Не місто-примара: альтернативний погляд на Детройт. Детройт як американський кошмар, який оживає (США)

Були часи, коли населення Детройту перевищувало 1,8 млн. осіб. Сьогодні тут проживає втричі менше – 681 090 осіб. 1805 став для міста трагічною віхою - Детройт майже повністю вигорів.

Детройтвходить до десятки найкримінальніших міст світута стабільно лідирує в аналогічних рейтингах США.

Однак не все так похмуро! Тут народився і виріс відомий репер Eminem. Френсіс Форд Коппола, режисер кінотрилогії «Хрещений батько», теж родом з Детройта. Звідси по світу розійшовся музичний стиль. техно». У Детройті відбуваються всі найважливіші для Штатів автомобільні події! Саме тут створили перший доступний сімейний автомобіль. Ford model T), а Генрі Фордзаснував Ford Motor Companyта відкрив свій перший завод. За крем-соду теж дякую Детройту.

Оренда Детройту

Ціни на житло та оренду тут непристойно низькі! Втім, чуткам про те, що за $100–200 можна придбати двоповерховий заміський будинок, вірити не варто. Ще кілька років тому на спеціальних аукціонах реально було знайти будиночок за $500 - але щоб облаштувати таке житло, знадобилося б ще тисяч десять. Зараз бюджетний варіант коштуватиме приблизно $1,5 тис. (але все ще без ремонту).

Робота в Детройті

А ось і відповідь на здивовані погляди, які викликаються цінами на нерухомість. У Детройті закинуто понад половину будівель. Рівень безробіття сягає 20%. На вулицях правлять злочинність та злидні.

У багатьох будинках відсутнє водопостачання та електрика. На заводах зарплати – мізерні. Молодь дедалі частіше обирає кримінал.

Що сталося з Детройтом

Початок XX століття – зоряна година Детройта. Тоді тут трапився економічний бум у машинобудуванні. У Місті моторів вирішили осісти не тільки Генрі Форд, а й корпорації General Motorsі Chrysler, разом іменовані "великою трійкою".

Автомобіль був практично у кожної сім'ї. Громадський транспорт вважався незручним та непрестижним. Інфраструктура стрімко розвивалася, кожен міліметр міста розквітав – кожен, окрім сфери громадського транспорту. Що згодом зіграло злий жарт із Детройтом.

Машина дорівнювала свободі переміщення. Чому б у такому разі не переїхати за місто? Більшість жителів Детройту так і вчинили.

Зі скороченням бюджету місто почало в'янути. На початку 60-х зміни були ще непомітні, але далі – більше. У межах міста залишилися тільки ті, хто не мав коштів на переїзд, а середній клас і еліта залишали Детройт.

Місто остаточно спорожніло після нафтової кризи 1973 року. Бензину менше - заправляти автомобіль нема чим, а з громадським транспортом, як ми пам'ятаємо, ситуація ніяка. Влада була шокована таким стрімким вимиранням, адже це перший подібний випадок в історії Америки.

Менше людей – падає економічний обіг міста – скорочуються робочі місця – привіт, безробіття. Зарплати мізерні, кримінал на висоті.

Ось сьогодні Детройт і виглядає як декорація для зйомок постапокаліптичного бойовика. Населення планети стрімко зростає, але не тут.

У кращому стані (наскільки можливо у нинішній ситуації) знаходиться діловий центр міста. Хмарочоси, куди щодня поспішають на роботу тисячі клерків, магазини та торгові центри – функціонують.

Штаб-квартири корпорацій Ford, General Motors, Chrysler все ще на місці, що допомагає місту триматися на ногах.

Важливо

Вночі в Детройті потрібно бути вдома, за зачиненими на всі замки дверима. Вулиці порожніють рано, йде спати та цивілізація. З сутінками в Детройті прокидається кримінал.

Місто ще можна врятувати. Але для цього потрібні мудрі рішення влади, відповідальність кожного мешканця та довгі роки та терпіння.

Ви хочете побачити вмираючий американський мегаполіс із занедбаними хмарочосами, сміттям, автомашинами, що згоріли на вулицях, натовпом бомжів і найвищим рівнем вбивств у США? Тоді поспішайте, бо вмирати Детройт зовсім не збирається. Більше того, за кілька років від сформованого образу "американського кошмару" не залишиться і сліду. Влада США ухвалила ключове рішення врятувати найбільше місто Мічигана і колись столицю автомобільної промисловості, вклавши в його реанімацію десятки мільярдів доларів і ефект уже стає помітним. Інша справа, що банальне вбухання величезних грошей у місто-банкрут без усунення причин, що призвели до економічної та соціальної катастрофи, це погане, на мій погляд, рішення. Адже проблеми почалися в 60-70 роках минулого століття, коли автомобільні гіганти Ford, Chrysler, General Motors, незадоволені зростанням податків і плюс внаслідок кризи надвиробництва, почали залишати Детройт, переводячи заводи в інші міста країни і за кордон. Тим часом практично все населення мегаполісу або працювало на автозаводах, або було з цим пов'язано побічно. У вісімдесятих роках криза досягла свого піку, коли безробіття в Детройті досягло 50% працездатного населення, після чого місто занурилося в морок.

Я зупинився неподалік аеропорту Детройта, де готелі, на відміну від центру, стоять дуже по-божому. Мій тризірник коштував 40 доларів на добу, що для США практично задарма. Нагадаю, що за всієї моєї економії, у Нью-Йорку ледь знайшов варіант за 120 за добу і був радий, що хоча б так. Знаєте, що ці хлопці роблять на фото нижче? Це спеціальна машина для викачування води з калюжі та прочищення міської каналізації.

Єдина незручність проживання біля аеропорту, це по-перше шум літаків, що злітають (але це мене не лякає, все ж три роки служби в ізраїльській армії на військовому аеродромі), а друге це транспорт. Америка - країна автомобілістів і з громадським транспортом тут погано, а в порівняно невеликих містах проблема. Від мого готелю взагалі немає транспорту до Детройта, але на щастя є безкоштовний шатл в аеропорт, де я пересідаю на автобус до міста. Вже третій день поспіль катаюся таким чином і завжди виявляюсь єдиним пасажиром на зупинці.

Автобус курсує з аеропорту до Детройту кожні півгодини і проїзд коштує 2 долари. Здачу, звичайно, не здають. Де людям міняти гроші не передбачено. Але, як уже сказав вище, охочих скористатися автобусом теж мало, тож нікому немає справи до вашої здачі. З іншого боку, водій навіть не дивиться, скільки ви засунули грошей у ящик. Вчора я засунув лише один долар, а не два. Нікому немає справи.

