Gratë e fillimit të shekullit të 20-të.

Periudha nga fillimi i shekullit 20 deri në luftën imperialiste të vitit 1914 dhe Revolucionin e Tetorit nuk është vetëm e ngopur me ngjarje të mëdha socio-politike, por gjithashtu është plot me ndryshime interesante të modës të lidhura ngushtë me ta. Të gjitha ngritjet dhe ngritjet dramatike të modës bien mbi pjesën kryesore të popullatës, të cilën ajo "shërben", për gratë, ndërsa moda e burrave u stabilizua, u standardizua dhe nuk pësoi tronditje të veçanta gjatë shekujve XIX dhe XX. Amplituda e luhatjeve në modën e meshkujve nuk shkoi përtej ndryshimit të gjerësisë së xhaketave dhe pantallonave, gjatësinë e xhaketave dhe palltove (Fig. 207). Vetëm prerja e vijës së shpatullave (me qasjen në vijën e pasme), palosjet dhe butonat në pjesën e pasme të pallto frock flisnin për lidhjen dhe vazhdimësinë me format e shekullit XIX.

Ishte më e vështirë me modën e grave. Imagjinata e rrobaqepësve dhe konkurrenca e fortë në të gjitha fushat e tregut të modës çdo vit dhe orë e përmbyti atë me mallra të reja dhe të reja. Dyqanet e veshjeve të gatshme u rritën, një sasi e madhe e rrobave në modë u endura dhe u shtyp në të gjithë botën. Edicione dhe fotografi të veçanta, shtojca në revista letrare, promovuan modën.

Në të njëjtën kohë, zhvillimi i teknologjisë, ndryshimet ekonomike dhe politike, zhvillimi i transportit dhe sportet kanë ndryshuar mënyrën e jetimit të njerëzve. Në këtë kohë, një masë e madhe e grave ishte e punësuar në institucione të ndryshme, punëtori dhe fabrika.

Lëvizja për të drejtat e grave deri në shekullin e 20-të tashmë rezultoi në pranimin e tyre në universitete, dhe në Rusi - organizimin e kurseve të para për gratë më të larta. U shfaqën gra - avokatë, mjekë, shkencëtarë, arkeologë, kimistë. Lufta afatgjatë u kurorëzua me sukses të pjesshëm, nëse jo të plotë. Do të duhen disa vjet, dhe një grua do të ulet pas timonit të një makine, te një motor tramvaji, në tastierën e një operatori telefonik, do të ngjitet me alpenstock në majat e maleve dhe do të shkojë në ekspedita të largëta (Fig. 208).

Kuadri i veshjeve elementare të nevojshme jo vetëm që u zgjerua, por gjithashtu fitoi një fokus të caktuar. Tani ka tashmë jo vetëm amazona tradicionalë, por ka kostumet e grave   për të luajtur golf, ka këpucë të buta për të luajtur tenis, ka madje edhe (!) kostume banje. Hapja e plazheve për larje të përgjithshme ishte një hap i rëndësishëm përpara për moralin konservator borgjez.

Jo pa, natyrisht, pa kuriozitete. Në një kostum banje, për shembull, pantallona elegante (!) Ishin veshur mbi një korse me një kapelë të detyrueshme ose një kapele të madhe. Vozitja e një gruaje me biçikletë dukej, nëse jo një krim moral, atëherë një sfidë për shoqërinë (mbani mend, "Njeriu në rast" i Chekhov?). Por zhvillimi progresiv i shoqërisë është i vazhdueshëm, dhe veshja është një nga treguesit e saj karakteristik. Në pjesën e përparuar me mendje demokratike të inteligjencës dhe mes masës së grave të zënë me punë, një lëvizje është ngritur për të thjeshtuar formën e padisë, për të anuluar korse dhe shpikjen e uniformave më të përshtatshme për gjendjen normale trupi femëror   dhe më i përshtatshëm. Ky mendim në vetvete ishte përparimtar, por realizimi i plotë i tij u përfundua vetëm pas 14 vjetësh. Në ndërkohë, artistët në bashkëpunim të ngushtë me mjekët projektuan dhe qepnin pak a shumë veshje të rehatshme, të cilat, nga rruga, nuk shkëlqenin me bukuri (Fig. 209).

