Модний жіночий образ початку 20 століття.

Новий напрямок авангардизму - поп-арт   - виникло в Америці як реакція на безпредметною мистецтво. Сам термін «поп-арт» (народне, популярне мистецтво, точніше - «ширпотреб-мистецтво») був дан цьому напрямку в 1956 році хранителем Музею Гугенхейма Лоуренсом Елоуей, а «винахідниками» поп-арту з'явилися Роберт Раушенберг і Джеспер Джонс. Твори художників поп-арту представляли собою колажі, комбінації з побутових речей на полотні.

В середині 60-х років з'являється оп-арт   - оптичне мистецтво, сенс якого полягав в ефектах кольору і світла, проведених через оптичні прилади на складні геометричні конструкції.

У другій половині XX століття з'являються все нові види модерністського мистецтва, такі як кінетичне, під яким маються на увазі «винаходи» з різного роду гуде, що обертаються і іншими механізмами, композиції з магнітами і т. Д .; гіперреалізм, а точніше, фотореалізм, що використовує кольорову фотографію або муляж для відтворення дійсності.

Кожен з з'являються видів модернізму, таких як енвайронмент   з галлюцинаторной, Наступальної конкретністю багатьох його різновидів; мінімалізм, неопримітивізм, перформенс, хеппіннінг викликає як захоплення, так і бурю обурення, але, ледь відійшовши в минуле, чергове авангардистський напрямок стає фактом історії, об'єктом академічних досліджень, і тим самим воно включається в сферу офіційної культури, поповнює її фонди.

З іншого боку, явища авангардизму   просто «загасають», відходячи в минуле, вони включаються в стабільну, інтегровану товариством «масову культуру». «Масове» мистецтво безперервно засвоює новації авангарду, перетворює його самоцінні принципи в цілком утилітарні прийоми, популяризує і тиражує «нонконформістську» унікальність. стилістичні почерки сюрреалізму   і неопрімітівізма увійшли в сучасну масову графіком, методи поп-арту, кінетичного мистецтва широко використовуються в рекламі, в оформленні вітрин і виставкових експозицій.

З появою різного роду модерністських, авангардистських течій в XX столітті не зникло реалістичне мистецтво, яке називають часто «реалізмом XX століття». Він багатогранний і багатоликий, розвивається не прямо, пропоновані художниками форми часто надмірно ускладнені, але він продовжує кращі традиції світового мистецтва, піднімає соціально-суспільні проблеми, змушує думати про долю світу і суспільства.

В кінці XIX століття під впливом модерну відбувається поступова зміна форми жіночого костюми і взуття. Тепер вона відповідала вигинів людської фігури і стопи, надаючи деяку химерність і претензійність всьому вигляду, і в той же час в пружних, вигнутих лініях силуету відбивалися міцність, логіка, напруга.

Жіноча фігура мала характерну постановку, що нагадує злегка вигнуту латинську букву S, тобто верхня частина фігури була злегка нахилена вперед ( «голубина груди»), живіт втягнутий, а нижня частина   корпусу як би трохи «відставала» від верхньої. Плаття мало вузький ліф. Така постановка фігури досягалася за допомогою спеціального корсета, який туго стягував талію.

Спідниця була колоколообразой форми, досягалася покриємо клеш.Обтягівающую стегна спідницю сильно розширювала донизу спеціальна нижня спідниця, до подолу якої пришивались оборки. Рукава в кінці століття нагадували пишні буфи і «окости» 30-х років. Вони були вузькими внизу, з розширеним прісборенним окатом. Плаття часто мали високий закритий комір.

У моді кінця XIX століття панували великі модні салони: сини Борта, англійська фірма Редферн, Жак Дусі, Пакен, сестри Кало і ряд інших. Кожен з цих салонів мав свій стиль. Так, моделі Дусі були як би варіаціями з творів Ватто, Фрагонара і Ла Тура, картини яких були представлені в колекції картин Дусі.

У Росії на початку XX століття справжньою королевою модерну була Надія Петрівна Ламанова, «постачальник двору Її Імператорської Величності». Вона працювала з тканиною, як скульптор, вважала за краще «наколку», вибирала коштовні тканини, здатні через блиск і матовість передати різні відтінки і глибину кольору. Основа, власне плаття виконувалося нею з тонкого сукна, блискучого атласу, оксамиту, муару. І ніби казкова серпанку плаття покривав прозорий чохол з мусліну або тюлю, прикрашений розкішною вишивкою, оброблений блискітками, тасьмою, бісером, шовком.

