një kthesë artizanale zhduket plotësisht. Tunika ju lejon të krijoni përmasa modeste për forma të ndryshme.

Një rol të madh në thjeshtësimin e veshjeve, demokratizimi i tij u zhvillua nga zhvillimi i prodhimit industrial të veshjeve. Përpjekjet e para të prodhimit në masë të veshjeve krijuar një të thjeshtë, logjik dhe funksionale formën e saj, e cila është në kundërshtim me veshje komplekse largohet korse, kohë për të prodhuar dhe vazhdojnë të kërkojnë trajnerë, dyert e gjerë të pallatit. Prodhimi i një kostum në një mënyrë industriale prodhon standardin.

Në këtë kuptim, kostum fiton tiparet e internacionalizmit dhe bëhet më demokratik. Në paraluftës updates për meshkuj modës nuk ishin përtej ndryshuar gjerësinë e lapels dhe pantallona, ​​xhaketa të gjata dhe mantelet. Forma e kostumit të një angleze u krijua. Megjithatë, ulja e kostum është më i lirë, xhaketë dhe më në fund supplants pallto, si dhe Fedora - cilindër.

Gjatë Luftës së Parë Botërore kostum i meshkujve, pak ndryshon, ndikohet nga uniforma ushtarake. Nuk janë të gjitha llojet e xhaketa dhe xhaketë shtëpie-lloj xhaketë ushtarake me një rrip dhe xhepa, dollakë, duke zëvendësuar majat e çizme, pantallona kilota, golf, pallto të prerë pallto butë Raglan llogore në një rreshtim të ngrohtë lëvizshëm. Të gjitha këto lloje pasurojnë standardizohen, unifikohen veshjet e meshkujveduke zgjeruar funksionalitetin e saj.

Në situatën e tensionuar të Luftës së Parë Botërore, rëndësia sociale e grave rritet në mënyrë dramatike. Zëvendësimi i njerëzve që kanë shkuar në front, ata janë të angazhuar në një shumëllojshmëri të punës, si mendore dhe fizike. Barazia, nuk konfirmojnë deklaratat, por në jetën reale, duke ndihmuar për të zbatuar kostum të madh të reformës, për shkak të ndryshimet e jetesës. Është krijimi i, të ndjehen të lëvizjes së lirë praktike veshje, heqja e corsets, shkurtimin gjatësinë e funde.

Tashmë në vitin e parë të luftës gjatësia veshjet e grave vjen në kyçin e këmbës, pastaj në mes të viçit. Veshje karakterizohet nga linja të buta siluetë, vëllime të moderuara. Llojet e reja praktike të veshjeve shfaqen: shtresa të gjera dhe të lirshme, xhaketa, kostume biznesi  forma të ndryshme, rroba pune dhe prodhimi.

Forma e lirshme dallon veshjet e kësaj kohe. Lëvizin lirisht në shpatullat e një bluze, sleeves, cape. Ato karakterizohen nga një formë "fuçi", një finish fantastik: pajime të gjera, basqe, rripa, jo ngjitur me figurën, skajet e pabarabarta të fundit të skajit. Pëlhura të buta maskojnë formën natyrore të figurës. Gratë, tani të detyruar të punojnë, ndryshuan jo vetëm karakterin e kostumit, duke e bërë atë të rehatshme, por edhe pamjen e tyre të tërë. Në vend të hairstyles komplekse femërore - një prerje flokësh të shkurtër djalë.

Në periudhën e pasluftës (1919-1928), kostumja i nënshtrohet parimeve të drejtimit të ri artistik - konstruktivizmimë së shumti tipare karakteristike  të cilat ishin teknika estetike, të gjitha llojet e projektimeve, kërkesat e përshtatshmërisë funksionale dhe konstruktive të formës. Strukturat arkitektonike të betonit të armuar dhe qelqit, sendet shtëpiake që rrethojnë një person fitojnë një formë gjeometrike.

Funksionaliteti bëhet masa kryesore e bukurisë dhe vlerës së tyre. Kërkesa të ngjashme vendosen në padi dhe madje edhe në gjendjen fizike të personit. Sporti dhe higjiena gjithnjë e më shumë hyjnë në jetën shoqërore si një kusht i aktivitetit funksional, ata ndryshojnë konceptin e bukurisë njerëzore.

