Побудова основи сукні по лін Жаку. Побудови базової конструкції сукні за методикою Мюллерра - Sofanya

Необхідних для розрахунку креслення відповідно до методики, представлені в таблиці 1. Хочу вам нагадати, що значення деяких вимірювань отримані шляхом взаімовираженія через інші розмірні ознаки, так як їх цифрові показники не представлені в сучасних. Дані про величини, які рекомендуються методикою для суконь полупрілегающего силуету, представлені в таблиці 2.

Розрахунки конструктивних відрізків креслення сукні приведені в таблиці 3 з урахуванням зазначених раніше.

Схеми виконання креслень полички і спинки представлені на малюнках 1 і 2, схема рукава - на малюнку 3.

Таблиця 1 - Розмірні ознаки типової жіночої фігури   164-96-104 для побудови креслення сукні за методикою «М. Мюллер і син »

Найменування розмірного ознаки	Позначення розмірного ознаки, прийняте в методиці	Аналог розмірного ознаки в ОСТ 17326-81	Величина розмірного ознаки, см
1	2	3	4
Основні вимірювання
2 Обхват грудей
3 Обхват талії
4 Обхват стегон з урахуванням виступу живота
допоміжні вимірювання
5 Глибина пройми
6 Довжина спини
7 Висота стегон
8 Довжина горловини спинки
9 Висота грудей
10 Висота грудей друга
11 Довжина талії спереду
12 Довжина талії спереду друга
13 Ширина спини
14 Ширина плечового ската
15 Ширина грудей
16 Ширина пройми

В якості   додаткових вимірів   прийняті:

• довжина виробу (Д і = 100,0 см),
• довжина рукава (Д р = 58,0 см),
• ширина рукава внизу (Ш рук.вн = 24,0 см).

Таблиця 2 - Величини збільшень для побудови сукні полупрілегающего силуету

Найменування надбавки	позначення прибавки	Величина прибавки, см
1 Збільшення до ширини виробу по лінії грудей	П р
1.1 до ширини спинки
1.2 до ширини пройми
1.3 до ширини грудей
2 Надбавка на свободу пройми по глибині
3 Надбавка до ширини виробу по лінії талії
4 Надбавка до ширини виробу по лінії стегон

Малюнок 1 - Схема до побудови креслення конструкції сукні за методикою Мюллера (початковий етап)

Малюнок 2 - Схема побудови креслення конструкції сукні за методикою Мюллера (спинка і перед)

Таблиця 3 - Розрахунки креслення конструкції сукні полупрілегающего силуету

Найменування конструктивного відрізка	Позначення відрізка на кресленні	Розрахункова формула, розрахунки	Величина відрізка на кресленні, см
Попередній розрахунок конструкції
1. Глибина пройми		Г пр + П спр = 20,6 + 1,5
2. Довжина спинки до талії		Д сп = 40,3
3. Висота стегон (положення лінії стегон)		В б = 60,9
4. Довжина вироби		Д і = 100,0
5. Довжина талії спереду		Д ТП2 = 44,0
6. Ширина спинки по лінії грудей		Ш з + П ш.с = 18,1 + 1,0
7. Ширина пройми	(Без урахування 11-11 а)	Ш ін + П ш.пр = 11,1 + 2,0
8. Ширина переду по лінії грудей		Ш г + П ш.г = 21,2 + 1,0
9. Контрольна ширина виробу по лінії грудей		1/2 Ог + 4,0 = 1/2 * 100,8 + 4,0
10. Фактична ширина виробу по лінії грудей	(Без урахування 11-11а)	/9-10/+/10-12/+/12- 13/=19,1+13,1+22,2
Розрахунки основного креслення
11. Відведення середньої лінії спинки по лінії талії		2,0
12. Відведення середньої лінії спинки на рівні низу		2,0
13. Верхня ділянка середньої лінії спинки		пряма, точка 9 - перетин лінії глибини пройми і середньої лінії спинки
14. Нижній ділянку середньої лінії спинки		вертикаль, що з'єднує точки 6 і 8
15. Ширина спинки по лінії глибини пройми		з попереднього розрахунку
16. Ширина пройми спинки		2/3 /10-12/=2/3*13,1
17. Допоміжний відрізок для роз'єму на рівні вершин бічних зрізів		5 ÷ 10 см.
18. Ширина пройми переду		1/3 /10-12/=1/3*13,1
19. Ширина переду по лінії глибини пройми		з попереднього розрахунку
20. Лінія середини переду		вертикаль з точки 13 вгору і вниз

21. Положення вертикалі, що проходить через центр грудей (ліній виточок на переді)		1/10 Про г + 0,5 = 1/10 * 100,8 + 0,5
22. Положення лінії, яка обмежує пройму спинки		вертикаль з точки 10 вгору точка 17 - перетин вертикалі з горизонталлю з точки 1
23. Бічні напрямні спинки і переду		вертикалі вниз від точок 11 і 11 а
24. Вертикаль, що обмежує пройму переду		з точки 12 вертикаль вгору і вниз
25. Ширина горловини спинки		Д гс - 0,5 = 8,9-0,5
26. Висота горловини спинки		2,0
27. Лінія горловини спинки		лекальна крива
28. Допоміжні точки для побудови плечового зрізу спинки
точка 18		1,5
точка 19		Ш п + П ш.с + (0 ÷ 1,0) = 13,3 + 1,0 + 0
29. Напрямна плечового зрізу спинки		пряма від точки 16 через точку 18