Традиційний орнамент модерну - важкі, відцвітають лілії, хризантеми, іриси. Як доповнення - боа з страусиного пір'я, шалі, шарфи, накидки, щедро декоровані. Зачіска була пишною. Серед капелюхів в кінці XIX століття переважали капоти   і величезні капелюхи з пір'ям, поля яких загиналися на всілякі лади. Така величезна капелюх посилювала враження зігнутості фігури. Таким нарядом створювався образ стилізованої жінки-квітки, жінки салонів, театрів і різних вечірніх розваг.

Але вже з 90-х років змінюється весь звичний ритм життя: в ужиток крім залізниць входить автомобіль. Це впливає на форму костюма. Потреба в більш зручному костюмі викликається також і прагненням жінок до емансипації, їх боротьбою за рівноправність з чоловіками. Всі верстви суспільства охопило захоплення спортом: велосипедним, верховою їздою, крокетом, тенісом, плаванням.

Широко входять в ужиток спідниці з блузками, причому блузки зручні, їх пишні складки перехоплюються на талії поясом. Модельєр Редферн пропонує жінкам англійський костюм, який в ті часи називався «Тайер». Він складався з спідниці і короткого відкритого жакета, надягати поверх блузки або ж м'якою або крохмальної чоловічої сорочки   з коміром, манжетами і краваткою. Спідниця в такому костюмі була вже рівною, що спускалася до статі, на ній могли бути і складки, застроченние до половини або майже до Подолу. Вперше в жіночому гардеробі з'явився купальник.

Чоловічий костюм, вже сформований до 90-х років XIX століття, на рубежі століть мало зазнав змін, ставши функціональним і доцільним. Парадній одягом став чорний фрак, Офіційної - чорний редингот   (Сюртук) і візитні смугасті штани, повсякденному - короткий сюртук   (Попередник піджака), куртки - суконні і оксамитові, обшиті кольоровою тасьмою. Одноманітність чоловічого костюма скрадається досить великим набором капелюхів: високі циліндри, казанки, солом'яні канотье, кепі. Як аксесуари у чоловіків були гетри на черевиках, білі кашне, тростини, парасольки. Найпопулярнішою чоловічий зачіскою була зачіска «а ля Капул» - з прямим проділом.

У першому десятилітті XX століття в моді помітну роль відіграє стиль модерн, Але це вже другий етап його розвитку, який проголосив такі принципи, як функціональність, простота, свобода у виборі нових форм і матеріалів.

На початку століття в жіночому костюмі ще зберігається силует S-подібної форми, створюваної за допомогою корсета. Вигнуті лінії силуету підтримуються асиметричним розташуванням обробки, драпіровками на ліфі і спідниці. Завдяки зростаючому кількості драпіровок силует набуває більш м'які і рівні обриси грудей і талії.

Протягом усього XIX століття художники, лікарі, гігієністи відстоювали ідею звільнення жіночого костюма від корсета. Реформаторський рух висувало ідеї вільного силуету і виступала за спадаючі лінії. Ще в кінці XIX століття Ван де Вельде пропонував більш доцільну форму жіночого костюма, намагаючись в спокійних лініях одягу «реформ» надати нову красу тілу жінки, перетягнуті примхою моди.

Зароджуються нові напрямки в мистецтві - фовізм, кубізм, футуризм, абстракціонізм, конструктивізм, які кожен по-своєму впливають на костюм. Головною вимогою сучасної моди стають природність і простота. Все частіше зразками для наслідування виступають актриси і актори кінематографу і театру. Так, втіленням краси і жіночності на початку століття стає балерина Айседора Дункан.

У 1903 році вона танцює у вільному, що просвічує плаття, званому пеплос, Без корсета і китового вуса. В нарядах з'явилися блискучі, блискучі фарби фовістів. Десь у 1900 році строкаті фарби Сходу зовсім опановують Парижем. Вплив на моду надають і костюми привезеного Дягілєвим на гастролі в Париж російського балету.

В цей час молодий модний модельєр, більше художник, ніж кравець, Поль Пуаре, вловивши настрій епохи, відмовляється від корсета і на відміну від невибагливих форм сукні, пропонованого «реформістами», створює витончені моделі нових ліній і пропорцій, які відповідали самому вимогливому смаку. Ці сукні у вигляді туніки і пеплос носили як відбиток історії, так і відбиток Сходу. У його ескізах чергуються японське кімоно, перська вишивка, строката батика і східні тюрбани з хутром і парчею. Це була нова естетика, яка сповідує простоту і витонченість.

Моделі одягу, створені цим художником, дозволяли вільно рухатися, оскільки спідниці в довжину, доходили до щиколоток, пояс ж піднявся значно вище талії. Рукава, до цих пір широкі в проймі, вузькі в зап'ясті, стали рівномірно звуженими.