Një ideal i ri estetik. Veçanërisht në mënyrë dramatike ndryshon idenë e bukurisë femërore. Mbeti në të kaluarën, një krijesë e pafuqishme, e dobët, duke mbajtur një njeri dhe duke i shërbyer atij. Pavarësia, vendosmëria, përshtatshmëria ndaj kushteve të punës dhe të jetesës - këto janë tiparet që tani karakterizojnë pamjen femërore. Jo një zonjë e brishtë, e këndshme, jo female fatale e fillimit të shekullit, por e ngjashme me biznesin, mbledhur, atletike - ky imazh u gjet përgjithësisht atëherë dhe nuk ka qenë i modës që nga ajo kohë.

Shfaqet një lloj i ri i bukurisë femërore - një djalë femër, i hollë, me këmbë të gjata, me krahë të zhveshur me të hips të ngushta, pa bel të nënvizuar, me këmbët e pakta  dhe duart, me flokë të shkurtër. Ky grua-djalë gjen aplikim në të gjitha profesionet, me zell të luan me sport, foxtrot, charleston dhe valle xhaziste me pasion. Ajo lufton me mbipeshë. Mishërimi i këtyre ideve dhe më në modë femër  u bë në veri të Greta Garbo, heroina e të gjitha filmave më të famshëm të kësaj kohe.

Megjithatë, ka një feminitet të veçantë në këtë vështrim: lëkura e bronzuar nga djegia e diellit, buzët dhe sytë e pikturuar me shkëlqim, manikyrët, flokët me shkëlqim.

Ky ideal i ri korrespondon me kostumin, i cili me siluetë e saj përsërit format themelore të arkitekturës dhe sendeve shtëpiake: një elips, një drejtkëndësh. Modeli i ri bazohet në gjeometrinë e pastër, mund të flasim për depërtimin e kubizmit në të. Çdo lloj i veshjeve të grave, qofshin një fustan, bluzë, kostum, xhaketë apo pallto, ka një siluetë kryesore dhe të vetme - një hips të drejtë, gjerësi.

Bel nuk është theksuar, rrip është i veshur në ijet, gjatësia e veshjes dhe pallto është deri në mes të gju. Kostumet e grave për herë të parë në pesëmbëdhjetë shekuj të ekzistencës së saj mundësojnë paraqitjen e këmbëve në gjunjë. Thjeshtë në dizajn, kostum, drejtkëndëshe në formë, shkrihet me linjat e një trupi fleksibël, fleksibël, të shpejtë në lëvizje, të trajnuar në sporte.

Baza e tualeteve të përditshme, sekulare dhe të mbrëmjes është bërë e ashtuquajtura linjë Sack  - një këmishë madje me dy shira në anët, e cila u nda në dy pjesë me një rrip. Veshjet ndryshojnë nga njëri-tjetri vetëm në material. Bodice ka prerë thellë, dhe duart, shumë dekada më vonë, përsëri janë të ekspozuara.

Ngjyrat e kësaj kostum të ri janë elegante dhe të qëndrueshme në një ton - gri, ngjyrë bezhë, bakër dhe shell të një breshëri të lehta, të bardhë dhe të zezë. Stoli është ndikuar nga kubizmi në pikturë: sheshe, qarqe, vija, ka edhe një zbukurim me lule.

modës femërore  depërtojnë pantallonat e gjata, si sport dhe shtëpi, funde, sweaters, mbathje dhe veshjet e thururaprodhuar nga prodhimi industrial, i cili deri më tani mbetet në të.

Në vitet 1920, një koncept i ri funksional dhe konstruktiv në arkitekturën, plastikën, artin e aplikuar dhe kostumet e shekullit të 20 u formua dhe manifestohej. Kjo është një periudhë e adhurimit të fuqisë së teknologjisë, tani është - mishërimi i arsyes dhe logjikës.

Dhe arkitektura kërkon të shprehë aftësitë e saj sa më afër veprimit të një personi, të mos e shtypë atë, të mos i diktojë konceptet e saj, por të ndjekë proceset e jetës, të kënaqë frymën e tij të palodhshme dhe të krijojë një atmosferë ngushëllimi dhe ekuilibri. Në mënyrë të ngjashme, objektet që rrethojnë njerëzit në jetën e tyre duhet të "trajtojnë personin në mënyrë njerëzore", dmth. Ata duhet të posedojnë dy cilësi esenciale - përshtatshmërinë funksionale dhe shprehjen estetike.

Ishte në vitet 1920 që një parim i ri i lidhjes së rrobave në një brez sup dhe një "bashkëveprim" të lirë të guaskës së një kostum me një figurë u shfaq në një kostum. Në vitet 1920, u formulua koncepti kryesor i veshjes së shekullit të 20-të, i cili konsiston në funksionalitetin, konstruktivitetin dhe psikologjinë e veshjeve. Përshtatshmëria, pajtueshmëria me qëllimin, thjeshtësia e formës dhe prerjes shpallen kriteret e bukurisë.