30. Допоміжні точки для оформлення пройми
точка 18 а		1/2 /10-18/
точка 18 б		1,0
точка 20		1/4 /10-18/
точка 21		1,3
31. Лінія пройми спинки		лекальна крива через точки 19, 18 б, 21 і 11
32. Допоміжні точки для побудови пройми переду
точка 22		/12-22/=/10-20/
точка 23		/12-23/=/10-18/-2,0
33. Положення рівня вершини горловини переду на «лінії виточок»		Д ТП2 = 44,0
34. Положення центравипуклості грудей на переді		У г2 = 26,6
35. Допоміжна дуга з точки 25		R 26-25 = 26,6 - вправо
36. Допоміжна дуга з точки 23		R 12-23 - вправо
37. Положення плечової точки переду (точки 27)		1/10 З г = 1/10 * 50,4
38. Положення допоміжної точки 28, яка визначає довжину плечового зрізу переду		Зарубка на дузі, проведеної від точки 25, радіусом рівним / 27-28 / = / 16-19 /
39. Допоміжний відрізок з точки 25		горизонталь вліво
40. Ширина горловини переду		/ 29-30 / = / 1-15 / = ДГС - 0,5 = 8,9-0,5
41. Глибина горловини переду		Дг.с + (1 ÷ 1,5) = 8,9 + 1
42. Допоміжна точка для оформлення горловини переду		Дг.с + (0 ÷ 0,5) = 8,9 + 0,5
43. Горловина переду		Лекальна крива через точки 30, 31а та 31
44. Положення верхньої точки правого боку нагрудної виточки на направляючої плечового зрізу переду		/28-32/=/30-25/=2,2
45. Права сторона нагрудь-ної виточки переда46. Зрівняння сторін нагрудної виточки переду		/26-33/=/26-32/

Розробка модельної конструкції сукні
47. Допоміжний відрізок для визначення розчину талієвиє виточки переду		1/4 Про т -1 = 1/4 * 76,0-1
48. Величина розчину талієвиє виточки переду		Вит.п
49. Допоміжний відрізок для визначення загальної ширини виробу по лінії талії		/ 35-43 а / + / 43-36 / = 1/2 Про т + П т = 1/2 * 76,0 + 3,0
50. Надлишок обсягу в області талії на спинці		/36-6/
51. Величина розчину талієвиє виточки спинки		Вит.сп = по моделі
52. Прогини бічних країв переду і спинки		/ 43 а -45 а / = / 43-45 / == 0,5 (/ 36-6 / - Вит.сп) = 0,5 (8,3-3,5)
53. Допоміжний відрізок для визначення ширини виробу по лінії стегон		/34-35/+2,0=18,0+2,0
54. Відрізок, що визначає загальну ширину виробу по лінії стегон		/ 39-44 а / + / 44-40 / == 1/2 Про б + П б = 1/2 * 104,0 + 2,0
55. Недолік ширини по лінії стегон

56. Положення опорних точок бічних зрізів переду і спинки по лінії стегон		/ 44 а -46 а / = / 44-46 / = 0,5 / 7-40 /
57. Положення талієвиє виточки спинки щодо середнього зрізу деталі		1/3 Ш сп + 1 = 1/3 * 19,1 + 1,0
58. Переклад плечового шва в бік деталі переду		/ 16-16 а / = / 19-19 а / = / 30-30 а / = / 33-33 а / = / 32-32 а / = / 27-27 а / = 1,0 см
59. Розчин виточки спинки на випуклість лопаток		18в-18в?
60. Положення нижньої передньої надсечкі на проймі переду		/ 12-Н 1 / = 1/4 Ш пр = 1/4 * 13,1
61. Величина додаткового роз'єму по лінії стегон, проектованого у вигляді рельєфу по лінії виточок		/ 42 а -42 'а / = / 39-41 // 42-42 а / = / 42-42' а / = 1,1
Розрахунки креслення рукава
62. Переклад виточки спинки на випуклість лопаток в плечовий зріз		Лінія перекладу виточки відстоїть від точки 16 а на 3 ÷ 5 см

Малюнок 3 - Схеми до побудови креслення конструкції рукава по методиці Мюллера

63. Визначення висоти пройми спинки		Довжина перпендикуляра з точки 19 а на лінію глибини пройми
64. Визначення висоти пройми переду		/ 27 а -12 / = В пр.п
65. Висота пройми вироби		У пр = 0,5 (Впр.с + Впр.п)
66. Довжина пройми переду і спинки		Довжина зрізу пройми, яка вимірюється по периметру між точками 19 а і 27 а без урахування відстані 11-11 а
67. Допоміжний відрізок, який визначає рівень вершини оката шаблону рукава		0,2 Ш ін + (0,5 ÷ 1,0) = 0,2 * 13,1 + 0,5
68. Відрізок, що визначає рівень лінії підстави оката		/ 1-3 / = В пр
69. Довжина рукава		/ 2-4 / = Д р = 58,0
70. Допоміжний відрізок для оформлення зрізу низу рукава		/4-5/=2,0
71. Положення лінії ліктя		/3-6/=1/2 /3-5/+1,0
72. Допоміжні горизонталі		з точок 2, 3, 6 і 4 вправо

73. Положення вершини переднього перекату рукава (рівня нижньої передньої надсечкі)		/ 3-7 / = 1/4 Ш пр = 1/4 * 13,1
74. Радіус допоміжної дуги з точки 7		/ 7-8 / = 1/2 Д ​​пр - (0,5 ÷ 1,0) = 1/2 Д ​​пр -0,5
75. Положення точки 8, що обмежує ширину рукава вгорі		перетин допоміжної дуги з точки 7 (R 7-8) з горизонталлю 2
76. Ширина оката рукава (фактична)
77. Контрольна величина ширини оката		Ш ін + (4 ÷ 6)
78. Рівень вершини оката рукава на горизонталі / 1-8 /		/2-11/=1/2 /2-8/+1,0
79. Допоміжні точки для оформлення оката
точка 12		/9-12/=/2-11/
точка 13		/2-13/=1/2 /2-11/
точка 14		/7-14/=1/2 /7-13/
80. Рівень вершини ліктьового перекату		/ 8-15 / = 1/4 Ш ін + 0,5 = 1/4 * 13,1 + 0,5
81. Допоміжна точка на відрізку / 15-11 /		0,5 см вліво від точки 15 по лінії / 15-11 /
82. Допоміжна спрямовуюча		пряма