Нова форма жіночого костюма в передвоєнні роки, розвиваючись все ще в рамках стилю модерн, набуває силует витягнутого ромба. Кілька пом'якшуються лінії, властиві стилю модерн, лінія талії розташовується високо, але довгий корсет як і раніше надає фігурі деякий вигин. Пряма спідниця розширюється тільки внизу за допомогою невеликого трена з косою тканини.

Жіноча фігура отримує форму злегка вигнутого стебла, як би увінчаного пишним квіткою. Ця схожість ще більше підкреслюється жахливими розмірами капелюхів, прикрашених квітами або пір'ям. У 1914 році в жіночому костюмі химерний вигин повністю пропадає. Туніка дозволяє створювати модні пропорції для різних фігур.

Велику роль у спрощенні одягу, її демократизації зіграло розвиток індустріального виробництва одягу. Уже перші спроби масового виробництва одягу створювали більш просту, логічну і функціональну її форму, яка суперечила йде складної корсетній одязі, трудомісткою у виготовленні і як і раніше вимагала карет, широких палацових дверей. Виготовлення костюма промисловим способом народжує стандарт.

У цьому сенсі костюм набуває рис інтернаціональності і стає більш демократичним. У передвоєнної чоловічій моді оновлення не виходили за рамки змін ширини лацканів і брюк, довжини піджаків і пальто. Утвердилася форма англійського чоловічого костюма. Однак крій костюма робиться більш вільним, і піджак остаточно витісняє сюртук, так само як фетровий капелюх - циліндр.

Під час Першої світової війни чоловічий костюм, Мало що змінюється, зазнає впливу військової форми. З'являються всілякі куртки і закритий піджак типу військового френча з поясом і накладними кишенями, краги, які замінять халяви чобіт, брюки галіфе, гольф, м'який плащ покрою реглан, пальто тренчкот на знімній теплій підкладці. Всі ці види збагачують стандартизований, уніфікований чоловічий гардероб, Розширюючи його функціональність.

У напруженій обстановці Першої світової війни різко зростає суспільна значущість жінок. Замінивши що пішли на фронт чоловіків, вони займаються різноманітним працею - і розумовою, і фізичним. Рівноправність, подтвердившееся не в деклараціях, а в реальному житті, допомагає здійснити важливу реформу костюма, обумовлену зміненим способом життя. Це створення практичною, не стискує руху одягу, скасування корсетів, вкорочення довжини спідниць.

Уже в перший рік війни довжина жіночих суконь доходить до щиколотки, потім до середини ікри. Одяг характеризується м'якими лініями силуету, помірними обсягами. З'являються нові практичні види одягу: широкі і вільні пальто, жакети, ділові костюми   різноманітної форми, робоча і виробнича одяг.

Вільна форма відрізняє одяг цього часу. Вільно висять на плечах блузки, рукава, пелерини. Їх характеризує форма «бочонок», фантастична оздоблення: широкі оборки, баски, пояси, які не прилягають до фігури, нерівні краї низу спідниці. М'які тканини маскують природні обриси фігури. Жінки, змушені тепер працювати, змінили не тільки характер костюма, зробивши його зручним, але і весь свій вигляд. Замість складних жіночних зачісок - коротка хлоп'яча стрижка.

У післявоєнний період (1919-1928) костюм підпорядковується принципам нового художнього напряму - конструктивізму, найбільш характерними рисами   якого були естетизація техніки, всіляких конструкцій, вимоги функціональної, конструктивної доцільності форми. Архітектурні споруди із залізобетону і скла, предмети побуту, які оточують людину, набувають геометричну форму.

Функціональність стає головним мірилом їх краси і цінності. Аналогічні вимоги пред'являються до костюму і навіть до фізичного стану людини. Спорт, гігієна все активніше входять в суспільне життя як умова функціональної життєдіяльності, змінюють уявлення про красу людини.

Новим стає естетичний ідеал. Особливо різко змінюється уявлення про жіночу красу. Залишилося в минулому беззахисне, слабка істота, яким опікувався чоловіком і служить йому. Незалежність, рішучість, пристосованість до умов праці і побуту - ось ті риси, які характеризують тепер жіночий вигляд. Чи не тендітна, витончена дамочка, що не фатальна жінка почала століття, але ділова, зібрана, спортивна - цей образ в загальних рисах був знайдений тоді і з тих пір не виходив з моди.

З'являється новий тип жіночої краси - жінка-хлопчик, тонка, довгонога, плоскогруда, з вузькими стегнами, Без підкресленої талії, з стрункими ногами   і руками, з коротко підстриженим волоссям. Ця жінка-хлопчик знаходить собі застосування в усіх професіях, старанно займається спортом, пристрасно танцює фокстрот, чарльстон і джазові танці. Вона бореться з зайвою вагою. Втіленням цих уявлень і наймоднішим жіночим типом   стала Сварник Грета Гарбо, героїня всіх найбільш відомих фільмів цього часу.