Kostum i ri është i vogël në madhësi, thekson figurën, është fleksibël dhe lirisht ndjek linjat e trupit. Megjithatë, duke mohuar kostumet e shekullit XIX, kostum i ri përdor dhe zhvillon njëkohësisht parimet e tij. Kostumet e vjetra dhe moderne i përshtaten shifrës dhe theksojnë përmasat e saj natyrore, por theksojnë veçoritë në mënyra të ndryshme. Kostum modern është i lidhur ngushtë me figurën, nuk ka as një "ngjashmëri njerëzore" të saktë në të, as ekzagjerime të përforcuara. Kjo kostum nuk krijon aq shumë proporcione të bukura, pasi i thekson ato.

Me lirimin e bustit nga korse, forma e figurës ka ndryshuar: nga ngurtësia në një kthesë të plotë të shpatullave, krahëve, kokës së ngritur. Prandaj, tani edhe me thjeshtësinë më të madhe të formës së kostumit, jo vetëm kostumja merr rëndësi të veçantë, por edhe lëvizjet e bustit, krahëve, përkuljes së kokës, domethënë logjikës dhe plasticitetit të lëvizjes së figurave në përputhje me padinë e një qëllimi të caktuar. Së fundi, hapja e tërheqjes së linjave natyrore të figurës njerëzore, bukurisë së saj, jo të shtrembëruar nga korse.

Kostum modern në zhvillimin e tij duhet, si më parë, në të njëjtën mënyrë si arkitektura, duke reflektuar të njëjtat prirje në formën plastike. Në të njëjtën kohë, ajo reflekton të gjitha rrymat që tregohen disi në artet pamore. Estetika e kostos moderne ndikohet gjithashtu nga kushtet e ndryshueshme të jetës njerëzore, lloje të reja të aktiviteteve të tij.

Kur krahasojmë kostumet e shekullit XIX dhe kostumet e shekullit XX, mund të vërehet se luhatjet e formave janë bërë më pak të dukshme, por në të njëjtën kohë "reagimi" rrobat e modës  për të gjitha risitë në fushën e teknologjisë, teknologjisë, kulturës, zbulimeve në fushën e shkencës, arti është bërë më i ndjeshëm. Përshtypja e formave të reja prodhon një bollëk të pëlhurave të reja.

Natyrisht, vështirësitë moderne kanë kompleksitetin dhe hollësitë e tyre: së pari, shprehia figurative e saj arrihet në mënyra të tjera se më parë, domethënë silueti ndryshon më shpesh, linjat janë kapriçioze dhe të paqëndrueshme; Së dyti, marrëdhënia midis shifrës dhe kostumit shprehet në dinamikë - rrobat e së njëjtës formë ose përshtaten trupit, ose prekin pak ose varen lirshëm.

Periudha që nga fillimi i shekullit të 20-të deri në luftën imperialiste të vitit 1914 dhe Revolucioni i Tetorit nuk është vetëm i ngopur me ngjarje të mëdha shoqërore dhe politike, por edhe me ndryshime interesante të modës, të lidhura ngushtë me ta. Të gjitha peripatetat dramatike të modës bien në pjesën kryesore të popullsisë, e cila "shërbehet" prej saj, tek gratë, ndërsa modaliteti i burrave u stabilizua, u standardizua dhe nuk përjetoi ndonjë trazirë të veçantë gjatë shekujve 19 dhe 20. Amplituda e luhatjeve të modës mashkullore nuk ka shkuar përtej ndryshimeve në gjerësinë e jakave dhe pantallonave, gjatësinë e xhaketave dhe veshjeve (Fig. 207). Vetëm një prerje e vijës së shpatullave (me një grup në vijën e prapme), lidhjet dhe butonat në pjesën e prapme të mantelet e fustanit folën për lidhjen dhe vazhdimësinë me format e shekullit XIX.

Ishte më e vështirë me modën e grave. Fantazia e rrobaqepësit dhe konkurrenca intensive e të gjitha fushave të tregut të modës çdo vit dhe çdo orë e infektojnë atë me produkte të reja dhe të reja. Dyqanet e veshjeve të gatshme u rritën, një sasi e madhe e rrobave në modë u përdrohej dhe u printua në të gjithë botën. Edicionet speciale dhe fotot, shtojcat për revistat letrare, promovuan modën.