"... Një përpjekje për të reformuar veshje femrash, siç e dini, është bërë vitet e fundit. Gratë dhe vajzat tona duhet së pari të mësojnë se si të lëvizin në veshje reformash, dhe pastaj bukuria e trupit dhe luajtja e gjymtyrëve do të shfaqen në një kombinim harmonik "(Platen. Udhëzues për ndërtimin e jetës sipas ligjeve të natyrës." Si duhet të vishemi ")

Këto rroba, të cilat ishin hedhur në shitje në dyqane ëmbëlsirash ose të qepura në shtëpi, ishin të njohura me gratë kryesore, qeveritë, artistët dhe kryetarët e seksionit për luftën për të drejtat e barabarta të grave.

Revista Health Satellite për Gusht 1899 vendos një shënim: “... ekziston një shoqëri e grave në agoikago. Kjo shoqëri kohët e fundit vendosi të ndalojë përdorimin

çdo këpucë, harqe dhe në përgjithësi pajisje për shtrëngimin e çdo pjese të trupit ... "

Pra, në shfaqjet e Oscar Wilde, Bernard Shaw, në pamflete politike dhe shfaqje komedi të fillimit të shekullit, kostumet e "reformave" ishin veshur nga të gjitha gratë "militante".

Moda zyrtare, e promovuar nga revistat dhe dyqanet e modës, korrespondonte me drejtimin në art, të quajtur stili Art Nouveau. Ky stil i formuar shpejt mund të karakterizohej si një stil vizatimor dhe artificial i linjës, stili grafik, ku të gjitha format, qofshin ato mobilje, hapësirë \u200b\u200barkitektonike dhe fasada e shtëpisë, motiv zbukurimi i pëlhurës ose enëve, të bindur një herë e përgjithmonë linjat e vizatuara, letargjike dhe artificiale, si për të ngatërruar dhe lidhur në teka formën e objektit.

Nuk është për t'u habitur që të gjitha objektet në këtë stil dukeshin se ishin pikturuar nga artistë që ishin më pak të interesuar për qëllimin e gjërave dhe përputhshmërinë e një forme kaq të hollësishme me natyrën e tyre (Fig. 210).

Në situatën më të vështirë ishin dizajnerët e kostumeve. Ata u përpoqën, dhe me ndihmën e fashionistas, jo plotësisht pa sukses, të përkulnin përmes një korse komplekse një figurë të drejtpërdrejtë me shkronjën s. Pra, kishte (që tashmë numëron!) Një korse e re, duke rrafshuar plotësisht stomakun dhe duke zbritur në pjesën e përparme të gjunjëve. Vija e pasme në bel bëri një devijim të mprehtë (shih Fig. 210). E vërtetë, ideali i vërtetë i kostumit të Art Nouveau mbeti vetëm në imazhe: asnjë grua nuk shkoi në një "thyerje" të vetëdijshme të shpinës, madje edhe në emër të modës. Por teatri mori një material të paçmuar.

Forma e mëngëve, bollëku i bizhuterive, kapelet e dantellave, kapelet e mëdha dhe një siluetë pafundësisht e gjatë fshehin mundësitë më joshëse për një kostum komedi.

"Portreti i Princeshës Orlova" nga V. Serov (Fig. 211a) u shndërrua në një karikaturë të hollë të modës pa dëshirën e artistit. Nuk është çudi që Orlova nuk e pëlqeu dhe e shiti për një shumë të madhe.

Sidoqoftë, veshja nuk mund të kufizohet vetëm në konceptin e modës. Një kostum është një shoqërues i drejtpërdrejtë i gjithë larmisë së ekzistencës njerëzore. Reziston modës me vetëdije dhe pa vetëdije, gratë e biznesit, studentët, punonjësit dhe punonjësit marrin prej saj vetëm atë që është në dispozicion të tyre, të përshtatshëm; veshja e tyre është plotësisht e përfshirë në histori. Katzaveiks të shkurtër të grave dhe punëtorëve borgjezë, pallto prej pelushi me butona nëna-perla për gratë e moshuara, luanusha të kontrolluar të udhëtarëve dhe udhëtarëve, xhaketa studentësh - një larmi e madhe kostumesh.