Однак є в цьому образі і особлива жіночність: бронзова від сонячного засмаги шкіра, яскраво нафарбовані губи й очі, манікюр, блискуче волосся.

Цьому новому ідеалу відповідає і костюм, який своїм силуетом повторює основні форми архітектури і предметів побуту: еліпс, прямокутник. Нова мода заснована на чистій геометрії, можна говорити про проникнення в неї кубізму. Будь-який вид жіночого одягу, будь то плаття, блузка, костюм, жакет або пальто, має основний і єдиний силует - прямий, по ширині облягає стегна.

Талія не підкреслює, пояс носять на лінії стегон, довжина сукні і пальто - до середини коліна. Жіночий костюм вперше за п'ятнадцять століть свого існування допускає показ ніг до колін. Простий за конструкцією, прямокутний за своєю формою костюм зливається з лініями вільного від корсета гнучкого тіла, стрімкого в русі, тренованого в спорті.

Основою щоденних, світських і вечірніх жіночих туалетів стала так звана сек-ліні   - рівна сорочка з двома швами на боках, яка поділялася на дві частини одним паском. Плаття відрізняються один від одного тільки матеріалом. ліф має глибокий виріз, А руки, через багато десятиліть, знову оголені.

Кольори цього нового костюма елегантні і витримані в одному тоні - сірому, бежевому, кольору міді і панцира світлої черепахи, білому і чорному. Орнамент знаходиться під впливом кубізму в живописі: квадрати, кружечки, рисочки, зустрічається також рослинний орнамент.

В жіночу моду   проникають довгі штани, як спортивні, так і домашні, спідниці, светри, білизна і трикотажні сукні, Що випускаються промисловим виробництвом, які до цих пір залишаються в ній.

У 20-х роках фактично сформувалася і виявилася нова функціонально-конструктивна концепція в архітектурі, пластиці, прикладному мистецтві і костюмі XX століття. Це період схиляння перед могутністю техніки, вона тепер - втілення розуму і логіки.

І архітектура прагне висловити свої можливості максимально відповідати діям людини, не придушувати його, що не диктувати йому своїх концепцій, а слідувати його життєвим процесам, задовольняти його невгамовний дух і створювати атмосферу комфорту і рівноваги. Так само і предмети, що оточують людей у \u200b\u200bїхньому житті, повинні «по-людськи ставитися до людини», тобто володіти двома найважливішими якостями - функціональної доцільністю і естетичної виразністю.

Саме в 20-і роки в костюмі з'являється новий принцип кріплення одягу на плечовому поясі і вільне «взаємодія» оболонки костюма з фігурою. У 20-ті роки була сформульована і головна концепція костюма XX століття, яка полягає в функціональності, конструктивності, психологізм одягу. Зручність, відповідність призначенню, простота форм і крою оголошуються критерієм краси.

Новий костюм невеликий за обсягом, підкреслює фігуру, гнучкий і вільно слід за лініями тіла. Однак, заперечуючи костюм XIX століття, новий костюм одночасно використовує і розвиває його принципи. І старий, і сучасний костюми облягають фігуру і підкреслюють її природні пропорції, але по-різному акцентують особливості. Сучасний костюм вільно співвідноситься з фігурою, в ньому немає ні точної «людиноподібних», ні посилених перебільшень. Цей костюм не стільки створює гарні пропорції, скільки їх виділяє.

Зі звільненням торса від корсета змінилася пластика фігури: від скутості до повного розвороту плечей, рук, піднятою голові. Тому тепер навіть при граничній простоті форми костюма особливого значення набуває не тільки сам костюм, але і руху торсу, рук, нахил голови, тобто логіка і пластика руху фігури відповідно до костюмом того чи іншого призначення. Нарешті, відкривається привабливість природних ліній людської фігури, її краса, що не перекручена корсетом.

Сучасний костюм в своєму розвитку слід, як і раніше, тим же шляхом, що і архітектура, відображаючи ті ж самі тенденції в пластиці форми. Разом з тим в ньому знаходять відображення всі течії, які так чи інакше позначаються в образотворчому мистецтві. На естетику сучасного костюма впливають і стрімко змінюються умови життя людини, нові види його занять.

При порівнянні костюма XIX століття і костюма XX століття можна відзначити, що коливання форм стали менш помітними, але в той же час «реакція» модного одягу   на всі нововведення в області техніки, технології, культури, відкриттів в області науки, мистецтва стала більш чутливою. Враження новизни форми виробляє велику кількість нових тканин.