Отакі автобуси приблизно за 30-40 хвилин доставлять вас до центру Детройта. Головне, спину бережіть. До чого тут спина, ви питаєте? Дороги в Детройті досить розбиті, автобус же мчить не об'їжджаючи ями та тріщини. Навіть на телефоні друкувати не вдається, не потрапляєш пальцем по літерах через трясіння.

Отже, вдихнемо більше повітря і зійдемо з автобуса в кримінальній столиці США. Що бачимо довкола? Натовпи кровожерливих убивць, кишенькові злодії, наркоторговці - всі вони чекають наївного туриста. Жартую. Нікому до вас немає справи. Це не означає, що кримінал відсутній і все, що пишуть у газетах, не відповідає дійсності. Все відповідає, як і факт того, що в перерахунку на 1000 жителів, тут рівно в 10 разів більше вбивств, ніж у Нью-Йорку, включаючи кримінальні Гарлем і Квінс. Просто треба розуміти, що 95% криміналу нас з вами не торкається жодним боком, це внутрішні розбирання між кримінальними кланами та бандами, пов'язаними з наркотиками. Ми, як туристи, ризикуємо лише нарватися на спонтанний, опортуністичний напад з боку випадкового хулігану, або бомжа, і ці шанси порівняно невеликі. Зрозуміло, що шанси нарватися підвищаться, якщо ви гулятимете після настання темряви, або залазити в покинуті будинки, де напевно живуть бомжі. А ще вас можуть покусати мандрівні собаки, яких ви зустрінете на руїнах заводів. В іншому виявляйте звичайні запобіжні заходи: не носите з собою цінності та документи, оглядайтеся на пустельних вулицях (і уникайте пустельних вулиць), не знімайте гроші у вуличних банкоматах, не світите дорогою камерою, не показуєте що ви не місцевий. І все буде чудово.

Я зійшов з автобуса навпроти колишнього центрального залізничного вокзалу Детройта, який був покинутий у 1988 році, коли національна залізнична компанія Amtrak припинила сполучення з містом-банкрутом. Будівля рівно 30 років стояла занедбаною і поступово занепадала, поки минулого року її не купила корпорація Ford і якраз у ці дні вони відкрили об'єкт для відвідування всім бажаючим і безкоштовно. записалося близько 20 тисяч людей, див. Mlive News. Справа в тому, що наступного тижня будівля буде закрита на реставрацію до 2022 року і потім до неї заїдуть офіси компаній. Зараз наш з вами останній шанс заглянути всередину, користуйтеся, хто зараз мандрує Америкою. Думаю, ця інформація буде цікава блогеру та мандрівнику Саші Біленькому macos , який у ці хвилини саме рухається кудись у цьому напрямі, але з боку Канади. У нього ж чудова серія звітів про Детройт і ви зможете порівняти, яким місто було моторошним 4 роки тому, коли він сюди приїжджав: . Вже зараз у більшість місць, куди він забирався, не потрапити. Вони або зруйновані або відремонтовані. А ще через рік-два ви не побачите навіть те, що я вам покажу в цій статті.

Спочатку я встав у чергу, але постоявши півгодини не просунувся ні на сантиметр. Гаразд, у Гуглі достатньо фотографій цієї будівлі, не втрачатиму часу на стояння в чергах.

На старих фотографіях Детройта (ну як старих, п'ятирічної давності наприклад) ця будівля стоїть облізла і страшна посеред перехрестя. Зараз його ремонтують -

До питання про небезпечні місця. Ось через такий перехід над трасою гуляти не рекомендується. Тут вас реально можуть пограбувати і вам не тільки нікуди бігти, а й допомогти вам не буде кому. Але в мене немає вибору, іншого шляху до потрібного мені об'єкту немає.

Тут теж ходити не варто.

Несподівано, мечеть посеред пустиря. У Детройті проживає найбільша в США арабська громада вихідців із Сирії, Іраку та Лівану. Виходячи з офіційної статистики, їх тут 300 тисяч чоловік, що становить трохи менше 10% населення великого Детройту, тобто з передмістями.

Майже всі покинуті будинки обгороджені парканами і багато з них є приватною власністю. Той факт, що господарі залишили свій будинок, не дає нам права вважати будинок сміттєзвалищем, або навіть просто об'єктом для відвідування. Ні, залізти ви можете, але з юридичної точки зору немає різниці, залізли ви в квартиру з сім'єю, яка там живе, або туди, звідки це сім'я виїхала. Тож обережно, бо нарватися можна не лише на бомжів, а й на поліцію.

Як ви вважаєте, за скільки продається цей автомобіль? Так, він давній, йому років сорок. Так ось, на фотці це не видно, але коштує він лише 300 доларів. Плати та забирай. Не знаю, чи цей агрегат поїде, але сам факт.

Знаєте, чим займається бомж? Ніколи не вгадаєте. Він сушить речі. Там каналізаційний люк, з якого йде гаряча пара, у місті продування каналізації. По всьому місту бомжі забили люки своїм ганчір'ям і вмостившись поруч, віддаються нірвані.

Бабці за один день усім охочим. Нічого не нагадує? Це історична фігня, епохи розвалу Детройта у 70-80 роках, коли люди почали втрачати роботу та деградувати.

Безперечно, що в усьому відчувається занепад. Такий убитий асфальт як у Детройті, ви зустрінете хіба що у Сент-Луїсі, де ситуація нагадує Детройт, але про це розповім окремо.

Між іншим, справжнісінька масонська ложа. Думаєте, жартую?

А ось вам доказ -

Шикарна історична будівля, яка відкрита для відвідувань, але записуватись треба заздалегідь.

Покинутий готель

І ще один готель. Про що ми з вами говоримо, які готелі, які туристи? Місто стояло в руїнах майже 40 років...

І все-таки, як говорив вище, не все так погано. Нових будівель тут поки що мало, але старі активно відновлюють.

Ось цей хмарочос 30-річного будівництва, зліва, стояв покинутим ще кілька років тому, а тепер його ремонтують.

І ще один "мертвий" готель -

Найцентр міста і знову запустіння -

Я хотів забратися на дах цієї будівлі праворуч, скориставшись зовнішніми поарними сходами, але підійшовши зауважив, що пожежні сходи встигли згнити і відвалитися.

Зауважте, роботи активно ведуться -

Ще років п'ять тому цей красивий центральний проспект Детройта мав вигляд фільму жахів про зомбі-апокаліпсис. А тепер цілком цивілізовано, навіть шахи поставили, як у Єреван біля кінотеатру "Москва" -

Людей, як і раніше, дуже мало, все ж таки місто втратило 70% своїх жителів...