Le të bëjmë një përzgjedhje të shfaqjeve nga viti 1900-1914: "Armiqtë", "Egor Bulychev dhe të tjerët", "Nëna" nga M. Gorky, "Ditët e turbinave" nga M. Bulgakov, "Pjetri", "Tre motrat" \u200b\u200bnga A. Chekhov, " Në portat e mbretërisë ”K. Hamsun. Shikoni kastin e aktorëve dhe do të shihni që revistat e modës janë të domosdoshme këtu. Rrobat e një nxënësi shkolle, toger i ushtrisë cariste, oficerit, xhandarmit në "Armiqtë". Veshjet modeste të motrave provinciale dhe një kostum i gjallë. Në shfaqje të tilla, moda është vetëm një udhëzues, sepse këtu është bota e veshjeve të përditshme. Në raste të tilla, përdorimi i burimeve letrare, fotografive dhe materialit piktural, botime të ilustruara të asaj kohe.

Moda pariziane e kohës së luftës ndryshoi shpejt: për shkak të mungesës së mjeteve të tjera të transportit urban, përveç metrosë dhe palës së këmbëve të veta, parizianët duhej të shkurtonin veshjet pothuajse në gjunjë, dhe forma e kapelave u afrua më pranë kokës së burrave.

Një periudhë e vogël kohore - nga viti 1905 deri në vitin 1917 - ishte e mbushur me kapacitete me inovacione të modës, shpikje të rrobaqepësve, artistëve dhe firmave të gatshme të veshjeve.

"Stilolapsi preku pjesën e sipërme të ekuipazhit," do të thotë Anna Akhmatova. Hairstyle e ngritur lart me një model flokësh të përshtatshëm bëri të mundur vendosjen e kapelave në kokat, të cilat nga viti 1910 deri në 1914 u rritën në mënyrë katastrofike në madhësi (Fig. 211). Në fund, ata arritën vëllimin e një shporte prej liri të mirë, me analogji me të cilën morën nofkën e tyre. Kapele të tilla të mëdha kërkonin çdo përshtatje, përveç velave dhe shamive që i mbanin në kokë. Studs dhe kunjat e gjata vijnë në modë. Madhësitë e tyre janë aq të mëdha sa Revista Zonja për 1912 vendos një artikull ku thuhet se këshillat e qytetit të Shën Petersburg dhe Moskës ndaluan pranimin e zonjave në kapele me kunja në tramvajet.

Stili Art Nouveau pasuroi artin e kostumit të ri gamë ngjyrash   - e zbehtë gri, jeshile, këneta, e bardhë, e zbehtë e verdhë dhe tonet e ngrohta me bar, pikturuar krepa dhe tafta, muslin dhe krem \u200b\u200bde Chines në bluza dhe veshje, pallto prej pelushi dhe fustane topi mbrëmje (lloj de bal). Një boa e puplave të strucit dhe gëzofeve, mishit të gjatë të leshit mbuluar mistikisht gra të veshura. Kollare të larta qëndrimi u shfaqën në të bardha fustanet verore, një këpucë e butë me një xhiro në stomak dhe një vijë të mprehtë të përcaktuar hips, një skaj në skaj (një skaj i ndezur nga mbrapa), duke dhënë përshtypjen e pëlhurës që përhapet në të gjithë dyshemenë.

Kjo është pamja e modës moderne. Ajo arrihet në skenë, si çdo tjetër, kryesisht me mjete konstruktive - një korse dhe një prerje të saktë. Një korse e ekzekutuar saktë kërkohet për këtë formë (Fig. 212). Shikoni me kujdes - një vijë e sheshtë para korse mund të fillojë nën gjoks. Vendosni disa kocka në pëlhurën e korse, futni pllakën e çelikut dhe grepa në anët - dhe shufrat e përparme janë gati; faqet dhe shpina janë shkurtuar, dhe për skulpturë të thjeshtë, mund të qepni gome të hollë shkumë nën pëlhurën e korse - dhe me një kosto të ulët të punës dhe lehtësinë e ekzekutimit, korseja e dëshiruar është gati.