Звичайно, в сучасному костюмі з'явилися свої складності і тонкощі: по-перше, його образна виразність досягається іншими способами, ніж раніше, тобто силует змінюється частіше, лінії примхливі і непостійні; по-друге, взаємозв'язок фігури і костюма виражається в динаміці - одяг однієї і тієї ж форми то облягає тіло, то злегка його стосується, то вільно звисає.

Період з початку XX століття до імперіалістичної війни 1914 року і Жовтневої революції не тільки насичений великими суспільно-політичними подіями, а й сповнений цікавих змін моди, тісно з ними пов'язаної. Всі драматичні перипетії моди падають на основну частину населення, нею «обслуговується», - на жінок, тоді як чоловіча мода на протязі XIX і XX століть стабілізувалася, стандартизувати і не переживала особливих потрясінь. Амплітуда коливань чоловічої моди не виходила за рамки змін ширини лацканів і брюк, довжини піджаків і пальто (рис. 207). Тільки крій лінії плеча (із заходом на лінію спини), фалди і гудзики на спині сюртуків говорили про зв'язок і наступності з формами XIX століття.

Складніше було з модою жіночої. Фантазія кравців і напружена конкуренція всіх областей модного ринку щорічно і щогодини наводняли його все новими і новими товарами. Росли магазини готового одягу, ткали і друкувалося в усьому світі величезна кількість модної тканини. Спеціальні видання і картинки, додатки до літературних журналів, пропагували моду.

Разом з тим розвиток техніки, економічні та політичні зміни, розвиток транспорту, спорту змінювали спосіб життя людей. До цього часу величезна маса жінок була зайнята на службі в різних установах, в майстернях і на фабриках.

Рух за права жінок до XX століття вже мало своїм результатом допуск їх до університетів, а в Росії - організацію перших Вищих жіночих курсів. З'явилися жінки - юристи, лікарі, вчені, археологи, хіміки. Багаторічна боротьба увінчалася якщо не повним, то все ж частковим успіхом. Пройде кілька років, і жінка сяде за кермо автомобіля, до мотору трамвая, за пульт телефоністки, підніметься з альпенштоком на вершини гір і від-правиться в далекі експедиції (рис. 208).

Рамки необхідної елементарної одягу не тільки розширилися, а й придбали певну спрямованість. Тепер уже є не тільки традиційні амазонки, але є жіночі костюми   для гри в гольф, є м'які туфлі для гри в теніс, є навіть (!) купальні костюми. Відкриття пляжів для загального купання було значним кроком вперед для консервативної буржуазної моралі.

Не обійшлося, зрозуміло, без курйозів. В костюмі для купання, наприклад, поверх корсета надягали елегантні шаровари (!) З обов'язковою капелюхом або величезним чепчиком. Їзда жінки на велосипеді здавалася якщо не моральним злочином, то викликом суспільству (пам'ятаєте, «Людина у футлярі» Чехова?). Але поступальний розвиток суспільства безперервно, і костюм - один з характерних його показників. У демократично налаштованої передової частини інтелігенції і в масі жінок, зайнятих працею, піднявся рух за спрощення форми костюма, за скасування корсета і винахід форм одягу, які відповідають нормальному стану жіночого тіла   і більш зручних. Думка ця сама по собі була прогресивною, але її повна реалізація відбулася тільки через 14 років. А поки художники в тісній співпраці з медиками проектували і шили більш-менш зручні сукні, які, до слова буде сказано, не блищали красою (рис. 209).

«... Спроба реформувати жіночий одяг, Як відомо, була зроблена в останні роки. Наші жінки і дівчата повинні спершу навчитися рухатися в реформенной одязі, і тоді виявиться дійсно в гармонійному поєднанні краса тіла і гра кінцівок »(Платний. Керівництво для устрою життя відповідно до законів природи.« Як ми повинні одягатися ».)

Цей одяг, випущена в продаж в магазинах конфекції або зшита доморощеним способом, користувалася успіхом у передових жінок, гувернанток, художниць і головуючий секції боротьби за жіночу рівноправність.

Журнал «Супутник здоров'я» за серпень 1899 року поміщає замітку: «... в Чикаго існує жіноче товариство. Це суспільство недавно вирішило відмовитися від вживання

всяких шнурків, бантів і взагалі пристосувань для стягування яких би то ні було частин тіла ... »

Так, в п'єсах Оскара Уайльда, Бернарда Шоу, в політичних памфлетах і комедійних спектаклях початку століття костюми «реформ» носили все «войовничі» жінки.

Офіційна мода, що пропагується журналами та модними магазинами, відповідала напрямку в мистецтві, що отримав назву стилю модерн. Цей швидко сформувався стиль можна було б характеризувати як стиль мальованої і штучної лінії, стиль графічний, де всі форми, будь то меблі, архітектурний простір і фасад будинку, орнаментальний мотив тканини або посуду, підпорядковувалися раз і назавжди написаною лінії, млявою і штучної, як б обплутує і зв'язує за своєю примхою форму предмета.