Në të njëjtën kohë, zhvillimi i teknologjisë, ndryshimet ekonomike dhe politike, zhvillimi i transportit dhe i sporteve ndryshuan mënyrën se si jetojnë njerëzit. Në këtë kohë, një masë e madhe e grave ishin të punësuar në shërbim në institucione, seminare dhe fabrika të ndryshme.

Lëvizja e të drejtave të grave për shekullin 20 tashmë kishte rezultuar në pranimin e tyre në universitete, dhe në Rusi organizimi i kurseve të para të grave të larta. Kishte gra - avokatë, mjekë, shkencëtarë, arkeologë, kimistë. Lufta e gjatë ishte kurorëzuar, nëse jo e plotë, atëherë të gjithë suksesin e njëjtë të pjesshëm. Në pak vite, dhe një grua ulet pas timonit të një makine, një motor tramvaj për operatorin telefonik të largët, do të rritet me shkop i alpinistit në majat e maleve dhe e rregullave në ekspeditës largët (Fig. 208).

Korniza e veshjeve elementare të nevojshme jo vetëm që u zgjerua, por edhe fitoi një drejtim të caktuar. Tani nuk ka vetëm amazona tradicionale, por ka kostume të grave  për të luajtur golf, ka këpucë të buta për të luajtur tenis, ka edhe kostume banje (!). Zbulimi i plazheve për notim të përgjithshëm ishte një hap i rëndësishëm përpara për moralin borgjez konservator.

Nuk është bërë, natyrisht, pa kuriozitete. Në një kostum banje, për shembull, mbi korse ishin veshur pantallona elegante (!) Me një kapelë të detyrueshme ose një kapak të madh. Duke e ngritur një grua në një biçikletë dukej sikur jo një krim moral, atëherë një sfidë për shoqërinë (mbani mend, "Njeriu në rast" i Çehovit?). Por zhvillimi progresiv i shoqërisë është i vazhdueshëm dhe kostum është një nga treguesit karakteristikë të saj. Intelektualët demokratike të njëjtit mendim, dhe një pjesë e avancuar e masës së grave në punë, ngriti mocionin për një formë e thjeshtuar e kostum, heqja e korse dhe shpikjen e formave të veshjeve, një shtet normal përkatëse trup femëror  dhe më të rehatshme. Kjo ide vetë ishte progresive, por realizimi i saj i plotë u krye vetëm pas 14 vjetësh. Ndërkohë, artistët, në bashkëpunim të ngushtë me profesionin mjekësor, krijuan dhe qepin veshjet pak a shumë të rehatshme, të cilat, siç u tha, nuk shkëlqenin me bukurinë (Fig.209).

"... një përpjekje për të reformuar rrobat e gravesiç e dini, është bërë në vitet e fundit. gratë dhe vajzat tona duhet së pari të mësojnë se si për të lëvizur në rrobat e reformës, dhe pastaj shfaqen vërtetë bukurinë orkestrimin e trupit dhe gjymtyrët e lojës "(një tarifë. Udhëzues jetën e pajisjes në përputhje me ligjet e natyrës." Ndërsa ne duhet të vishen. ")

Këto rroba, të cilat u treguan në dyqanet e ëmbëlsirave ose u bënë në modë në shtëpi, ishin të popullarizuara në mesin e grave kryesore, guvernatorëve, artistëve dhe kryetarëve të seksionit për barazinë e grave.

Revista "Sputnik e Shëndetësisë" për gusht 1899 vë një shënim: "... ka një shoqëri të grave në Çikago. Kjo shoqëri kohët e fundit vendosi të ndalë përdorimin

të gjitha llojet e laces, harqet dhe në pajisje të përgjithshme për shtrëngimin e ndonjë pjesë të trupit ... "

Pra, në shfaqjet e Oscar Wilde, Bernard Shaw, në pamflete politike dhe shfaqje komedi të fillimit të shekullit, të gjitha gratë "militante" veshën kostumet e "reformave".

Moda zyrtare, e promovuar nga revistat dhe dyqanet e modës, iu përgjigj drejtimit në art, që quhet stili i artit të ri. Ky stil formojë shpejt mund të karakterizohet si një stil i dorë tërhequr dhe stilit artificial linja grafike, ku të gjitha format, të jetë ajo mobilje, hapësira arkitektonike dhe fasada e shtëpisë, pëlhura dekorative motiv apo enët, bind herë dhe linjat e gdhendur përgjithmonë, i dobët dhe artificial si do të ishte një objekt i ngatërruar dhe i hidhur.