Несподівано, синагога, звичайно закрита. Але, здається, євреї тут іноді з'являються, судячи з акуратних квітів на вході і лампочках, що горять, над дверима.

І знову, скрізь і все будується та відновлюється.

А ось асфальтом місту ще тільки належить зайнятися.

А я йду ось у цей на перший погляд нічим не примітний будинок, прямо за курсом

Як ви вважаєте, що це за будинок і навіщо я туди йду? На перший погляд, там немає нічого видатного, хіба що ця ось арка на розі, причому явно давно вкрилася пилом.

Так ось, саме з цієї будівлі почалася історія корпорації Ford, саме тут у 1892 році Генрі Форд орендував невелике приміщення під майстерню та почав будувати свої перші автомобілі.

Всередину можна увійти, зараз тут нічого немає, але знову ж таки, будівлю купили і її відновлюватимуть -

Але погодьтеся, що інтер'єри вражають!

Як і ця стародавня скриня -

Але це все нісенітниця в порівнянні з тим, що ви знайдете там же, поверхом вище! Тут був Детройтський театр, що функціонував з 1926 року і аж до 1960, коли в місті тільки-но почалася криза. Людям стало не до культурних заходів і в 1972 році, простоявши 12 років занедбаним, театр перетворили на нічний клуб із повіями. Це зовсім інша річ, усі ознаки кризи очевидні. Але в 1976 криза добила навіть ознаки розпусти і нічний клуб розорився. З того часу місце стоїть занедбаним, вважайте, 42 роки. Кілька років тому колишній театр перетворили на автопарковку -

Фуф, як там усередині запорошено і душно, прогуляємося далі -

Цікаво, цьому хлопцеві штани ходити не заважають? Якщо ви думаєте, що він хворий, то помиляєтесь, це така мода. У Детройті таких "модників" кожен другий у чорних районах.

Невеликий п'ятачок у центрі вже привели до ладу і тут себе відчуваєш на Манхеттені в Нью-Йорку, абсолютно цивільно.

Нещодавно запустили монорейкову дорогу навколо центру міста, причому сильно собі голову не ламали, як назвати цей вид транспорту, тому він називається "people mover", пересування людей, якщо дослівно.

Праворуч, до речі, єдиний цілком новий комплекс, збудований у Детройті за останні 40 років.

Монумент жертвам вірменського геноциду в центрі Детройту

А мені час повертатися в готель! А то застряну ще в місті після настання темряви і втратить людство великого діяча науки та техніки Сашу Лапшина. Жартую. Ось моя зупинка, де я провів хвилин 40, бо автобуси не дотримуються розкладу від слова ніяк -

Насамкінець додам кілька цифр, які, можливо, когось розчарують, адже ми виросли на переконання в тому, що Америка – країна нечуваних грошей, які на нас чекають. Так ось, у Детройті сьогодні близько 25% безробітних серед працездатного населення та допомога становить трохи більше ніж 500 доларів. Як на цю суму жити у США – незрозуміло. Добре, вам покладаються безкоштовні обіди у столовці для бомжів та знижки на електрику та воду. Середня зарплата в Детройті становила 2017 року 28 тисяч доларів на рік, причому 50% населення одержують 16-18 тисяч доларів на рік. У 2017 році 82% населення Детройту складають чорні і це не добре і не погано, а просто факт. Причому 1950 року місто було на 92% білим, теж просто статистика. За кількістю вбивств Детройт посідає перше місце США.

Половина населення Землі живе у містах, які займають близько 1% поверхні нашої планети – ці цифри знайомі багатьом, але про скорочення міст говорять не так багато, як варто було б. Страшенно красиві фотографії занедбаного Детройта - колись четвертого за величиною міста США - навіть спровокували новий вид туризму: спостереження за містом, що вмирає. У чому так відбувається, спробували розібратися «Теорії та практики».

Міста-невдахи

Статті з урбаністики прийнято починати з трагічних цифр – половина населення (59%) Землі живе у містах, які займають близько 1% поверхні нашої планети. 50 нових людей приїжджають до міст щодня, а це означає, що кожному місту знадобиться 50 нових робочих місць, спальних місць, обідів, вечерь. На тлі 50 додаткових вечерь невелике скорочення сусіднього міста, звідки частина цих людей приїхала, не виглядає такою страшною. Про скорочення міст взагалі говорять не так багато, як варто було б. Здоровий глузд підказує, що якщо одні міста набувають населення, то інші його втрачають. У глобалізаційній гонці точнісінько як у житті - хтось виграє, інші програють.

Що ми знаємо про тих, хто програв? Ми знаємо, що так званих «бум-міст» значно менше, ніж їхніх невдачливих побратимів. Понад 370 міст із населенням, що перевищує 100 000 осіб, втратили понад 10% свого населення за останні 50 років. Чверть міст, що пустують, розташована в США, в основному на середньому сході.

Що час робить із американськими містами

Детройт втратив найбільше: з 1950-х населення скоротилося на 61,4%. Процвітаючий мегаполіс перетворився на місто-примару, цілі квартали спорожніли, підприємства тепер покинуті. Історія відома і сумна: заможне, але загалом досить ординарне американське містечко на тлі автомобільного буму 20-х переживає свій розквіт і до тридцятих повністю перебудовується - настільки масштабно, що кількості хмарочосів змагається з Нью-Йорком і Новим Орлеаном. Занепад відбувається так само стрімко, як і розквіт - ще в 1960-і місто справляє враження в цілому сприятливого міста з ледве помітними ознаками майбутніх фінансових негараздів, а вже в 1970-х місто майже спорожніло.

Що спричинило такі зміни? Традиційно прийнято звинувачувати крах автомобільної промисловості. На початку століття Детройт залучив сотні тисяч мігрантів, надавши їм робочі місця. Потім була війна, потім війна закінчилася, технології рушили далі, відбувся перехід до автоматизованого виробництва і попит на некваліфіковану робочу силу скоротився. Тисячі і тисячі робітників залишилися без роботи. Індустріальний розвиток та пов'язане з ним скорочення робочих місць відбувалося на тлі гострих конфліктів між білими та чорними. Детройт був містом, небезпечним для проживання, що не могло не сприяти відтоку населення. Ще одним фактором була тотальна орієнтація на індустріальну культуру – у місті не було ні великого університету, ні художньої галереї. Тут варто згадати про відсутність культурної наступності. Через нескінченні перебудови Детройта про збереження історичних будівель навіть не замислювалися: житлові площі розчищалися, щоб побудувати стоянки, пам'ятники архітектури зносилися заради офісів, а якщо якісь будівлі зберігалися, то лише тому, що не вистачало коштів на знесення.