Не дивно, що всі предмети в цьому стилі здавалися як би намальованими художниками, яких найменше цікавили призначення речей і сумісність такої чудернацької форми з їх природою (рис. 210).

У найважчому становищі опинилися художники костюмів. Вони старалися, і за допомогою модниць не зовсім безуспішно, зігнути за допомогою складного корсета пряму фігуру буквою s. Так з'явився (який вже за рахунком!) Новий корсет, абсолютно сплющена живіт і спускається спереду до колін. Лінія спини на талії робила різкий прогин (див. Рис. 210). Правда, справжній ідеал костюма стилю модерн так і залишився тільки в зображеннях: жодна жінка не пішла на свідомий «перелом» спини навіть заради моди. Але театр отримав неоціненний матеріал.

Форма рукавів, велика кількість прикрас, мереживні накидки, величезні капелюхи і нескінченно довгий силует таять найпринадніші можливості для костюма комедійного актора.

«Портрет княгині Орлової» В. Сєрова (Рис. 211а) перетворився на вишуканий шарж моди без бажання на те художника. Недарма Орлова не злюбила його і продала за велику суму.

Однак костюм можна обмежити лише поняттям моди. Костюм - це безпосередній супутник усього розмаїття людського буття. Чинячи опір моді свідомо і несвідомо, ділові жінки, Курсистки, працівниці і службовці забирають з неї тільки те, що їм доступно, зручно; їх костюм настільки ж повноправно входить в історію. Коротенькі кацавейки міщанок і робітниць, плюшеві пальто з перламутровими ґудзиками у літніх жінок, картаті крилатки мандрівників і мандрівниць, тужурки студентів - різноманітність костюмів велике.

Візьмемо на вибір п'єси проміжку з 1900 по 1914 рік: «Вороги», «Єгор Буличов та інші», «Мати» М. Горького, «Дні Турбіних» М. Булгакова, «Чайка», «Три сестри» А. Чехова, « Біля воріт царства »К. Гамсуна. Подивіться на склад дійових осіб, і ви переконаєтеся, що модними журналами тут не можна обійтися. Одяг гімназиста, поручика царської армії, офіцера, жандарма у «Ворогах». Скромні сукні провінційних сестер і костюм бонвівана. У подібних п'єсах мода є тільки орієнтиром, бо тут світ побутового костюма. У таких випадках вдаються до використання літературних джерел, фото і мальовничого матеріалу, ілюстрованим виданням того часу.

Паризькі моди у воєнний час швидко змінилися: через відсутність інших засобів міського пересування, крім метро і власної пари ніг, парижанкам довелося вкоротити плаття мало не до колін, а форму капелюхів якнайбільше наблизити до чоловічого головного убору.

Невеликий відрізок часу - з 1905 по 1917 рік - був вщерть заповнений нововведеннями моди, винаходами кравців, художників і фірм готового одягу.

«Перо зачепило за верх екіпажу», - скаже Ганна Ахматова. Піднята вгору зачіска з підкладеним шиньйоном дозволила прилаштовувати на голови капелюхи, які з 1910 по 1914 рік катастрофічно збільшувалися в своїх розмірах (рис. 211). Врешті-решт вони досягли обсягу хорошою білизняний кошика, за аналогією з якої отримали своє прізвисько. Настільки величезні капелюхи зажадали будь-яких пристосувань, крім вуалей і шарфів, які притримували їх на голові. У моду входять довгі шпильки і шпильки. Їх розміри такі великі, що «Дамський журнал» за 1912 рік вміщує статтю, де йдеться про те, що міські управи Петербурга і Москви заборонили допускати в трамваї дам в капелюхах з шпильками.

Стиль модерн збагатив мистецтво костюма нової кольоровою гамою   - блідо-сірі, зелені, болотні, білі, блідо-жовті і тепло-трав'яні тони пофарбували крепи і тафта, муслін і крепдешин на блузках і сукнях, плюш пальто і вечірніх бальних ротонд (сорти де баль). Боа зі страусового пір'я і лебединого пуху, довгі хутряні палантини прикрили містично одягнених жінок. З'явилися високі стоячі коміри на білих літніх сукнях, М'який ліф з напуском на животі і різко окреслена лінія стегон, трен на спідниці (спідниця, розкльошена ззаду), який створював враження розтікається по підлозі тканини.

Такий вигляд моди модерн. Його можна досягти на сцені, як і будь-який інший, перш за все конструктивними засобами - корсетом і правильним кроєм. Правильно виконаний корсет обов'язковий для такої форми (рис. 212). Подивіться уважно - плоска лінія переду корсета може починатися під грудьми. Прокладіть в корсетную тканину кілька кісточок, в борти вставте сталеву пластину і гачки - і передні планки готові; боки і спинка підкрійні, причому для простого додання скульптурної форми можна під тканину корсета пришити тонкий поролон - і при малій витраті праці та простоті виконання потрібний корсет готовий.