Nuk është për t'u çuditur që të gjitha objektet në këtë stil dukej të tërhiqeshin nga artistët, të cilët ishin më pak të interesuar për qëllimin e gjërave dhe përputhshmërinë e një forme të tillë të përpunuar me natyrën e tyre (Fig. 210).

Artistët e kostumeve ishin në situatën më të vështirë. Ata u përpoqën, dhe me ndihmën e fashionistas, jo krejtësisht pa sukses, të përkulnin një shifër të drejtë përmes korpusit kompleks me letrën. Kjo është se si një korse të re (e cila tashmë është në një rresht!) Shfaqet, plotësisht rrafshim stomakun dhe duke shkuar poshtë në gjunjë para. Linja e shpinës në bel bëri një devijim të mprehtë (shih figurën 210). Vërtetë, ideali i vërtetë i kostumit të stilit modern mbeti vetëm në imazhe: jo një grua e vetme shkoi në "thyerje" të ndërgjegjshme të shpinës, madje edhe në emër të modës. Por teatri mori materiale të paçmueshme.

Forma e sleeves, bollëk e bizhuteri, kapele dantella, kapele të mëdha dhe siluetë pafundësi të gjatë fshehin mundësitë më joshëse për një kostum komedian.

"Portreti i Princeshës Orlova" nga V. Serov (Fig. 211a) u kthye në një karikaturë elegant të modës pa dëshirën e artistit për këtë. S'është për t'u habitur që Orlova nuk e pëlqeu atë dhe u shit për një sasi të madhe.

Megjithatë, kostum nuk mund të kufizohet vetëm në konceptin e modës. Kostum është një shoqërues i drejtpërdrejtë i gjithë diversitetit të ekzistencës njerëzore. Duke i rezistuar modës me vetëdije dhe pa vetëdije, gratë e biznesit, studentët femra, punëtorët dhe punonjësit heqin vetëm atë që është në dispozicion të tyre, në mënyrë të përshtatshme; kostum e tyre është po aq e mbushur me historinë. Burgerë dhe punëtorë femra shikaveyk të shkurtër, mantele prej pelushi me nëna të butonave të perlave në gratë më të vjetra, udhëtarët me lule të bardha dhe udhëtarët, xhaketa studentësh - një shumëllojshmëri të veshjeve.

Merr më të mirën e periudhës luajë nga 1900 në 1914: "armiqve", "Egor Bulychev dhe të tjerët", "Nëna" nga M. Gorky, "Ditët e turbin" Bulgakov, "pulëbardhë", "Tre motrat" ​​nga Anton Chekhov " Në portat e mbretërisë "K. Hamsun. Shikoni aktorët e hedhur dhe do të shihni se revistat e modës nuk mund të shmangen këtu. Nxënësi i veshjeve, toger i ushtrisë mbretërore, oficer, xhandarmar në "Armiqtë". Veshjet modeste të motrave provinciale dhe kostum bon vivant. Në shfaqje të tilla, moda është vetëm një udhëzues, sepse këtu është bota e kostumit të përditshëm. Në raste të tilla, përdorimi i burimeve letrare, fotografive dhe materialeve piktoriale, ilustroi botimet e kohës.

modës parizian në kohë lufte kanë ndryshuar shpejt, për shkak të mungesës së mjeteve të tjera të lëvizshmërisë urbane, përveç metro dhe një palë private të këmbëve, ajo kishte për të shkurtuar fustan parizian pothuajse në gjunjë, dhe një kapelë sa më shumë të jetë e mundur më afër kapele për meshkuj.

Një periudhë e shkurtër kohore - nga viti 1905 deri në vitin 1917 - u mbushën në buzë me risitë e modës, shpikjet e rrobaqepësve, artistëve dhe firmave të veshjes së përfunduar.

"Pupja preku majën e ekuipazhit," thotë Anna Akhmatova. Një hairstyle ngritur lart me një chignon mbushur lejuar kapak të përshtaten në kokë, e cila nga 1910 në 1914 rritur në mënyrë dramatike në madhësi (Fig 211). Në fund, ata arritën volumin e një shporta të mirë lavanderie, me analogji me të cilën ata morën nofkën e tyre. Kapele të tilla të mëdha kërkonin çdo pajisje, përveç perdeve dhe shamive që mbanin ato në kokat e tyre. Flokët e gjata dhe këmbët e gjata vijnë në modë. Madhësia e tyre është aq e madhe sa që Magazina e Zonave për vitin 1912 vë një artikull ku thuhet se administratat e qytetit të Shën Petersburg dhe Moskës kanë ndaluar të lejojnë zonjat në kapele me kunja për të hyrë në tramvaje.