Всі занедбані міста схожі одне на одного, а всі процвітаючі по-своєму красиві. Як колись Детройт, це були успішні міста з розвиненою інфраструктурою, які населення залишило з тих чи інших причин. І якщо раніше ці міста приносили дохід, то тепер є серйозною економічною проблемою.

Чим більше людей їде, тим дорожче стає жити. Основні причини цього пов'язані з міською інфраструктурою: незважаючи на те, що населення скоротилося, воно залишилося незмінним. З цього випливає проста математика: інфраструктура залишилася та сама, отже, витрати на неї залишилися ті ж, але населення скоротилося, і це означає, що витрата на душу населення збільшилася. Наступне міркування пов'язане із щільністю населення: чим більше заселене його місто, тим щільніше населення, тим дешевші різні муніципальні послуги (грубо кажучи, скорочується довжина водопровідної труби). Міста рідшають, населення розподіляється, водопровідна труба подовжується. Житло різко дорожчає, що стає ще однією причиною покинути місто.

Рішення поки що не знайдено. Одна з пропозицій - штучне підвищення щільності населення зі знищенням надлишкової інфраструктури - є більш ніж спірним рішенням.

Манчестер та Іваново

Детройт став класичною ілюстрацією феномена покинутих міст та універсальним матеріалом його дослідження. 2002 року німецький культурний фонд запускає великий проект на цю тему за участю художників, журналістів, культурологів та соціологів. Окрім автомобільної столиці США у списку фігурують англійський Манчестер та російське Іваново. Заявленою метою дослідження був всебічний аналіз феномена, виявлення зон ризику та пошук шляхів порятунку.

На економіку і демографію Манчестера, колись «бавовняної столиці світу», негативно вплинула перша світова війна і економічна криза, що послідувала за нею. Населення Манчестера досягло 900 000 чоловік у розквіт індустріальної епохи, і місто втратило приблизно половину своїх жителів, коли почалася деіндустріалізація. Виробництво так-сяк тривало до 50-х років, а в 60-х британська бавовна повністю припинила існування. Наступні 20 років місто захлеснуло тотальне безробіття (150 000 осіб опинилися без робочих місць). Занепад найсильніше відчувався в центрі міста, де залишилося не більше 1000 жителів (70-80-і рр.).

За щасливим збігом обставин доступність місцевих закладів почала залучати студентів та талановиту молодь, що сприяло зародженню відомої субкультури. Саме в період економічного спаду тут виникає особлива музична культура, мистецтво, архітектура, що поряд із розумною політикою підтримки бізнесу стає одним із факторів міського відродження. Населення переміщається до сфери обслуговування, де сьогодні зайнято 70% міських жителів, і безробіття скорочується з 19% у 1995 до 10% у 2001. Сьогодні, через 20 років після гострої кризи, Манчестер бурхливо розвивається. За даними 2010 року, за популярністю для бізнесу місто посідає друге місце у Великій Британії та 12-те в Європі. Манчестер розглядається як символ міського відродження, хоча деякі експерти, вказуючи на спад населення (втрати 9,2% з 1991 по 2001 роки) називають місто «саме бурхливо розвивається з пустіючих міст світу».

Іваново часто фігурує у різних дослідженнях як «російський Манчестер». На початку XX століття молоде місто (статус присвоєний в 1871) стає одним з найбільших індустріальних центрів, а після революції перетворюється на «третю пролетарську столицю республіки». Населення Іваново росте величезними темпами: 1870 рік – 17 тис. осіб, у 1917-му – вже 170 тисяч. Місто стає найбільшим майданчиком для експериментальної радянської архітектури. Після приходу до влади Сталіна економічний курс змінюється, легка промисловість відступає другого план, і життя міста припиняється. Починається економічний спад, змінюється ґендерний склад населення (Іваново перетворюється на «місто наречених»). Без модернізації регіон втрачає своє економічне значення. Про занепад не говорять – цензура.

60% населення змушене займатися сільським господарством, щоб прогодувати сім'ю, і так, за іронією долі, у 50-х роках місто реалізує утопічну мрію урбаністів про місто-сад. Під час перебудови Іваново переживає свої найважчі часи: фабрики зупиняються, безробіття досягає піку (втрата 58% робочих місць). У 1998 року виробництво скорочується ще 5 раз (виробляється 22% від обсягу 1989 року). Після кризи 1998 року ситуація починає потроху покращуватись, проте регіон залишається одним із найбідніших у Росії – з відповідною якістю життя та демографічною ситуацією.

Венеція-2030

Останній проект групи дослідників, що займаються порожніми містами, – Венеція. За останні 40 років її населення наполовину скоротилося. Економіка міста функціонує виключно за рахунок туризму, чия притока збільшилася за ці роки тричі, спрощуючи багатолику Венецію і перетворюючи її на туристичний атракціон на кшталт Діснейленду. Життя на острові стає дедалі складнішим – так, наприклад, на площі Сан Марко набагато легше купити маску, ніж пакет молока. Ціни на нерухомість зростають, і щороку місто залишають 2500 мешканців. Населення старіє. До 2030 Венеція може повністю спорожніти.

Причини кризи пов'язуються з переміщенням інфраструктури за межі міста та подальшим усуненням центру міського життя. У 1966 році трапилася одна з найбільших повеней, 16 000 людей втратили дах над головою. Число великих повеней продовжує зростати. Туристичний наплив призвів до того, що більшість міської нерухомості перетворюється на готелі або скуповується іноземцями. Тут доречно підняти таке популярне сьогодні питання про право на місто - Венеція це місто для туристів чи для своїх мешканців?

За даними лише благополучної Великобританії, у світі налічується понад 3000 міст, які потенційно можуть спорожніти. Люди, які мають фінансові можливості, затребувані спеціальності та відповідні особисті якості, прагнуть залишити місця, важкі для проживання. Що призводить міста до занепаду? Існує безліч причин, наслідки одних - негайні, інші виявляють себе через тривалий час. В цілому, говорячи про те, що призводить до опустіння міст, можна виділити два історичні фактори: деіндустріалізація і велика динаміка життя за межами міста, що залишається.