83. Підйом лінії підстави оката		на 0,5 см вгору паралельно відрізку / 3-12 /
84. Допоміжні точки для оформлення лінії переднього перекату
точка 6 а		/ 6-6 а / = / 5-5 а / = 1,0
точка 5 а
85. Лінія переднього перекату рукава		Ламана, що з'єднує точки 7, 6 а і 5 а
86. Положення ліктьового перекату на лінії ліктя		/ 10-18 / = 1,0 - вліво
87. Відрізок, що визначає ширину рукава внизу		/ 5 а -19 / = 1/2 Ш рук.вн = 1/2 * 24,0Дуга, радіусом рівним / 5 а -19 / з точки 5 а до перетину з горизонталлю з точки 4
88. Лінія ліктьового перекату рукава		Ламана, що з'єднує точки 15, 18 і 19
89. Нижній передній ділянку оката рукава		Скопіювати нижня ділянка пройми переду між точками Н 1 і 11 а
90. Лінія внутрішнього шва рукава		З точки 16 паралельно лінії переднього перекату, до лінії низу рукава
91. Положення задньої надсечкі на рукаві		дуга16-17 = дузі 11-21 + (0,5 ÷ 1,0) дуга 11-21 - довжина нижньої ділянки пройми спинки

Слід зробити три важливі доповнення до таблиці 3

1. Для розрахунку конструкції рукава висоту пройми спинки (В пр.с) і довжину пройми вироби (Д пр) слід визначати (вимірювати) тільки після перекладу виточки на випуклість лопаток в плечовий зріз

2. Розрахунки за формулами 63, 64, 65, 66, 68, 71, 74, 76, 77, 78 і 91 слід виконати самостійно за фактичними вимірами креслення.

3.Построеніе розгортки рукава (вихідної модельної конструкції з внутрішнім швом і ліктьовий витачками, спрямованої в зріз низу) здійснюється відповідно до рекомендацій методики простим графічним способом щодо лінії переднього і ліктьового перекатів.

Отже, це поки вся інформація за методикою «Мюллер та син», яку я хотіла надати в циклі статей, присвяченому аналізу методик конструювання одягу.

Практикуйте, отримуйте свої результати і не забувайте ділитися своїми успіхами!

Якщо Вам цікаво продовження теми аналізу методик конструювання одягу, Ви можете підписатися на розсилку статей, внісши дані про своє електронну адресу в форму, розташовану нижче.

побудова креслення базової основи   прямий спідниці за методикою «Мюллер та син», опублікованій у збірнику «Основні конструкції».

Розрахунок і побудова викрійки виконується автоматично. Детально прочитати про методику побудови креслення основи спідниці можна перейшовши за посиланням:.

В даному онлайн сервісі передбачені варіанти побудови викрійок спідниць з одного витачками на задньому полотнище і з двома. Також є можливість задати величину вільного облягання по стегнах.

Після формування викрійки доступна друк в масштабі 1: 4 (на одному аркуші А4) і в масштабі 1: 1 (на декількох аркушах формату А4). Після друку в масштабі 1: 1 аркуші викрійки поєднують і склеюють.

Автоматична побудова викрійки прямої спідниці

Наскільки складно конструювати пряму спідницю? Навіщо дві виточки на задньому полотнищі спідниці? Чим методика «Мюллер та син» відрізняється від інших?

Конструювання прямий спідниці

Зовні проста конструкція прямої спідниці відмінно демонструє значення нюансів і дрібниць в конструюванні одягу. Як правильно розподілити розчини витачек? Який розчин передньої виточки, який виточки на задньому полотнищі і який розчин так званих бічних виточок? А якщо ми будуємо спідницю з двома витачкамі на задній частині, то ця пропорція змінюється. Але зараз ці розрахунки виконує комп'ютер, і наше завдання полегшується. Що не може поки зробити комп'ютер - це врахувати особливості фігури.

Виточки на спідниці

Якщо різниця між обхватом стегон (ОС) і обхватом талії (ОТ) велика тоді виточки потрібно робити великими, але великі виточки не зможуть забезпечити красиву плавну форму. Тому в таких випадках бажано робити по дві виточки.
  Як визначити що потрібно робити дві виточки? Формула проста:
  (СТ + 2см) - ПОТ\u003e 16см
Якщо (напівобхват стегон + 2см на вільне облягання) відняти (напівобхват талії) більше 16 см тоді бажано робити по дві виточки.

Відмінності методик конструювання спідниць

Якби було можливо зробити конструкцію спідниці, яка підходить для всіх типів фігур, така конструкція була б єдиною. Особливість даної конструкції прямої спідниці це трохи зміщена до бічного шву витачками на передньому полотнище. Таке розміщення виточки забезпечує кращу посадку спідниці для дам з плоским животом.

Я, звичайно, робила викрійку за своїми мірками, але коли я почала описувати свої дії, то зіткнулася з такою проблемою: для того щоб показати черговість побудови треба або сканувати, або фотографувати кожен етап такої побудови. Але креслення виходить в натуральну величину і в сканер формату А4 не поміщається. Тому я вирішила використовувати готові картинки і надбавки на прилягає сукню малого обсягу з рукавом.

На даний момент побудовано основи за двома системами, тому що мені хоча і не з першої спроби потрапити на курс Моделювання та пошиття одягу в Відкритих майстерень. Здоровий глузд розуміє, що за 8 занять можна навчитися всьому і відразу, тому я сприймаю ці заняття як черговий чарівний стусан.

Потрясіння, яке я відчула на першому занятті, було те, що скільки людей вас виміряє, стільки і буде розмірів, за якими вам треба буде створити основу. В результаті довелося вибирати середнє арифметичне. Для того, щоб порівняти основи, зроблені за різними методиками (мій часто вживаний метод тику) і з них вибрати саме потрібну мені, я, звичайно, у всіх побудовах буду використовувати однакові вимірювання своєї фігури. Може пізніше я використовую ті способи вибору методики з топіка про порівняння систем побудови, але для цього знову потрібна допомога стороннього для виміру всіх відступів фігури від вертикалі.