Kur baza juaj e kornizës është e gatshme, atëherë forma dhe silueta sigurohen. Tani vetëm shikoni në ilustrim për të kuptuar se çfarë forme do të marrë veshja (Fig. 213).

Mëngu ishte "proshutë" i shkrivruar me pincë tërthor, i bërë nga dy copa, i zbukuruar me epauleta, i qëndisur me kurriz, leshterik dhe agramant. Përpara gjoksit mund të ishte me firmware dhe vija, aplikim, thjesht të qepur dhe hedhur në palosje, etj. Numri i dekoratave varej nga pasuria e tualetit, qëllimi i saj dhe shija e pronarit.

Tashmë që nga shekulli i 17-të këpucë femrash   iu kushtua vëmendje e konsiderueshme. Sidoqoftë, vetëm kur fundet humbën përfundimisht ndërtimin e skeletit të tyre dhe lejohen të ekspozojnë jo vetëm këmbën, por edhe kyçin e këmbës, këpucët bëhen objekt i vëmendjes së artistëve dhe stilistëve, d.m.th., ai hyn në ritmin e jetës dhe modës, ai merr një larmi gradimesh sociale dhe praktike. Këpucët aristokratike - të ngushta në këmbë, të theksuara, në thembra të figuruara - i përkisnin një rrethi të konsumatorëve, të cilët nuk shqetësoheshin as me punë fizike, as me ngarkesa të rënda, e aq më tepër me tranzicion të gjatë.

... Prandaj ngjiteni atë, engjëlli im dje, Në zemrën e një thembra të mprehtë franceze ...

Ndryshoi në varësi të qëllimit: këpucë prej sateni lëkure dhe sallone, të shkurtra dhe të larta, kamoshi dhe mëndafshi (ngjyra e tualetit), këpucë me dantella, grepa dhe butona. Punëtorët, artizanët dhe borgjezët në jetën e tyre të përditshme kishin çizme parash me veshë dhe butona, lëkurë këpucë të përafërt   ose preunel (por kjo është e rrallë - sepse pëlhura është e brishtë) me një thembër të trashë të bërë pirg, me një gisht të fortë. Këpucët kryesore për burra ishin çizmet, çizmet e trashë dhe çizmet gjysmë nuk përjashtoheshin.

Në verë, zonjat e botës vishnin mitte - doreza pa gishta të bëra me tyl dhe dantella, krem, të bardhë, të zi. (Interestingshtë interesante që në modën e 1965-1966, dhe pastaj deri në 1973-1974, çorape të thurura ofrohen në të njëjtin model të lashtë.) Ata ishin pjesë e kostumit dhe nuk hiqeshin brenda (për shembull, në një festë). Hairstyles të mëdha kërkonin krehje të mëdha, tufa të mëdha të sheshta dhe flokësh, të cilat ishin bërë nga briri (kocka) dhe të shtrenjta - nga një breshkë. Pjesët e tyre të zgjatura ishin prerë dhe zbukuruar me diamante të rreme. Ata mbanin medaljione dhe orë në zinxhirë të gjatë, dhe në duart e tyre kishte retikula të mëdha prej lëkure, pëlhure dhe rruaza.

Roli i teatrit, shija e aktoreve ndikoi mjaft fuqishëm në modë dhe devijimet e tij. Fillimi i shekullit XX u shënua me një rënie të shijes, dhe, si gjithmonë në periudha të tilla, lulëzuan spektakle të zhanrit të dritës - operetta, kabaret, restorantet me muzikë pop. Kanuni (shpikja e studentëve francezë) bëhet një vallëzim pop, dhe tango argjentinase bëhet salla e sallës, me dorën e lehtë të aktores franceze Mystenget. Ishte një valle e rrugës, një tavernë dhe një tavernë, një vallëzim gjysëm-pop dhe gjysmë popullor. Vallëzim individual. Ai nuk kërkonte tualete të përshtatshme të shtrenjta. Gruaja duhej të përsëriste lëvizjet e mprehta të burrit, të ecë në hapa të mëdhenj, të bëjë kthesa dhe prirje të ndryshme. Prerja e kimonos japoneze ndryshoi formën e jo vetëm trupave, por edhe skajit: u bë tashmë më e qetë. Vallja, për shkak të thjeshtësisë së saj, është bërë me të vërtetë e përhapur, dhe i dha emrin skajit - tango (e ngushtë, me prerje ose që përbëhet nga dy panele që hyjnë në njëra-tjetrën). Në fund, u shfaq një pantallona të gjera, tashmë posaçërisht për tango. Kështu që vallja e shndërroi modën.