Stili Arti i Ri e ka pasuruar artin e kostumit të ri varg ngjyra  - ngjyrë të zbehtë, të gjelbër, kënetë, të bardhë, të verdhë të zbehtë dhe të ngrohtë-bimor pikturuar crepes dhe tafta, muslin dhe crepe de chine në bluza dhe veshje, pallto prej pelushi dhe ballroom në mbrëmje (sorti de bal). Bojën e puplave të strucës dhe mjellmës, stole të gjata të leshta të mbuluara mistikisht gratë e veshura. Kishte kollare të larta në të bardhë veshjet e verës, një bust të butë me një mbivendosje në bark dhe një vijë të mprehtë të hips, një tren në skaj (një skaj i ndezur në pjesën e prapme), duke dhënë përshtypjen e pëlhurave përhapur mbi dysheme.

I tillë është pamja e modës moderne. Ajo është arritur në skenë, si çdo tjetër, kryesisht me mjete konstruktive - me korse dhe prerje të drejtë. Korniza e ekzekutuar në mënyrë korrekte është e nevojshme për këtë formë (Fig. 212). Shikoni me kujdes - një rrip të sheshtë para korse mund të fillojë nën gji. Vendosni disa gurë në pëlhurën e korsetit, futni një pllakë çeliku dhe grepa në dërrasat - dhe panelet e para janë të gatshme; anët podkroynye dhe pjesa tjetër, dhe për dhënien e një formular të thjeshtë skulpturor nën pëlhurë mund të jetë sewn shkumë korse hollë - dhe me kosto të ulët të punës dhe lehtësinë e performancës dëshiruar korse gati.

Kur të keni gati bazën e skeletit, atëherë ofrohet forma dhe silueta. Tani është e mjaftueshme që të shikojmë ilustrimin në mënyrë që të kuptojmë se çfarë forme do të marrë kostumja (figura 213).

Mëngë "proshutë" ishte stitched me tucks tërthore, e bërë nga dy copa, zbukuruar me epaulets, qëndisur me kurrizit, sutache, agramant. Para se të borit mund të jetë me firmware dhe vija, aplikim, vetëm stitched dhe hedhur në folds, etj Numri i bizhuteri varet nga pasuria e WC, qëllimin dhe shijen e pronarit.

Tashmë që nga shekulli XVII këpucë të grave  vëmendje e konsiderueshme është paguar. Megjithatë, vetëm kur të gjera krejtësisht të humbur strukturën e saj kornizë dhe lejohet të vë në dukje jo vetëm në këmbë, por kyçin e këmbës, këpucë bëhet objekt i vëmendjes së artistëve dhe designers, që është pjesë e papës së jetës dhe të modës, duke marrë një shumëllojshmëri të shkallëzime të social dhe praktike. Këpucë aristokratike - të ngushta në këmbë, me këmbë të mprehta, në këmbë të zbukuruara - i përkisnin një rrethi konsumatorësh që nuk u mërzitën me punë fizike, ose mbante ngarkesa të rënda dhe madje edhe më shumë kalime të gjata.

... Rrini prapa, engjëlli im dje, Në zemër të një thembri të mprehtë francez ...

Ajo u ndryshua në varësi të qëllimit: këpucë prej lëkure dhe saten topash, të shkurtër dhe të lartë, kamoshi dhe mëndafshi (në ngjyrën e tualetit), këpucë me laci, grepa dhe butona. Punëtorët, artizanët dhe tregtarët në jetën e tyre të përditshme kishin çizme vinçash me veshë dhe butona, lëkurë këpucë të ashpra  ose pryunelievye (por kjo është e rrallë - për shkak se pëlhura është e brishtë) në një thembra të trashë, të mbushur, me një gisht të hapur. Këpucët kryesore për burrat ishin çizmet, dhe çizmet e përafërta dhe gjysma e çizme nuk përjashtoheshin.

Në verë, zonjat e botës mbanin dorashka - dorashka pa gishta të tyl dhe dantella, krem, e bardhë, e zezë. (Është interesante që në modën 1965-1966, dhe pastaj deri në 1973-1974, ofrohen stoli të thurura me të njëjtin model të vjetër.) Ata ishin pjesë e kostumit dhe nuk u filmuan në ambiente të mbyllura (për shembull, në një parti). Hairstyles të mëdha kërkonin krehër të mëdha, kopshte të mëdha të sheshta dhe penda të flokëve, të cilat ishin bërë nga bri (kocka) dhe të shtrenjta - nga një breshkë. Pjesët e tyre të shfaqura u ndërprenë dhe zbukuruan me diamante të rreme. Në zinxhirë të gjatë ata mbanin medaljonë dhe shikon, dhe në duart e tyre mbanin çanta të mëdha prej lëkure, pëlhura dhe rruaza.