А поки все-таки почнемо і, якщо ви виявите «косяки» я буду рада і внесу виправлення. Я тільки вчуся, навіть в тому джерелі (Збірник АТЕЛЬЄ, 2004), за яким я будувала викрійку були якісь пропуски і мені довелося копатися в інтернеті і додумувати. Цей топік призначений для тих, хто починає, професіонали давно це знають. Скани зі збірки багато важать, що не завантажилися. Як стало вже традицією можу послати на пошту, тільки пишіть заявку прямо на меіл.

Побудова викрійки-ОСНОВИ СУКНІ ЗА СИСТЕМОЮ МЮЛЛЕР І СИН.

При побудові за цією методикою спинка розташовується праворуч, а перед - зліва. В інших системах-навпаки, спинка зліва, а перед- справа.

Спинка і ПЕРЕД.

Обхват грудей Ог, см	Ширина пройми шпр, см
80-82	1/8 Ог-1,5
83-116	1/8 Ог-0,5
117-146	1/8 Ог + 0,5

За формулою з таблиці шпр = 1 / 8Ог-0,5 = 12,1 см

Разом з цим при контролі сума довжин відрізків 13-11а і 11-9 повинна бути дорівнює 1 / Ог + надбавки.

13-11а = ШГ + надбавка + 12-11а = ШГ + надбавка + 1/3 (шпр + надбавка до проймі).

11-9 = (9-10) + (10-11), а 9-10 = Шс + надбавка,

11-9 = (Шс + надбавка) +2/3 (шпр + надбавка).