Në stinët e dimrit të viteve 1909-1911, baleti rus realizoi një turne të shkëlqyeshëm në Paris, sukseset dekorative të së cilës i bënë të famshëm emrat e artistëve Benoit, Roerich, Golovin dhe veçanërisht Bakst. Falë tyre, u nis anija franceze e modës

sipas rrjedhës teatrale të ekzotizmit të baletit Sheherazade, Kleopatra, Riti i pranverës, Vallet Polovtsian. Idetë Lindore dhe Sllave udhëhiqen nga prirësit e modës. Trupat e butë dhe fundet e buta që rrjedhin pa probleme përgjatë vitheve kujtojnë Greqinë dhe stilin e Perandorisë. Byrynxhykët, krepat, të lehta dhe transparente, të shkurtuara me rruaza dhe rruaza qelqi, mbështjellin kampin e grave të pasura me një re lindore. Shalle byrynxhykësh dhe mëngë të gjera kimono janë të veshura me furça me gëzof, fundet e fundeve tërhiqen së bashku në mënyrën e pantallonave orientale (Fig. 214a, b). Flokët janë të thurura dhe të lidhura me shirita në një mënyrë antike, ose vendosen mbi një fletë pendësh a la Scheherazade. Turanet dhe çallmat orientale zbukurojnë kokat.

Diçka e tillë mund të vishej nga gratë në restorantin e Gardës së Bardhë në shfaqjen "Oleko Dundich" dhe në një skenë kabare në shfaqjen e E. Bondareva "Sergey Lazo".

Por këto kostume janë vetëm për pritjet, topat, teatrot, sallat e vallëzimit dhe restorantet. Rruga është plot me femra me rroba dhe kostume të rrepta angleze, që mbajnë cadra të ngushta fashë në duar, me këpucë që ngjiten nën një skaj të shkurtuar.

Lufta imperialiste e vitit 1914 zhyti pothuajse të gjitha vendet e Evropës në katastrofa. Mobilizimi i burrave dhe mungesa e punës detyruan gratë të zotërojnë profesionet thjesht mashkullore. Kudo që të jetë e mundur, gratë zëvendësuan burrat. Profesionet e burrave i detyruan gratë të fshehin flokët e gjatë në kapele dhe të ngushtojnë mëngët dhe fundet e tyre të gjera.

Postierët femra në Angli veshin xhaketa të burrave dhe varen çanta të mëdha mbi supet. Fundet dhe bluzat e studentëve dhe mësuesve rusë shndërrohen në një uniformë unike të grave të shkolluara. Liberationlirimi i një gruaje nga zgjedha e një korse dhe flokësh të gjatë, të nisur nga suffragists, u lejua vetë nga rrethanat e jetës ushtarake (Fig. 215).

Ato revista që vazhdonin të ekzistonin në faqet kushtuar modës shkruan: "Lehtësia nënkuptonte dëshirën për të çliruar veten nga shtrëngimi dhe formimi i formave, nga një prerje e ngurtë." Rrobaqepësit dhe rrobaqepësit krijuan tualete nga copa pëlhure të lidhura me qepje të drejta. Paraqiten mëngët, trupat, fundet

një grumbull panelesh direkte, ato mund të montoheshin, paloseshin, vareshin lirshëm - rrobaqepësi mund të dispononte një copë pëlhure siç dëshironte pa prekur fjalë për fjalë gërshërët. Liria dhe thjeshtësia, të cilat, siç tregohet më poshtë, u arritën me “përshtatje të qetë”, i bënë gratë pa formë.