Координати:  /  (G) (Я)42.331667 , -83.0475 42°19′54″ пн. ш. 83°02′51″ пн. буд. /  42.331667 ° пн. ш. 83.0475° з. буд.(G) (Я) Мер Дейв Бінг Заснований Площа 370,2 км² Офіційна мова англійська Населення 900 198 осіб () густина 2,537.1 чол./км² Агломерація 4 493 165 Часовий пояс UTC-5, влітку UTC-4 Телефонний код 313 Офіційний сайт http://www.ci.detroit.mi.us (англ.) Прізвисько Місто моторів, Мотаун

XIX століття

Після революції Детройт ще довго залишався канадським містечком і перейшов до США лише 1796 р. У 1805 р. більшість Детройту згоріла під час пожежі. З 1805 по 1847 р. Детройт був столицею території, а потім нового штату Мічіган. У цей час його населення значно побільшало. У 1812 р. він був знову зайнятий англійцями під час англо-американської війни (- рр.), через рік відбитий американцями та отримав статус міста у 1815 р.

Багато будинків і особняків міста було збудовано наприкінці XIX - початку XX століття, коли для Детройта настав «золотий вік». На той час його називали «Парижем Заходу» за розкішну архітектуру та бульвар Вашингтона, яскраво освітлений лампочками Едісона. Вигідне розташування на водному шляху системи Великих озер зробило місто великим транспортним вузлом. Основу міської економіки у середині ХІХ ст. становило кораблебудування. Наприкінці того ж століття поява автомобілів надихнула Генрі Форда на створення власної моделі та Ford Motor Company (1904 р.). Заводи Форда, Дюрана, братів Додж (див. Dodge), Паккарда та Крайслера перетворили Детройт на автомобільну столицю світу.

XX століття

Усі останні десятиліття уряд штату і федеральна влада не залишають спроби оживити місто, особливо його центральну частину. Однією з останніх ініціатив у 2000-х роках. стало створення та будівництво кількох казино, які, як очікується, допоможуть зміцнити економіку Детройту.

Клімат

На клімат міста суттєво впливають Великі озера, пом'якшуючи його. В цілому ж місто має помірно-континентальний клімат, незважаючи на те, що знаходиться на 2° на південь від Криму. Зими нетривалі, м'які та снігові, літо тривале та тепле, часто – спекотне. Пекуча спека і люті морози нечасті, проте найвища температура, яка була зареєстрована, становила 40,6 градусів Цельсія (24 липня 1936), а найнижча була -31 градус Цельсія (22 грудня 1872). Середня температура січня –2,8 градусів, липня +23,3. Опади розподілені протягом року відносно рівномірно, але більше випадає їх навесні-влітку. Усього протягом року випадає 787 мм. опадів.

Детройт у мистецтві

Література

Основні події роману «Колеса» письменника Артура Хейлі розгортаються у Детройті. Тут Детройт описаний як центр автомобільної промисловості США, дано зріз життя та побуту різних соціальних верств, що мешкали в Детройті в середині 20-го століття.

Музика

У 1959 році в Детройті була заснована звукозаписна компанія Motown Records. У 1960-ті роки тут було розроблено особливий напрямок ритм-енд-блюзу – так зване «мотаунське звучання» ( Motown Sound). На цьому лейблі розпочинали свою кар'єру найвидатніші зірки афроамериканської музики тих років.

Кореспонденти TUT.BY вже були в Детройті — колись столиці американського машинобудування, яка сьогодні переживає не найкращі часи. Про те, яким вони побачили це місто, ми розповідали у «Великій подорожі TUT.BY». Аліса Ксеневич пише про іншого Детройта — який хочеться переїхати для «осілого життя». Тому що він дивовижний, вважає Аліса. І ось чому.

У Детройт я хотіла потрапити давно і пристрасно, зачарована похмурою, таємничою, тягучою, як сироп, естетикою фільмів «Виживуть тільки коханці», «Загублена річка», творчістю документаліста Майкла Мура та музиканта Джека Уайта, а також піснею з останнього альбому Chili Peppers. Вся поїздка представлялася мені як побачення наосліп — у голові купа образів, очікувань, а що там насправді? Проте з Детройтом у мене виникла миттєва хімія. Таке вже було одного разу — з Нью-Йорком, і я вважала, що жодному іншому місту не вибити цей клин. Але, дізнаючись Детройт і його мешканців, вдивляючись у деталі, я все більше утверджувалася в бажанні переїхати сюди після того, як попрощаюся з бурхливою молодістю в Нью-Йорку і захочу осілого, сімейного життя. Детройт дивовижний! І дозвольте розповісти чому.

Краса, що вислизає

У мистецтві фотографії є ​​жанр, який у США називають «порно-руїни», — коли фотографи спеціально їздять до Детройта та інших міст з ознаками запустіння та роблять пронизливі знімки занедбаних будівель.

Мені властиво помічати красу там, де інші бачать потворність. Одна з основних властивостей краси – вислизання. Люди старіють, будинки руйнуються, сади заростають дикою травою, і потрібно докласти зусиль до того, щоб вдивитись у них та відчути їхню історію.

До того, щоб захопитися красою Сан-Франциско або пляжами Лос-Анджелеса, докладати зусиль не треба. Але й у серці вони не западають, принаймні мені.

Я сказала б про Детройта словами Рейнбоу Роввел (автор книги «Елеонор і Парк»): «Вона ніколи не була красивою. Вона була як мистецтво, а мистецтво не обов'язково має бути красивим. Воно має змушувати вас щось відчувати».

Занедбані колоніальні будинки Детройта (місто було засноване 1710 року) гарні тією красою, яку я люблю, — складною, трагічною, але все ще величною.

На «порно-руїни» Детройта я відвела день, хоча вони, безумовно, заслуговують на більше. Люди на моєму шляху траплялися рідко, кілька разів зупинялися машини - водії співчутливо цікавилися, чи все зі мною в порядку, чи не заблукала я і чи не потрібна мені допомога.

Коли я досліджувала вдома зсередини, мене не залишало почуття, що за мною хтось спостерігає або що я перебуваю на зйомках трилера. Дзвеняча тиша, пил, якась погань похрускує під ногами, полуденне сонце пробивається крізь фіранки (скільки вони провисали на цих вікнах? 30-40 років?)… На підлозі розкидані речі: різнокольорове ганчір'я, матраци, настінні годинники для полоскання рота, книжка з дитячими лічилками... Кухонна шафа застигла в положенні падаючої Пізанської вежі, всередині дві цілі фарфорові тарілки з квіточками.