збільшення до

Ширині грудей (ШГ) - 1,5 см

У мене вийшла ширина пройми 12,0 см

• 1.На аркуші паперу у правій кромки накреслити вертикаль. Поставити крапку 1.
• 2.Точка 2. Відкласти вниз по вертикалі відстань, рівну Впр.з плюс надбавка на вільне облягання до Впр.з
• 3. Від точки 1 вниз відкласти відрізок, рівний ДТЗ. Поставити крапку 3.
• 4.От точки 1 вниз відкласти відрізок, рівний Вб. Поставити крапку 4.
• 5.От точки 1 вниз відкласти відрізок, рівний Ді. Поставити крапку 5.
• 6.Із всіх точок (1, 2, 3, 4 і 5) провести вліво горизонтальні лінії.
• 7.От точки 3 відкласти вліво по лінії талії 2 см. Ставимо крапку 6.
• 8. Про точки 4 відкласти вліво по лінії стегон 2 см. Ставимо крапку 7.
• 9.Соедіняем точки 1-6-7, продовжуємо лінію вниз до перетину з лінією довжини виробу. Ставимо крапку 8. Це лінія середини спинки.
• 10.На перетині лінії грудей і лінії середини спинки ставимо крапку 9. Від точки 9 вліво відкласти значення Шс + надбавка = Шс + 0,5 ÷ 1,0. Ставимо крапку 10. Пам'ятати, що ця мірка записується в половинному розмірі.
• 11.От точки 10 вліво відкласти 2/3 (шпр + надбавка) = 2/3 (шпр + 1,5 ÷ 2,0). Ставимо крапку 11.
• На цьому етапі відбулася пробуксовка побудови.
• Величина шпр повинна розраховуватися, але ось за якою формулою? У збірнику «Ательє» 2004 року, за яким і ведеться побудова цієї формули немає, є значення шпр, наведені для умовно-типової фігури. Довелося провести чергові дослідження в Інтернеті. Ось результат:
• З таблиці на мій розмір -11,4 см.
• За різними джерелами - шпр = 1/8 Ог -1,5
• і розрахунок в залежності від обхвату грудей
  • За формулою шпр = 1/8 Ог-1,5 = 11,1 см
  • Таким чином я повинна вибрати одне з трьох значень -11,4, 11,1 і 12,1
  • 13-11а = (12-13) + (12-11а), а 12-13 = ШГ + надбавка, таким чином
  • (13-11а) + (11-9) = ШГ + надбавка + 1/3 (шпр + надбавка до проймі) + (Шс + надбавка) +2/3 (шпр + надбавка) = 1/2 Ог + надбавка
  • Підставляємо числові значення розмірних величин, величини збільшень беремо відповідають розмірам і формі вироби. В даному побудові для прилеглого сукні (основа).
  • Ширині спини (Шс) - 0,5 см
  • Ширині пройми (шпр) - 1,5 см
  • З цього рівняння знаходимо, що
  • Шпр = (1/2 Ог + надбавка) - (ШГ + надбавка) - (Шс + надбавка) -прібавка з проймі.
  • 12.От точки 11 вліво відкладаємо довільний відрізок (приймаю її рівним 5 см). Ставимо крапку 11а.
  • 13.От точки 11а вліво відкласти 1/3 (шпр + надбавка) = 1/3 (шпр + 1,5 ÷ 2,0). Ставимо крапку 12.
  • 14.От точки 12 вліво відкласти ШГ + надбавка = ШГ + 1,5. Ставимо крапку 13. Контроль: 13-11а + 11-9 = 1 / 2Ог + надбавка.
  • 15.От точки 13 вправо відкладаємо 1/10 Ог + 0,5. Ставимо крапку 14.
  • 16.Із точки 10 проводимо вгору лінію до перетину з горизонтальною лінією з точки 1 (лінія горловини). Ставимо крапку 17. Це лінія ширини спини.
  • 17.Із точок 11 і 11а провести вертикальні лінії вниз до перетину з лінією низу.
  • 18.Із точки 12 провести вертикальну лінію вниз до лінії стегон, ставимо крапку 38 і продовжуємо її вгору, не доходячи до лінії горловини.
  • 19.Із точки 14 вниз до лінії стегон провести вертикальну лінію, на перетині з лінією талії ставимо крапку 24, на перетині з лінією стегон ставимо крапку 42. Продовжуємо лінію вгору. Це лінія виточок.
  • 20.Із точки 1 вліво відкладаємо значення Шш.з = Сг / 10 + 2, отримуємо точку 15.
  • 21.Із точки 15 відкладаємо вгору 2 см. Ставимо крапку 16. Від точки 16 до точки 1 проводимо крівую- горловину спинки.
  • 22.От точки 17 відкладаємо вниз по лінії ширини спинки 1-1,5 см. Ставимо крапку 18.
  • 23.Соедіняем точки 16 і 18, продовжуємо лінію трохи далі.
  • 24. Від точки 16 відкладаємо значення Шп плюс надбавку до Ширині спини і плюс надбавка на випуклість лопаток (0-1 см) = Шп + 0,5 + 1 = Шп + 1,5. Ставимо крапку 19.
  • 25.От точки 10 вгору відкладаємо відстань рівне ¼ довжини відрізка 10-18. Ставимо крапку 20.
  • 26.От точки 20 вліво по горизонталі відкладаємо 1,5 см. Ставимо крапку 21. Ця точка є рівнем розташування заднього контрольного знака втачіванія рукава.
  • 27.От точки 12 вгору відкладаємо відстань рівну відстані між точками 10 і 20. Ставимо крапку 22.
  • 28.От точки 12 вгору відкладаємо відстань рівну відстані між точками 10 і 18 мінус 2 см. Ставимо крапку 23.
  • 29.От точки 24 відкладаємо вгору відстань дорівнює довжині переду до талії без урахування Шш.з. При Ог = 101 ÷ 110 см Дтп II = ДТЗ + 4,5 + 1/10 величини, що перевищує 100 см Ог, отримаємо точку 25.
  • 30.От точки 25 вниз відкладаємо відстань рівне ВгII = 1/4 Ог + 3 ÷ 5 см. Ставимо крапку 26.
  • 31.Із точки 26 радіусом рівним відрізку 25-26 проводимо дугу.
  • 32.Із точки 12 проводимо дугу з радіусом рівним відрізку 12-26.
  • 33.По дузі від точки 23 відкласти відстань рівне 1/10 від ½ Ог. Ставимо крапку 27.
  • 34.Точкі 27 і 22 з'єднуємо прямою. Ділимо її навпіл і з цієї точки проводимо вліво перпендикуляр довжиною 1 ÷ 1,5 см.
  • 35.Із точки 27 провести дугу радіусом рівним довжині лінії 16-19 мінус надбавку на випуклість лопаток (Шп + 0,5). Ставимо крапку 28. З'єднуємо прямий точки 27 і 28.
  • 36.Начертіть за лекалом лінію пройми переду по точках: 27-точка на перпендикуляре з середини-22-11а.
  • 37.Отрезок 10-18 розділити навпіл. Через цю точку повісті горизонталь до лінії 1-9. Це лінія лопаток.
  • 38.Начертіть за лекалом лінію пройми спинки через точки: 19-допоміжна точка на середині (10-18) - 21-11.
  • 39.От точки 16 вниз по лінії плеча відкласти 3 ÷ 5 см і з цієї точки опустити вниз перпендикуляр до лінії лопаток (по середині 10-18). Згодом для перекладу виточки на випуклість лопаток в плечовий зріз треба розрізати спинку по цьому перпендикуляру і закрити розчин виточки на проймі спинки.
  • 40.От допоміжної точки на лінії середини пройми спини відкласти вгору і вниз відстань рівне ½ (1 ÷ 1,5) см і з'єднати ці точки до точки перетину лінії лопаток з вертикальною лінією, що проходить через точку, що лежить на відстані 3 ÷ 5 см від точки 16. Побудована витачками на проймі спинки.
  • 41. Від точки 25 провести горизонталь до лінії середини переду. Ставимо крапку 29.
  • 42.От точки 29 вправо відкладаємо відстань Шш.з. Ставимо крапку 30.
  • 43.Соедіняем точки 29 і 12 допоміжної лінією. Від точки 29 вниз по цій лінії відкладаємо Шш.з плюс 0 ÷ 0,5 см.
  • 44.От точки 29 вниз по лінії середини переду відкладаємо відстань Шш.з плюс 1,5 см. Ставимо крапку 31.
  • 45.Очерчіваем лінію горловини переду по точках: 30- допоміжна-31.
  • 46.Ізмеряем довжину відрізка 30-25. Цю величину відкладаємо від точки 28 по лінії плеча. Отримуємо точку 32.
  • 47.Точку 32 з'єднати з точкою 26. Виміряти довжину відрізка 32-26 і відкласти цю величину вгору по вертикальній лінії від точки 26. Ставимо крапку 33.
  • 48.Соедіняем точки 33 і 30.
  • 49.По лінії талії на перетині з лінією середини переду ставимо крапку 37, з лінією 23-12 ставимо крапку 34.
  • 50.От точки 34 вліво відкладаємо відстань рівне (1/4 Від мінус 1 см) мінус (1/4 От-ШГ). Ставимо крапку 35.
  • 51. По лінії талії розраховуємо відстань між точками 35 і 36. Воно дорівнює:
  • - для прилеглих суконь помірного обсягу з рукавами - 1/2 Від плюс 1,5 ÷ 2,0 см
  • - для прилеглих суконь малого обсягу без рукавів - 1/2 Від плюс 1 ÷ 1,5 см
  • Вибираємо потрібне значення для конкретного виробу і ставимо крапку 36 (не враховуємо на кресленні відстань 11-11а).
  • 52.На перетині лінії стегон з лінією середини переду ставимо крапку 41. Від точки 38 вліво відкладаємо відстань рівне (34-35) плюс 1,5 см. Ставимо крапку 39.
  • 53. Відстань між точками 39 і 40 без урахування проміжку 11-11а одно
  • - для прилеглих суконь помірного обсягу з рукавами - 1/2 Про плюс 1,5 ÷ 2,0 см
  • - для прилеглих суконь малого обсягу без рукавів - 1/2 Від плюс не менш 1,5 см (щоб плаття не збиралося на стегнах складками)
  • - для прилеглих суконь великого обсягу з рукавами - 1/2 Від плюс 2,0 ÷ 2,5 см.
  • 54.Расстояніе між точками 36 і 6 - це величина надлишкового обсягу по талії, який розподіляється у бічних ліній переду і спинки і в виточки по талії на спинці.
  • 55.Расстояніе між точками 39-41 - це надлишковий обсяг по лінії стегон на переді, який видаляється нижче виточки по талії від лінії стегон до лінії низу.
  • 56.Расстояніе між точками 7-40 - це величина недостатнього обсягу вироби по лінії стегон.
  • ВИЗНАЧЕННЯ РОЗЧИНІВ виточок І СМЕЩЕНИЯ ЛІНІЇ СУКНІ.
  • 57.Ізбиточний обсяг по талії на спинці (відрізок 36-6) розподіляється у бічних ліній переду і спинки і в виточки по талії на спинці. Розчин виточки може становити 2,5 ÷ 3,0 см. Для побудови виточки по талії на спинці від точки 6 вліво відкласти
  • 1/3 Шс +1 см і потім від цієї точки відкласти величину розчину виточки.
  • 58.От лінії талії відкласти вгору і вниз величину довжини виточки рівну 14-16 см. Накреслити виточки з'єднавши ці точки. Бічні сторони нижньої частини виточки оформити плавними лініями.
  • 59.На перетині лінії талії з лінією боки спинки ставимо крапку 43, а з лінією боки переду - точку 43а. Відкласти вгору від цих точок 1 см. Провести горизонтально через ці точки допоміжну лінію. На ній від бічних ліній відкласти всередину по 2 см для звуження деталей по лінії талії. Позначимо точки 43в і 43с.
  • 60.Ізмеріть відстань 7-40 - це величина недостатнього обсягу по стегнах. Спинку по лінії середини по лінії стегон розширити на 0,5-1,0 см (в залежності від типу фігури). Відкладемо вправо від точки 7 відстань 1 см.
  • 61.Оставшуюся величину недостатнього обсягу (відстань (7-40) - 1 см) ділимо навпіл і отримані величини відкладаємо по лінії стегон від бічних ліній (11-43 і 11а-43а) назовні (для спинки вліво, для переда - вправо). Ставимо точки 44 і44а.
  • 62.Оформляем лінію боки. На спинці з'єднуємо точки 11, 43в, 44 і до перетину з лінією низу вироби. Ставимо крапку 45. На переді з'єднуємо точки 11а, 44с, 44а та перетину з лінією низу вироби. Ставимо крапку 45а.
  • 63.Замеряем відстань 35-37 - це надлишок по талії. Від лінії виточок переду по лінії талії вліво і право відкладаємо по половині виміряної величини. Точки 35а і 35в. Оформляємо верхню частину виточки. З'єднуємо ці точки до точки 26.
  • 64.Аналогічно діємо на лінії стегон. Вимірюємо надлишок 39-41 і від точки 42 відкладаємо вліво і вправо по половині відстані. Ставимо точки 42а і 42в.
  • 65.Оформляем нижню частину   виточки. З'єднуємо точки 35а з 42а і продовжуємо лінію до перетину з лінією низу, ставимо крапку 46. з'єднуємо точки 35в з 42в і продовжуємо лінію до перетину з лінією низу, ставимо крапку 47.
  • 66.Лінію плеча спинки 19-16 зміщуємо в сторону переду на 1 см, пересуваючи вгору на 1 см паралельно. Ставимо точки 19а і 16а.
  • 67.Соответственно зміщуємо вниз лінію плеча переду на 1 см. Отримуємо точки 30а-33а і 32а-27а.