Roli i teatrit, shija e aktores në vend ndikoi fuqimisht në modën dhe devijimet e saj. Fillimi i shekullit të 20-të ishte shënuar nga një rënie e shijes, dhe, si gjithmonë në periudha të tilla, lulëzuan spektakle të një zhanre të lehtë - opereta, kabare, restorante me pop. Valle pop bëhet cancan (një shpikje e nxënësve francezë), dhe sallë vallëzimi, nga dora e dritës e aktores pop franceze Mistenget, është tango argjentinase. Ishte një vallëzim në rrugë, një tavernë dhe një tavernë, një vallëzim gjysmë-popullor dhe gjysmë-folk. Një vallëzim individual. Ai nuk kishte nevojë për tualete të përshtatshme të shtrenjta. Gruaja duhej të përsëriste lëvizjet e mprehtë të njeriut, të ecë në hapa të gjatë, të bëjë kthesa dhe kthesa të ndryshme. Prerja e kimonos japoneze ndryshoi formën jo vetëm të bustit, por edhe të skajit: ajo është bërë më e qetë. Valle, në sajë të thjeshtësisë së saj, ka marrë një shpërndarje vërtet të përhapur dhe i dha emrin skaj - tango (e ngushtë, me shkurtime ose të përbërë nga dy panele njëra mbi tjetrën). Në fund, shfaqeshin pantallona të gjera, veçanërisht për tango. Pra, valle u transformua modës.

Në stinët e dimrit të vitit 1909-1911, baleti rus ishte një turne brilant në Paris, arritjet e tij dekorative lavdëruan emrat e artistëve Benoit, Roerich, Golovin dhe sidomos Bakst. Falë tyre, anija e modës franceze u drejtua

në shkallën e ekzotikëve teatrale të baletit "Scheherazade", "Kleopatra", "Pranvera e Shenjtë", "Valle Polovtsian". Idetë lindore dhe sllave i udhëheqin trendët. Flokët e butë, të sheshta dhe skajet që rrjedhin pa probleme përgjatë hipsit, përkujtojnë Greqinë dhe stilin e Perandorisë. Kufje, crepes, të lehta dhe transparente, të shkurta me rruaza dhe rruaza xhami, mbështjellin gra të pasura në një re orientale. Shamitë byrynxhyk dhe mëngë të gjera kimono janë të mbështjella me furs me gëzof, fundet e fundeve janë të lidhur në mënyrën e pantallonave lindore (Fig. 214a, b). Flokët janë të lidhur dhe të lidhur me shirita në mënyrë antike, ose ato janë vënë në Egret nga puplat a la Sheherazade. Turbanë orientale dhe turbanë zbukurojnë kokat.

Diçka e tillë mund të ketë qenë e veshur me gra në restorantin e Gardës së Bardhë në shfaqjen "Oleko Dundich" dhe në skenën në kabare në shfaqjen E. Bondareva "Sergej Lazo".

Por këto kostume janë vetëm për pritjet, ballat, teatrot, sallat e vallëzimit dhe restorantet. Rruga është e mbushur me gra në veshjet dhe kostume të rrepta të anglishtes, duke mbajtur në dorë duart e tyre të ngushta, në këpucë që duken nga skajet e shkurtuara.

Lufta imperialiste e vitit 1914 u zhyt pothuajse të gjitha vendet evropiane në fatkeqësi. Mobilizimi i burrave dhe mungesa e punëtorëve i detyronin gratë të mësonin profesione thjesht mashkullore. Kudo që është e mundur, gratë zëvendësuan burrat. Profesionet e meshkujve i detyruan gratë të fshinin flokët e gjata në kapuçat e tyre, të ngushta mëngë të gjera dhe funde.

Postierë femra në Angli veshin xhaketa uniforme të meshkujve dhe varen çanta të mëdha mbi shpatullat e tyre. Skirts dhe bluza të nxënësve dhe mësuesve të Rusisë transformohen në një lloj uniforme të grave të shkolluara. Çlirimi i një gruaje nga zgjedhën e korzave dhe flokëve të gjata, të filluar nga suffraggists, u zgjidh vetë nga rrethanat e jetës ushtarake (Fig. 215).