Коли у вас готова каркасна основа, тоді форма і силует забезпечені. Тепер досить поглянути на ілюстрацію, щоб зрозуміти, яку форму набуде костюм (рис. 213).

Рукав «окостом» строчить поперечними защіпки, робився з двох шматків, прикрашався еполетами, розшивати шнуром, сутажу, Аграмант. Перед ліфа міг бути з прошивка-ми і нашивками, аплікацією, просто простроченим і закладеним в складки і т. Д. Кількість прикрас залежало від багатства туалету, його призначення і смаку власника.

Вже починаючи з XVII століття жіночого взуття   приділялась значна увага. Однак тільки тоді, коли спідниці остаточно втратили свою каркасну конструкцію і дозволили оголити не тільки ступню, а й щиколотку, взуття стає об'єктом уваги художників і конструкторів, тобто входить в попі зору життя і моди, отримує різноманітність градації соціальної та практичної. Аристократична взуття - вузька в ступні, гостроносе, на фігурному каблуці - належала колу споживачів, не обтяжують себе ні фізичною працею, ні перенесенням ваги, а тим більш тривалими переходами.

... Так втикали ж, мій ангел вчорашній, В серці гострий французький каблук ...

Видозмінювалася вона в залежності від призначення: туфлі шкіряні і бальні атласні, короткі і високі, замшеві і шовкові (в колір туалету), черевики на шнурках, гачках і пуговках. Робітники, ремісники і міщани в своєму побуті мали козлові чобітки з вушками і на гудзиках, шкіряні грубі туфлі   або прюнелевие (але це рідко - адже тканину нетривка) на товстому складальному каблуці, з тупим носком. Основним взуттям у чоловіків були чоботи, не вилучалися і грубі штиблети, і півчобітки.

Влітку дами світла носили мітенки - рукавички без пальців з тюлю і мережив, кремові, білі, чорні. (Цікаво, що в моді 1965-1966 років, а потім аж до 1973-1974 років пропонуються такого ж старовинного малюнка в'язані панчохи.) Вони були частиною костюма і не знімалися в приміщенні (наприклад, в гостях). Великі зачіски зажадали великих гребенів, великих плоских пряжок і шпильок, які робилися з рогу (кістяні), а дорогі - з черепахи. Їх виступаючі частини були вигадливо порізані і прикрашені підробленими діамантами. На довгих ланцюжках носили медальйони і годинник, а в руках - великі ридикюлі зі шкіри, тканини і бісеру.

Роль театру, смак актрис досить сильно впливали на моду і її відхилення. Початок XX століття був відзначений занепадом смаку, і, як завжди в такі періоди, процвітали видовища легкого жанру - оперета, кабаре, ресторани з естрадою. Естрадним танцем стає канкан (винахід французьких студентів), а бальних, з легкої руки естрадної актриси Франції Містенгет, - аргентинське танго. Це був танець вулиці, шинку і таверни, танець полуестрадний і полународний. Танець індивідуальний. Він не вимагав відповідних дорогих туалетів. Жінці доводилося повторювати різкі рухи чоловіка, ходити великими кроками, робити різні повороти і нахили. Крій японки-кімоно змінив форму не тільки ліфа, а й спідниці: вона стала вже, спокійніше. Танець, в силу своєї простоти отримав воістину масове поширення, і дав назву спідниці - танго (вузька, з розрізами або що складається з двох заходять одне на інше полотнищ). Зрештою з'явилася спідниця- штани, вже спеціально для танго. Так танець перетворив моду.

У зимових сезонах 1909-1911 років в Парижі провів блискучі гастролі російський балет, декораційні успіхи якого прославили імена художників Бенуа, Реріха, Головіна і особливо Бакста. Завдяки їм корабель французької моди попрямував

по курсу театральної екзотики балетів «Шехеразада», «Клеопатра», «Весна священна», «Половецькі танці». Східні і слов'янські ідеї керують законодавцями мод. М'які плоскі ліфи і плавно хвилясті вздовж стегон спідниці нагадують про Грецію та стилі ампір. Шифони, крепи, легкі і прозорі, оброблені бісером і стеклярусом, огортають східним хмарою стан багатьох жінок. Шифонові шарфи і широкі рукави кімоно обшиваються пухнастими хутром, низи спідниць стягуються на манер східних шароварів (рис. 214А, б). Волосся заколюють вузлами і перев'язують стрічками на античний манер або надягають егрет з пір'я а-ля Шехеразада. Східні чалми і тюрбани прикрашають голови.