Відзначивши для себе всі переваги і недоліки методу. Сьогодні для конкретизації викладеної раніше інформації я хочу навести приклад розрахунків креслення конструкції сукні полупрілегающего силуету з втачним рукавом згідно розглянутої методикою.

Схеми виконання креслень полички і спинки представлені на малюнках 1 і 2, схема рукава - на малюнку 3.

Настійно рекомендую перечитати попередні статті, так як розрахунки в табліце3 узгоджені з раніше описаними характеристиками методики "Мюллер і син"

Таблиця 1 - Розмірні ознаки типової жіночої фігури 164-96-104 для побудови креслення сукні за методикою «М. Мюллер і син »

Найменування розмірного ознаки	Позначення розмірного ознаки, прийняте в методиці	Аналог розмірного ознаки в ОСТ 17326-81	Величина розмірного ознаки, см
1	2	3	4
Основні вимірювання
2 Обхват грудей
3 Обхват талії
4 Обхват стегон з урахуванням виступу живота
допоміжні вимірювання
5 Глибина пройми
6 Довжина спини
7 Висота стегон
8 Довжина горловини спинки
9 Висота грудей
10 Висота грудей друга
11 Довжина талії спереду
12 Довжина талії спереду друга
13 Ширина спини
14 Ширина плечового ската
15 Ширина грудей
16 Ширина пройми

В якості   додаткових вимірів   прийняті:

• довжина виробу (Д і = 100,0 см),
• довжина рукава (Д р = 58,0 см),
• ширина рукава внизу (Ш рук.вн = 24,0 см).