Піднімаюсь на другий поверх пружинними під ногами сходами. У хаті пахне затхлістю, люстри з м'ясом вирвані зі стель. У ванній збереглося дзеркало, що тріснуло, і мозаїка, що частково обвалилася. У дитячій кімнаті — чудової роботи комод, таких уже не роблять, а на столі біля неї лежить Біблія. Товста, в дорогій палітурці із золотим тисненням, припорошена пилом. Що сталося з сім'єю, яка тут жила? Де вони влаштувалися? Що б відчули, повернувшись у свій колись гарний та багатий будинок?

Перетравлюючи емоції, що наринули (жах, смуток, захоплення), я йшла у напрямку до будинку, де зупинилася на час свого перебування в Детройті. Не терпілося обговорити свої враження з його господаркою.

«Я вчуся любити Детройт, як батько вчиться любити прийомну дитину»

З Тейт Остен ми не знайомі. Коли з безлічі опцій на airbnb я обрала кімнату в старовинному особняку в історичному районі Детройта, то не могла й уявити, що його господаркою виявиться корінна петербурженка і що у нас є спільна знайома — скульптор і директор кінофестивалю Роза Валадо, яка рік здавала мені кімнату Нью-Йорк. Навіть інтер'єри обох будинків схожі: антикварні меблі, витончений посуд, увага до дрібниць. Тетяна (Тейт) Остен живе у США 26 років, з них 18 років у Нью-Йорку, 8 – у Детройті. Балетний критик, випускниця Московського літературного інституту та Ленінградського театрального інституту, вона все життя оберталася у сфері мистецтва. У Нью-Йорку у них із чоловіком була своя галерея. 2009 року, коли американська економіка досягла дна, сімейна пара переїхала до Детройту.

— Ми побачили програму з ТБ, в якій розповідалося про економічний занепад Детройта, про те, в якому жахливому стані знаходяться найкрасивіші будинки, збудовані до шістдесятих років минулого століття, — розповідає Тетяна. — Нам відразу захотілося поїхати туди і побачити все на власні очі. Тоді Детройт був воістину «містом-примарою». На дорогах майже не було машин, на вулицях людей. Міське освітлення у багатьох районах не було. Прекрасні багатоповерхові будинки в центрі міста були покинуті і порожні. За бажання можна було піднятися на дах такої будівлі і смажити там шашлики, що багато хто й робив. Дивлячись на ці будівлі, я відчувала відчуття, що вони як сироти, які шукають люблячу сім'ю, яка їх відновить і поверне до життя.

Сім років тому ціни на нерухомість у Детройті були неймовірно низькі. Можна було купити будинок за 7-10-15 тисяч доларів. Тетяна з чоловіком почали купувати та реставрувати історичні, цегляні будинки, збудовані у колоніальному стилі, шукати для них нових господарів. Однак головною причиною та метою їхнього перебування в Детройті було створення музею, де ми могли б просувати види сучасного мистецтва, які мають своєю основою світло: фото, відео, проекції, лазер, неон, тривимірні технології тощо. Вони придбали покинуту будівлю банку, реставрували її і почали проводити виставки, перша з яких називалася «Час та місце». Музей Kunsthalle Detroit проіснував до 2014 року. Його діяльність довелося призупинити, оскільки не вдалося отримати фінансову підтримку місцевої влади та фондів.

Наразі, через 7 років, ціни на будинки в Детройті зросли в 10 разів, що все ще робить їх доступними порівняно з цінами на аналогічне житло в інших штатах. Занедбані складські приміщення даунтауна (діловий, найбільш упорядкований район міста) перетворюються на модні, комфортні лофти. Машини дешеві. Їжа чудова. До Детройта переїжджає багато молоді віком до 30 років, які хочуть тут вести бізнес та створювати сім'ї.

— Із цим містом у мене стосунки кохання-ненависті, — зізнається Тетяна. — Я ненавиджу Детройт, бо він відрізав мене від того культурного та соціального життя, яким я насолоджувалася, живучи на Манхеттені. З іншого боку, я здолала страх перед невідомістю. Будучи за покликанням та освітою балетним критиком та поетом, навчилася розбиратися в електропроводці, водопровідних системах, ремонті дахів — жоден манікюр такого не витримає. У Нью-Йорку я була (і досі є) освіченим споживачем, частиною вдячної аудиторії, соціальним метеликом.

У Детройті я стала частиною тієї сили, що змінює обличчя міста, одним із його піклувальників. Я змінила будинки, події, навіть життя деяких людей. Я вчуся любити Детройт, як, мабуть, батько вчиться любити прийомну дитину. Сумую за театром, за своєю гіперактивністю у Нью-Йорку, але тут є можливість здійснити щось, що було б неможливо в інших містах. За вісім років Детройт перетворився так, як інші міста перетворюються на кілька десятиліть! Бути частиною цієї історії, спостерігати процес зсередини та брати активну участь у ньому — незвичайне почуття. У мене тут є подруга, чорношкіра жінка 94 років. Вона пам'ятає Детройт із 1926 року. Так ось, вона каже: "Люди приїжджають і їдуть, але якщо вони залишаються, вони прикипають до Детройта".

Залишки розкоші

На другий день у мене було заплановано довгу прогулянку в компанії корінного жителя Детройта Деймона Галахера. Багатьох американців відрізняє така приваблива характеристика, як мобільність. Вони порівняно легко переміщаються з одного міста (або штату) до іншого у пошуках кращих можливостей для навчання, кар'єри, створення сім'ї. Де тільки Деймон не жив і чим не займався! Був у нього і бар у Новому Орлеані під назвою «Літаюча тарілка», і свій рок-гурт в Окленді, тепер ось — невелика студія звукозапису в Детройті по сусідству з антикварним магазином.

Настрій у мене відмінний, і я починаю наспівувати одну зі своїх улюблених пісень у Red Hot Chili Peppers: "Don't you worry, baby, I'm like ... Detroit, I'm crazy ..." Деймон гидливо кривиться:

— Що Ентоні Кідіс (фронтмен гурту Red Hot Chili Peppers. — A.K.) знає про Детройта, щоб про нього співати? Він тут ніколи не мешкав! Нехай пише пісні про Каліфорнію. Хто справді може сказати щось про Детройта через свою творчість, то це Джек Уайт (фронтмен White Stripes. — A.K.). Він тут виріс, його мати працювала прибиральницею у масонському храмі. Він урятував цей храм, коли його збиралися закрити за борги та виставити для продажу на аукціоні.

А це вже цікаво! Прошу Деймона відвести мене до храму — найбільшого масонського храму у світі.

Будівля, що й казати, велична, займає весь квартал. 14 поверхів, близько 1000 кімнат. У його стінах виступають найкращі музиканти світу (Нік Кейв, The Who, Rolling Stones та ін.), проходять іммерсивні спектаклі (модний нині формат, що передбачає блукання глядачів поверхами та кімнатами, в яких розгортається театральне дійство).