Ato revista që vazhdojnë të ekzistojnë në faqet e dedikuara për modën, shkruan: "Lehtësia do të thotë dëshirën për të hequr qafe format e detyrueshme dhe të ftohta, nga prerja komplekse dhe shigjetat". Rrobaqepësit dhe rrobaqepësit krijuan tualete me copa pëlhure të lidhura me shtresa të drejta. Sleeves, bust, skirts përfaqësuar

një grumbull i paneleve të drejtë, ata mund të mblidheshin në një asamble, dele, të lirë të vareshin - rrobaqepësi do të donte të dispononte një copë pëlhure, fjalë për fjalë pa e prekur me gërshërë. Liria dhe thjeshtësia, të cilat, siç u tha më poshtë, u arritën me "heshtje", i bënë gratë pa formë.

Nuk mund të thuhet se kostumet në përgjithësi nuk ishin të modës, madje edhe uniformat ushtarake po përjetojnë një ndryshim të modës. Moda është një produkt i shtresimit klasor të shoqërisë. Kjo është një mjet për ndarjen e jashtme të klasave, shprehje e përkatësisë së klasës. duke punuar rroba, artizanët dhe mjeshtrit, taksistët, tregtarët vogla, tradicionale në formën e saj - një këmishë, një kapak dhe çizmet me krye, xhaketa, pallto fshatare, xhaketa, etj Dhe akoma, në dyqane dhe pazaret, të cilat shiten rrobat, mori pjesë lehtë .. për modën brenda kufijve në dispozicion dhe u lejohet njerëzve të varfër. Ndryshuar butonat në xhaketa dhe mantelet, xhaketa në, ngjyra të ndryshojë dhe këmisha pëlhurë, lartësi dhe vëllimit kapak dhe etj Për shembull, një këmishë të thjeshtë fshatar kanavacë, duke mbajtur stilin e tij, në mes të shekullit XIX qyteti u sewn nga pëlhurë të blera - .. Calico. E veshur me një koatsuit, një kaftan, një pallto tregtare, një xhaketë pune, ajo mori një mbyllje butoni dhe u bë i njohur si një këmishë.

Në fund të XIX dhe XX në fillim të shekullit, një saten bluzë të zezë (ngjyra më praktike dhe pëlhurë shumë të fortë dhe elegant të lira) gjatë ditëve të javës dhe të qëndisura të bardhë - në pushime, i veshur nën një xhaketë, janë bërë një pajisje përbërëse Veshje për punë dhe gjatë ngritjes së lëvizjes punëtore, në qoftë se ju doni të , madje edhe simbolin e saj. A është kjo një mënyrë? Moda, që vjen vetëm nga njerëzit, pavarësisht nga modaliteti zyrtar dhe borgjez.

Punonjësit rusë mbanin rastet me një kurorë të vogël dhe një maskë modeste, ndërsa nëpunësit dhe punonjësit e seksit në taverna mbanin raste të larta me vula të laikuara. Ata gjithashtu kishin "modën" e tyre për gjatësinë dhe ngjyrën e këmishave të tyre. Një këmishë është e gjatë, me gjunjë, një jelek është vënë në krye të saj, një pallto palltoje, një pallto ose një xhaketë është vënë në krye. Pantallona të futura në çizme. Çizmet ishin veshur me një thembër të lartë, me një "fishekë" të fortë, me majë të drejtë dhe, edhe më elegant, me "shishe" të sipërme.

Punëtorët e fabrikës që vinin nga fshati, mbajtën thjeshtësinë e fshatit në hairstyle nyjë, të veshur me shamitë e kokës dhe shamitë, çizmet e vinçave dhe çorape të thurura të thurura. Gjatë ditëve të javës, ata mbanin një triko me baskë, me këmbë "proshutë", një këmishë në këmbë dhe një skaj me gjemba në buzë, në pushime - një fustan prej tafeti të lirë dhe leshme.

Veshje më e shtrenjtë ishte një shall apo një shall mëndafshi i vogël me një copë. veshje të sipërme  në dimër dhe në vjeshtë, një xhupë e shkurtër e bërë prej saten, rroba të lira ose prej pelushi, dhe gjysma e çizmave të këmbës në këmbë - këpucë dhie me butona ose vetëm me veshë. Në raste veçanërisht ceremoniale, gratë mbanin kapele të sheshtë modeste në pjesën e sipërme të kokës, mbi rripin.

Kjo formë e kostumit mund të shihet vetëm në ilustrimet për veprat letrare ose në foto. Eshte e rendesishme qe ajo ka ekzistuar ne qytet pas vitit 1917 per 10-15 vjet ne te moshuarit dhe po aq, madje jo me shume, ne fshat si rrobat e fshatit (mos harroni filmin e I. Pyrevit "Kuban Cossacks").