Таблиця 2 - Величини збільшень для побудови сукні полупрілегающего силуету

Найменування надбавки	позначення прибавки	Величина прибавки, см
1 Збільшення до ширини виробу по лінії грудей	П р
1.1 до ширини спинки
1.2 до ширини пройми
1.3 до ширини грудей
2 Надбавка на свободу пройми по глибині
3 Надбавка до ширини виробу по лінії талії
4 Надбавка до ширини виробу по лінії стегон

Малюнок 1 - Схема до побудови креслення конструкції сукні за методикою Мюллера (початковий етап)

Малюнок 2 - Схема побудови креслення конструкції сукні за методикою Мюллера (спинка і перед)

Таблиця 3 - Розрахунки креслення конструкції сукні полупрілегающего силуету

Найменування конструктивного відрізка	Позначення відрізка на кресленні	Розрахункова формула, розрахунки	Величина відрізка на кресленні, см
Попередній розрахунок конструкції
1. Глибина пройми		Г пр + П спр = 20,6 + 1,5
2. Довжина спинки до талії		Д сп = 40,3
3. Висота стегон (положення лінії стегон)		В б = 60,9
4. Довжина вироби		Д і = 100,0
5. Довжина талії спереду		Д ТП2 = 44,0
6. Ширина спинки по лінії грудей		Ш з + П ш.с = 18,1 + 1,0
7. Ширина пройми	(Без урахування 11-11 а)	Ш ін + П ш.пр = 11,1 + 2,0
8. Ширина переду по лінії грудей		Ш г + П ш.г = 21,2 + 1,0
9. Контрольна ширина виробу по лінії грудей		1/2 Ог + 4,0 = 1/2 * 100,8 + 4,0
10. Фактична ширина виробу по лінії грудей	(Без урахування 11-11а)	/9-10/+/10-12/+/12-13/==19,1+13,1+22,2
Розрахунки основного креслення
11. Відведення середньої лінії спинки по лінії талії		2,0
12. Відведення середньої лінії спинки на рівні низу		2,0
13. Верхня ділянка середньої лінії спинки		прямаяточка 9 - перетин лінії глибини пройми і середньої лінії спинки
14. Нижній ділянку середньої лінії спинки		вертикаль, що з'єднує точки 6 і 8
15. Ширина спинки по лінії глибини пройми		з попереднього розрахунку
16. Ширина пройми спинки		2/3 /10-12/=2/3*13,1
17. Допоміжний відрізок для роз'єму на рівні вершин бічних зрізів		5 ÷ 10 см.
18. Ширина пройми переду		1/3 /10-12/=1/3*13,1
19. Ширина переду по лінії глибини пройми		з попереднього розрахунку
20. Лінія середини переду		вертикаль з точки 13 вгору і вниз

21. Положення вертикалі, що проходить через центр грудей (ліній виточок на переді)		1/10 Про г + 0,5 == 1/10 * 100,8 + 0,5
22. Положення лінії, яка обмежує пройму спинки		вертикаль з точки 10 вгору точка 17 - перетин вертикалі з горизонталлю з точки 1
23. Бічні напрямні спинки і переду		вертикалі вниз від точок 11 і 11 а
24. Вертикаль, що обмежує пройму переду		з точки 12 вертикаль вгору і вниз
25. Ширина горловини спинки		Д гс - 0,5 = 8,9-0,5
26. Висота горловини спинки		2,0
27. Лінія горловини спинки		лекальна крива
28. Допоміжні точки для побудови плечового зрізу спинки
точка 18		1,5
точка 19		Ш п + П ш.с + (0¸1,0) == 13,3 + 1,0 + 0
29. Напрямна плечового зрізу спинки		пряма від точки 16 через точку 18

30. Допоміжні точки для оформлення пройми
точка 18 а		1/2 /10-18/
точка 18 б		1,0
точка 20		1/4 /10-18/
точка 21		1,3
31. Лінія пройми спинки		лекальна крива через точки 19, 18 б, 21 і 11
32. Допоміжні точки для побудови пройми переду
точка 22		/12-22/=/10-20/
точка 23		/12-23/=/10-18/-2,0
33. Положення рівня вершини горловини переду на «лінії виточок»		Д ТП2 = 44,0
34. Положення центравипуклості грудей на переді		У г2 = 26,6
35. Допоміжна дуга з точки 25		R 26-25 = 26,6 - вправо
36. Допоміжна дуга з точки 23		R 12-23 - вправо
37. Положення плечової точки переду (точки 27)		1/10 З г = 1/10 * 50,4
38. Положення допоміжної точки 28, яка визначає довжину плечового зрізу переду		Зарубка на дузі, проведеної від точки 25, радіусом рівним / 27-28 / = / 16-19 /
39. Допоміжний відрізок з точки 25		горизонталь вліво
40. Ширина горловини переду		/ 29-30 / = / 1-15 / == ДГС-0,5 = 8,9-0,5
41. Глибина горловини переду		Дг.с + (1¸1,5) = 8,9 + 1
42. Допоміжна точка для оформлення горловини переду		Дг.с + (0¸0,5) = 8,9 + 0,5
43. Горловина переду		Лекальна крива через точки 30, 31а та 31
44. Положення верхньої точки правого боку нагрудної виточки на направляючої плечового зрізу переду		/28-32/=/30-25/=2,2
45. Права сторона нагрудь-ної виточки переда46. Зрівняння сторін нагрудної виточки переду		/26-33/=/26-32/

Розробка модельної конструкції сукні
47. Допоміжний відрізок для визначення розчину талієвиє виточки переду		1/4 Про т -1 = 1/4 * 76,0-1
48. Величина розчину талієвиє виточки переду		Вит.п
49. Допоміжний відрізок для визначення загальної ширини виробу по лінії талії		/ 35-43 а / + / 43-36 / == 1/2 Про т + П т = 1/2 * 76,0 + 3,0
50. Надлишок обсягу в області талії на спинці		/36-6/
51. Величина розчину талієвиє виточки спинки		Вит.сп = по моделі
52. Прогини бічних країв переду і спинки		/ 43 а -45 а / = / 43-45 / == 0,5 (/ 36-6 / - Вит.сп) == 0,5 (8,3-3,5)
53. Допоміжний відрізок для визначення ширини виробу по лінії стегон		/34-35/+2,0=18,0+2,0
54. Відрізок, що визначає загальну ширину виробу по лінії стегон		/ 39-44 а / + / 44-40 / == 1/2 Про б + П б == 1/2 * 104,0 + 2,0
55. Недолік ширини по лінії стегон