2013 року Джек Уайт анонімно пожертвував храму 142 тисячі доларів — стільки суспільство масонського храму Детройту заборгувало державі як невиплачені податки. На подяку за цей широкий жест товариство масонів перейменувало кафедральний театр храму на театр імені Джека Уайта. Так, власне, і було розкрито особу таємничого мецената.

Це не вперше, коли Джек Уайт допоміг рідному місту. 2009 року музикант пожертвував 170 тисяч доларів на ремонт бейсбольного поля у парку, де грав у м'яч дитиною.

10 років тому Ден Гілберт, голова найбільшої американської компанії з надання кредитів на купівлю житла Quicken loans, перемістив головне управління в Детройт, а разом із ним 7000 молодих фахівців. Він придбав і відремонтував понад сотню будівель, дозволивши своїм співробітникам жити у цих будинках, виплачуючи субсидовану ренту протягом першого року. За першою партією приїхало ще десять тисяч фахівців, що стало каталізатором розвитку малого бізнесу, ресторанної індустрії. Після майже півстолітнього розпаду і забуття місто почало оживати і стрімко розвиватися.

У даунтауні знаходиться ще одна прекрасна споруда, яка більше нагадує собор, ніж комерційний центр, - Будинок Фішера. Будівля була збудована у 1928 році геніальним американським архітектором Олександром Каном. Коли ми зайшли всередину, у мене буквально відвисла щелепа. Мармур, граніт, бронза, склепінчасті розписні стелі, мозаїка, дивовижні світильники та люстри у стилі ар-деко. Все сьогодення, з тих самих часів, у чудовому стані. На мій погляд, святотатством було відкрити в цих стінах кав'ярню з пластиковим прилавком, дешевою кавою та пончиками. Проте вона там є. Мені ж хотілося заплющити очі і уявити себе тут у 1920-х, коли Детройт був на піку своєї могутності і два мільйони людей снували туди-сюди, як снують туди-сюди зараз жителі Нью-Йорка.

Сумне враження залишило будівлю колишнього залізничного вокзалу, збудоване у 1914 році. У ті роки це був найвищий вокзал у світі та обслуговував понад 4000 пасажирів на день. Після війни багато американців пересіли на власний автотранспорт, що скоротило обсяг пасажирів до критичного рівня, і власникам станції було вигідніше продати будинок, ніж продовжувати утримувати його. Проте знайти покупців не вдалося — ніхто не хотів купувати його навіть за третину вартості його зведення. У 1967 році в будівлі вокзалу були закриті магазини, ресторани та більша частина залу очікування. 1988 року перестав працювати і сам вокзал. Повені, пожежі, набіги вандалів спотворили перлину архітектури.

У 2009 році міське правління ухвалило рішення знести будівлю. Тижнем пізніше житель Детройта з прізвищем Крістмас (Різдво — англ.) оскаржив це рішення в суді, пославшись на національне законодавство, зокрема акт 1966 року про збереження архітектурних об'єктів, що представляють історичну значимість. Людина з сильною громадянською позицією, що наважилася піти проти влади, сама по собі заслуговує на захоплення. Те, що він виграв цей суд, можна розцінювати як диво. Для мене це ще одна причина любити Америку.

Скільки нині квартал?

Околиці Детройта нагадують мінські Шабани доти, доки ми не впираємося у паркан, художньо обляпаний фарбою та обклеєний шматочками дзеркал різних розмірів. За парканом — будинок, знизу доверху прикрашений тією ж дзеркальною мозаїкою. Господар будинку — художник та власник найбільшої колекції намиста у світі. Подивитися колекцію нам не вдалося, бо господаря не було вдома.

Спека та вологість даються взнаки. У магазинчику, куди ми заходимо, щоб купити води, я з подивом помічаю куленепробивне скло, що розділяє продавця та покупців. Такі прилавки я бачила лише у кількох пунктах продажу алкоголю у неблагополучних районах Нью-Йорка.

— Тут навіть алкоголь не продається! - дивуюся я.

— Жити в Детройті стало безпечніше, але все ж не настільки, щоб обходилося без озброєних пограбувань, — відповідає Деймон. — У місті високий рівень безробіття. Тут навіть піцу після 10-ї вечора не розносять — доставники побоюються за своє життя.

До початку двохтисячних у Детройті не було жодної великої продовольчої мережі. Слава найкримінальнішого міста закріпилася за містом у 1967 році, коли під час масових заворушень на вулицях міста загинуло 43 особи, 1200 отримали поранення, було спалено та розгромлено 2500 магазинів, 488 приватних будинків.

Почалося все з поліцейського рейду у барі «Сліпа свиня», в якому незаконно торгували алкоголем та влаштовували азартні ігри. На момент прибуття правоохоронців у барі було людно: 82 афроамериканці святкували повернення друзів з війни у ​​В'єтнамі. Поліцейські заарештовували всіх без розбору. Перехожі, що зібралися на вулиці, почали обурюватися беззаконням і кидати в копів пляшки. Конфлікт дав початок масовим заворушенням — близько 10 тисяч людей вийшли на вулиці та почали громити та грабувати магазини, церкви, приватні будинки. На той момент у Детройті рівень безробіття серед чорних удвічі перевищував рівень безробіття серед білих. Спалахи насильства, грабежів, мародерства трясли місто п'ять днів. У будівлях палахкотіли пожежі. Утихомирити натовп, що біснується, вдалося тільки із залученням військових дивізій.

Близько тридцяти тисяч сімей залишили Детройт, переставши сплачувати податки на нерухомість. До спорожнілих районів перестали подавати електрику, дороги заростали бур'янами, туди почали навідуватись дикі тварини. Навіть зараз у місті можна зустріти фазанів, а в кущах постійно щось вештається.

Прекрасні та різноманітні церкви Детройта знищувалися вандалами. Доходило до того, що місцева шпана розважала себе тим, що спалювала церкву напередодні Хеллоуїна, відзначаючи таким чином «ніч диявола». Цієї ночі пустують багато американських дітей: перекидають сміттєві баки, вішають туалетний папір на дерева, але діти Детройта вийшли на новий рівень.

Якісь з будинків збереглися у стані, досить привабливому для покупців, і знайшли собі нових господарів через аукціони. Так, п'ять років тому друг Деймона купив цілий квартал — 8 будинків, що стоять у рядок, — за 50 тисяч доларів. Його мрією було поселити у ці будинки своїх друзів та родичів. Тим, хто на авантюру наважився, він продав будинки з мінімальною націнкою. Інші відремонтував і продав із гарним прибутком.