Kjo nuk do të thotë se kostumet në përgjithësi ishin jashtë modës, madje edhe uniformat ushtarake po pësojnë ndryshime të modës. Moda është një produkt i shtresimit klasor të shoqërisë. Ajo është një mjet për ndarjen e jashtme të klasave, një shprehje e përkatësisë së klasës. Rrobat e punëtorëve, artizanëve dhe zejtarëve, taksistëve dhe tregtarëve të vegjël janë tradicionale në format e tyre - një këmishë, një kapak, çizme me majë, jelek, çizme, xhaketa, etj. E megjithatë, në dyqanet dhe pazaret ku shiteshin këto rroba, ato u shikuan paksa për modën brenda kufijve të arritshëm dhe të lejuar për të varfërit. Butonat në xhaketa dhe pallto fustanesh, në jelekë të ndryshuar, ndërroheshin ngjyrat dhe pëlhurat e këmishave, lartësia dhe vëllimi i kapakëve, etj. Kështu që, një këmishë e thjeshtë e fshatit kanavacë, duke e mbajtur prerjen e saj, në mesin e shekullit të 19-të, qyteti ishte i qepur nga pëlhura të blera - kaliko. Duke veshur një mbathje, një caftan, një pallto shportë tregtari, një xhaketë pune, ajo mori një mbyllje butoni dhe u bë e njohur si një bishtalec.

Në fund të 19-të dhe fillimit të shekujve të 20-të, një bishtalec satirë i zi (ngjyra më praktike dhe pëlhura e lirë më e qëndrueshme dhe elegante) gjatë ditëve të javës dhe e qëndisur e bardhë - në festat e veshura nën një xhaketë, u bë një pjesë integrale e rrobave të punëtorit, dhe gjatë ngritjes së lëvizjes së punës, nëse dëshironi , madje edhe simbolin e saj. A është moda? Moda, e ardhur vetëm nga njerëzit, pavarësisht nga moda zyrtare dhe borgjeze.

Punëtorët rusë mbanin pelerina me një majë të vogël dhe një vizore modeste, ndërsa nëpunësit dhe gjinitë në taverna mbanin kapele të gjata me tela të lakuar. Ata gjithashtu kishin “modën” e tyre për gjatësinë dhe ngjyrën e këmishave të tyre. Këmishë është e gjatë, deri në gjunjë, sipër tij ishte veshur një jelek, një pallto frock, një pallto e lartë ose një xhaketë sipër saj. Pantallona të futura në çizme. Otsizmet ishin veshur me një thembër të lartë, me një "fizarmonikë" të fortë, me boshte të drejtpërdrejtë dhe, madje edhe më elegant, me shishe "shishe".

Punëtorët e fabrikës, të cilët vinin nga fshati, ruajtën thjeshtësi të thjeshtë në flokët e thurrur, të veshur shalle në kokë dhe shpatulla, çizme porti dhe çorape të trashë të thurura. Gjatë ditëve të javës, në pushime u vendos një triko me një baske, me mëngë "proshutë", një jakë të qëndrueshme dhe një skaj me një frill përgjatë hem, në një pushim - një fustan i bërë nga tafta dhe kashmiri i lirë.

Veshja më e shtrenjtë ishte një shall ose një shall i vogël mëndafshi me një fustan. veshje të sipërme   në dimër dhe në vjeshtë, një xhaketë e shkurtër prej sateni, leckë të lirë ose prej pelushi të shërbyer, gjysmë çizme në këmbë - çizme parash me butona ose vetëm me veshë. Në raste veçanërisht formale, gratë vendosin kapele modeste të sheshta në pjesën e sipërme të kokës, sipër tufës.

Kjo formë e kostumit mund të shihet vetëm në ilustrime për veprat letrare ose në foto. Shtë domethënëse që ai ka ekzistuar në qytet pas vitit 1917 edhe për 10-15 vjet të tjerë në mesin e të moshuarve dhe aq më shumë, nëse jo më shumë, në fshat tashmë si rroba fshati (kujtoni filmin e I. Pyryev "Kozakët Kuban").