56. Положення опорних точок бічних зрізів переду і спинки по лінії стегон		/ 44 а -46 а / = / 44-46 / == 0,5 / 7-40 /
57. Положення талієвиє виточки спинки щодо середнього зрізу деталі		1/3 Ш сп + 1 = 1/3 * 19,1 + 1,0
58. Переклад плечового шва в бік деталі переду		/ 16-16 а / = / 19-19 а / == / 30-30 а / = / 33-33 а / == / 32-32 а / = / 27-27 а / = 1,0 см
59. Розчин виточки спинки на випуклість лопаток		18в-18в '
60. Положення нижньої передньої надсечкі на проймі переду		/ 12-Н 1 / = 1/4 Ш пр = 1/4 * 13,1
61. Величина додаткового роз'єму по лінії стегон, проектованого у вигляді рельєфу по лінії виточок		/ 42 а -42 'а / = / 39-41 // 42-42 а / = / 42-42' а / = 1,1
Розрахунки креслення рукава
62. Переклад виточки спинки на випуклість лопаток в плечовий зріз		Лінія перекладу виточки відстоїть від точки 16 а на 3 ÷ 5 см

Малюнок 3 - Схеми до побудови креслення конструкції рукава по методиці Мюллера

63. Визначення висоти пройми спинки		Довжина перпендикуляра з точки 19 а на лінію глибини пройми
64. Визначення висоти пройми переду		/ 27 а -12 / = В пр.п
65. Висота пройми вироби		У пр = 0,5 (Впр.с + Впр.п)
66. Довжина пройми переду і спинки		Довжина зрізу пройми, яка вимірюється по периметру між точками 19 а і 27 а без урахування відстані 11-11 а
67. Допоміжний відрізок, який визначає рівень вершини оката шаблону рукава		0,2 Ш ін + (0,5¸1,0) = 0,2 * 13,1 + 0,5
68. Відрізок, що визначає рівень лінії підстави оката		/ 1-3 / = В пр
69. Довжина рукава		/ 2-4 / = Д р = 58,0
70. Допоміжний відрізок для оформлення зрізу низу рукава		/4-5/=2,0
71. Положення лінії ліктя		/3-6/=1/2 /3-5/+1,0
72. Допоміжні горизонталі		з точок 2, 3, 6 і 4 вправо

73. Положення вершини переднього перекату рукава (рівня нижньої передньої надсечкі)		/ 3-7 / = 1/4 Ш пр = 1/4 * 13,1
74. Радіус допоміжної дуги з точки 7		/ 7-8 / = 1/2 Д ​​пр - (0,5 ÷ 1,0) = 1/2 Д ​​пр -0,5
75. Положення точки 8, що обмежує ширину рукава вгорі		перетин допоміжної дуги з точки 7 (R 7-8) з горизонталлю 2
76. Ширина оката рукава (фактична)
77. Контрольна величина ширини оката		Ш ін + (4¸6)
78. Рівень вершини оката рукава на горизонталі / 1-8 /		/2-11/=1/2 /2-8/+1,0
79. Допоміжні точки для оформлення оката
точка 12		/9-12/=/2-11/
точка 13		/2-13/=1/2 /2-11/
точка 14		/7-14/=1/2 /7-13/
80. Рівень вершини ліктьового перекату		/ 8-15 / = 1/4 Ш ін + 0,5 == 1/4 * 13,1 + 0,5
81. Допоміжна точка на відрізку / 15-11 /		0,5 см вліво від точки 15 по лінії / 15-11 /
82. Допоміжна спрямовуюча		пряма

83. Підйом лінії підстави оката		на 0,5 см вгору паралельно відрізку / 3-12 /
84. Допоміжні точки для оформлення лінії переднього перекату
точка 6 а		/ 6-6 а / = / 5-5 а / = 1,0
точка 5 а
85. Лінія переднього перекату рукава		Ламана, що з'єднує точки 7, 6 а і 5 а
86. Положення ліктьового перекату на лінії ліктя		/ 10-18 / = 1,0 - вліво
87. Відрізок, що визначає ширину рукава внизу		/ 5 а -19 / = 1/2 Ш рук.вн == 1/2 * 24,0Дуга, радіусом рівним / 5 а -19 / з точки 5 а до перетину з горизонталлю з точки 4
88. Лінія ліктьового перекату рукава		Ламана, що з'єднує точки 15, 18 і 19
89. Нижній передній ділянку оката рукава		Скопіювати нижня ділянка пройми переду між точками Н 1 і 11 а
90. Лінія внутрішнього шва рукава		З точки 16 паралельно лінії переднього перекату, до лінії низу рукава
91. Положення задньої надсечкі на рукаві		дуга16-17 = дузі 11-21 + (0,5 ÷ 1,0) дуга 11-21 - довжина нижньої ділянки пройми спинки

Слід зробити три важливі доповнення до таблиці 3

1. Для розрахунку конструкції рукава висоту пройми спинки (В пр.с) і довжину пройми вироби (Д пр) слід визначати (вимірювати) тільки після перекладу виточки на випуклість лопаток в плечовий зріз

2. Розрахунки за формулами 63, 64, 65, 66, 68, 71, 74, 76, 77, 78 і 91 слід виконати самостійно за фактичними вимірами креслення.

3.Построеніе розгортки рукава (вихідної модельної конструкції з внутрішнім швом і ліктьовий витачками, спрямованої в зріз низу) здійснюється відповідно до рекомендацій методики простим графічним способом щодо лінії переднього і ліктьового перекатів.