«Не потрібна нам ця ваша гентріфікація»

Увечері я йду до бару, де колись грали ще нікому не відомі White Stripes. Заклад нічим не відрізняється від тих, що процвітають у Нью-Йорку, — стильний, іронічний інтер'єр, бармен із яскраво вираженим почуттям власної гідності, у яких люблять зависати хіпстери. Зі мною замовляє хлопець на ім'я Стен. Молодий вчитель викладає іспанську та англійську в середній школі. Виріс у «білому» передмісті Детройта, у вільний час грає в рок-групі з назвою, почувши яке я довго реготала, але так і не наважилася сказати Стену, що цей «нічим не означає набір літер», яким хлопці назвалися з принципу, щоб від усіх відрізнятися, у російській має цілком певне (і досить слизьке!) значення.

Зі Стеном ми години дві говоримо про музику і Детройта, пізніше до нас приєднується його друг Етьєн, учений-хімік, який приїхав до Детройта шість років тому з Франції. Етьєн теж складається у групі зі слизькою назвою – грає на тромбоні.

— Сказати правду, нам не подобається, що Детройт стає модним, — кажуть хлопці. — Багаті хіпстери приїжджають сюди, скуповують нерухомість, з'явилися ці кав'ярні з веганською випічкою та кавою по 7 доларів за чашку… Територія Детройту могла б вмістити в себе Сан-Франциско, Бостон, Манхеттен, і ще місце залишилося б. А мешкає тут 740 тисяч людей. Ми один одного знаємо в обличчя. Шість років тому було відчуття, що це місто наше, ми знаємо всі його фішки, круті місця. А тепер сюди приходить бізнес, конкуренція, відбувається весь цей «ренесанс», про який уже п'ять років пише супероптимістичні статті New York Times. Адже з усім цим благоустроєм і підйомом ринку нерухомості змінюється обличчя Детройта, склад його мешканців, жити тут уже не так дешево, як раніше, — ціни на оренду піднялися вдвічі за останні три роки!

До речі, про ціни. У ресторані з відмінною якістю обслуговування та відмінною кухнею ціна будь-якого коктейлю – 2 долари. Другої страви – 3 долари. Я довго вдивлялася в меню, не вірячи своїм очам. Може це якась спеціальна акція? Може, друкарська помилка? Психологічно було складно прийняти той факт, що карі з куркою, за яку в Нью-Йорку я плачу 14 доларів, тут коштує вп'ятеро менше. Якась паралельна реальність, їй-богу.

Молодий учитель, заробляючи менше трьох тисяч на місяць, мешкає один у двокімнатній квартирі у центрі міста, платячи за оренду 550 доларів. У нього залишається достатньо коштів на їжу, одяг та розваги. Група, в якій грає Стен, репетирує навіть не в гаражі, а в будівлі колишньої фабрики з виробництва окулярів. За оренду цього простору хлопці у складчину сплачують 100 доларів на місяць! Не дивно, що багато творчо обдарованих людей — художників, музикантів — переїжджають з Нью-Йорка в Детройт. Завдяки цій новій крові в Детройті чудова музична сцена та просто шикарні мурали.

Мені добре зрозуміло бажання Стена та Етьєна залишити все як є. Той самий ренесанс зараз переживає Бушвік — район, де я живу. Два роки тому це був спальний, артистичний район Брукліна з доступними цінами на оренду житла та одним продуктовим магазином на десять кварталів. Місць для дозвілля було небагато, але вони були класні — з вечірками для своїх, ексцентричним та дивним натовпом, барами, де могли читати вірші та давати концерти всі кому не ліньки. В результаті всієї цієї музично-артистичної рушії Бушвік став модним. Тут відкрили мішленівський ресторан. Сюди почали їздити туристи. Як гриби після дощу, виросли готелі та багатоквартирні комплекси з консьєржами. Не знаю, чи зможу я дозволити собі Бушвік за два роки. У будь-якому разі це вже буде не той унікальний, чарівний у своїй недорозвиненості та свободі самовираження район, який я покохала.

Запитую у Стена, що йому найбільше подобається і не подобається в Детройті.

— Подобається, що тут можна зробити реальний внесок у музичне, культурне, політичне життя міста. Простий приклад – будівля акваріума на міському острові Ель Бель. Найстаріший акваріум Америки, побудований знаменитим архітектором Альбертом Каном, пустував із шістдесятих років минулого століття. У 2005 році будинок було закрито. У 2012 році силами маленької групи волонтерів Детройта акваріум був заповнений рибою – близько 1000 риб понад 118 видів. Тепер цей символ міста відкрито для відвідування. Подобається, що жителі Детройта впевнені у собі, але не зарозумілі та оптимістично дивляться на життя. Подобається, що в цьому місті так багато історії, що навіть проживши тут все життя, продовжуєш дізнаватися про щось нове і дивуватися. Не подобається рівень корумпованості влади. Місту потрібні лідери, яких більше турбує місто, ніж власні его та добробут. Гроші, які, за ідеєю, повинні йти на благоустрій шкіл, покращення соціальної сфери, перетікають у кишені мільйонерів, які будують черговий спортивний стадіон чи казино. Для чого нам четверте казино? Щоб і так не багаті люди ставали ще біднішими? Вже той факт, що колишній директор центральної бібліотеки Детройта сидить у в'язниці за розкрадання державних коштів, багато про що говорить. Якість шкільної освіти в самому Детройті, м'яко кажучи, кульгає. Хороші школи – у багатих, «білих» передмістях. Поліція теж не особливо пильна. Люди їздять як хочуть, часто нетверезі. Мого знайомого зупинив інспектор. У машині знайшли траву, у крові знайомого – алкоголь. Після чого інспектор сказав: "Головне, що не кокаїн!" і відпустив його, навіть не оштрафувавши.

Сколихнув мене Детройт, зачарував, спантеличив... Мені навіть не хочеться переконувати людей щодо нього, особливо тих, хто там ніколи не був. Це місто – не для всіх. Але, можливо, саме для мене. Коротше, треба було б дізнатися, чи не потрібна групі зі слизькою назвою клавішниця.

Аліса Ксеневич

Переїхала до Нью-Йорка 5 років тому. До цього в Білорусі 5 років працювала кореспондентом газети «Обозреватель», писала для «Жіночого Журналу» та Milavitsa.

За час життя в Нью-Йорку написала книгу Нью-Йорк для життя, яка продається на Амазоні.

TUT.BY розділ книги на порталі.