Приблизно так могли бути одягнені жінки в білогвардійському ресторані в спектаклі «Олеко Дундич» і в сцені в кабаре в спектаклі Е. Бондаревой «Сергій Лазо».

Але це костюми тільки для прийомів, балів, театрів, дансингів і ресторанів. Вулиця ж повна жінок в строгих англійських пальто і костюмах, що притримують в руках вузькі перев'язані парасольки, у взутті, що виглядає з-під укороченою спідниці.

Імперіалістична війна 1914 року призвела до лиха майже всі країни Європи. Мобілізація чоловіків і брак робочих рук змусила жінок освоїти чисто чоловічі професії. Де тільки можна було, жінки замінили чоловіків. Чоловічі професії змусили жінок заховати в чепчики довге волосся, звузити широкі рукави і спідниці.

Жінки-листоноші в Англії надягають чоловічі формені куртки і вішають величезні сумки через плече. Спідниці та блузки курсисток і вчительок Росії перетворюються на своєрідну уніформу освічених жінок. Звільнення жінки від ярма корсета і довгого волосся, розпочате суфражистки, само собою вирішилося обставинами воєнного життя (рис. 215).

Ті журнали, які продовжували своє існування, на сторінках, відведених моді, писали: «Невимушеність означала бажання звільнитися від стягають і сковували форм, від складного крою і виточок». Кравці і кравчині створювали туалети з шматків тканини, з'єднаних прямими швами. Рукава, ліф, спідниці представляли

собою нагромадження прямих полотнищ, вони могли бути зібрані в збірку, складку, вільно висіти - як завгодно було кравця розпорядитися шматком тканини, буквально не торкаючись до нього ножицями. Свобода і простота, які, вказувалося далі, досягалися «невимушеним покриємо», зробили жінок безформними.

Не можна сказати, що костюми взагалі стояли поза модою, навіть військові форми переживають зміни мод. Мода - породження класового розшарування суспільства. Вона - засіб зовнішнього поділу класів, вираз класової приналежності. Одяг робітників, майстрових і ремісників, візників, дрібних торговців традиційна в своїх формах - сорочка, картуз, чоботи з халявами, жилетки, поддевки, куртки і т. Д. І все ж в крамницях і на базарах, де продавалися ці одягу, злегка стежили за модою в межах, доступних і дозволених бідному люду. Змінювалися гудзики на куртках і сюртуках, на жилетках, змінювалися кольори і тканини сорочок, висота і обсяг картузів і т. Д. Так, проста полотняна сільська сорочка, зберігаючи свій крій, в середині XIX століття в місті шилася з покупної тканини - міткалю. Надівається під поддевку, каптан, купецький сюртук, робочу куртку, вона отримала застібку на гудзиках і стала називатися косоворотці.

В кінці XIX і початку XX століття чорна сатинова косоворотка (самий практичний колір і найміцніша і святкове дешева тканина) в будні і біла вишита - в свята, вдягнуті під піджак, стали невід'ємною приналежністю одягу робочого, а в період підйому робочого руху, якщо хочете , навіть його символом. Мода чи це? Мода, тільки що йде з народу, незалежно від моди офіційної і буржуазної.

Російські робітники носили картузи з невеликою тулією і скромним козирком, тоді як прикажчики і статеві в трактирах носили високі картузи з лакованими козирками. У них же була і своя «мода» на довжину і колір сорочок. Сорочка довга, до колін, поверх неї надягали жилет, зверху сюртучок, чумарці або піджак. Штани заправлялися в чоботи. Чоботи носили на високих підборах, з сильною «гармошкою», з прямими халявами і, що ще шикарний, з халявами «пляшкою».

Працівниці фабрик, які приїхали з села, зберігали сільську простоту в зачісках вузлом, в носінні хусток на голові і плечах, козлових чобітків і грубих в'язаних панчох. У будні надягали кофта з басками, з рукавами «окостом», коміром стійкою і спідниця з воланом по подолу, в свята - плаття з дешевої тафти і кашеміру.

Найдорожчим нарядом були шаль або невеликий шовкову хустку з бахромою. верхнім одягом   взимку і восени служила коротенька кофта з сатину, дешевого сукна або плюшу, на ногах півчобітки - черевики козлові на гудзиках або просто з вушками. В особливо парадних випадках жінки одягали скромні плоскі капелюшки на верхню частину голови, над пучком.

Таку форму костюма можна бачити тільки в ілюстраціях до літературних творів або на фото. Знаменно, що вона проіснувала в місті після 1917 року ще років 10-15 у людей похилого віку і стільки ж, якщо не більше, в селі вже як сільська одяг (згадайте фільм І. Пир'єва «Кубанські козаки»).