  Timedo herë ka vlerën e vet për historinë., me shenjat dhe trashëgiminë e saj. Fillimi i shekullit të kaluar mishëronte ajrosjen dhe aferitetin. imazhi i femrës, e cila u krijua nga një korse shtrënguese dhe një prerje e veçantë e skajit. Ishte kulmi i shtëpive të modës, atelierëve, punëtorive të bizhuterive dhe kapelave. Vitet 1900 u kujtuan nga bota me emrat e Nadezhda Petrovna Lamanova dhe argjendarit Karl Faberge ...

Që nga epoka e Pjetrit I, moda ruse po zhvillohet në stilin e tendencave evropiane. Në vitet 1900 rusisht moda e grave   u përqëndrua në dy qytete të modës evropiane - Vjenë dhe Paris; dhe burrat - në Londër. Përfaqësuesit e klasave të larta, si konsumatorët kryesorë të modës, kërkuan të përputheshin plotësisht me stilin evropian dhe tërhoqën idetë e modës   Shtë në këto kryeqytete në modë.

Moda e grave e kësaj periudhe   ishte mishërimi i stilit të "epokës së bukur" dhe stilit Art Nouveau. Baza e siluetës femërore ishte pamje perfekte   gra të asaj epoke - gra që janë të huaja për ankthet tokësore, jetën e përditshme, shqetësimet e jetës së përditshme dhe punën fizike në përgjithësi. Një grua e asaj epoke kur ajo ende nuk ishte emancipuar, d.m.th. nuk funksionoi dhe nuk pati një nevojë të tillë, dukej më shumë lule e bukur, një insekt ekzotik, për shembull, një flutur, një zog ... Artistët e asaj epoke përshkruan një grua në imazhin e një sirenë ose të zhveshur që jeton në ujë; nimfat në retë; tharëse që jetojnë në pyje; por në asnjë mënyrë në formën e një personi të gjallë që ecën përgjatë rrugës.

Gratë në atë kohë nuk ecin në tokë, ata fluturojnë! Prandaj, ideja kryesore e imazhit femëror të asaj kohe është pashpirtësia, paaftësia dhe aferiteti. Silueta në modë që krijon një imazh të tillë përbëhej nga një vijë beli "aspen", e cila u tërhoq tepër nga një korse; vithe të gjera; një skaj i zjarrtë, në formë lulishte, që përfundonte me një tren (tren), duke krijuar iluzionin e "shkumës së valëve" nga e cila del kjo krijesë e bukur unearte.

Nga veshjet e mbijetuara të kësaj periudhe, ne e dimë se beli u tërhoq në vëllime çnjerëzore prej 42-45 cm, në mënyrë që gratë të mund të krahasonin vëllimin e belit me vëllimin e qafës së fansave të tyre.

Epoka e viteve 1900 ishte epoka e grave të vogla. Në modë ishin gra 1.55-1.60 m të gjata, por shumë të guximshme. Prandaj, në këto vite, veshmbathja kërkonte të krijonte iluzionin e një busti madhështor. Gjoksi u mbështet nga një korse dhe u kultivua. Rusia e viteve 1900 ishte e mbushur me të gjitha llojet e recetave për rritjen e bustit me ndihmën e masazheve, ilaçeve, fasha, etj. Në rroba, busti ishte vendosur në një front të vetëm madhështor (ndarja e gjinjve u shfaq vetëm me ardhjen e sytjenave) dhe e shtrëngoi duke përdorur të gjitha llojet e ruffles dhe pads pambuku të mbushur, duke e bërë gjoksin të dukej madhështor dhe defiantly bukur.

Një grua e kësaj epoke ishte menduar të ishte një "dekret", d.m.th. të joshësh një njeri me vëllimet e tij, të kesh shpatulla të ngushta të pjerrëta, por nuk duhej të ishte i hollë. Qëllimi kryesor i gruas në atë kohë ishte mëmësia. Ishte normale që fshatarët të kishin 10-12 fëmijë, dhe 6-8 në zonat urbane.Pra, popullsia e Rusisë ishte e lartë dhe arriti në 150 milion njerëz deri në vitin 1917.

Gratë ruse të asaj kohe kurrë nuk ishin rrezuar nga dielli, një cirk konsiderohej si një shenjë e zakonshme, gra fshatare që punonin në fushë. Në përputhje me kanunet e modës franceze, gratë pluhur me pluhur të lehtë orizi, duke u përpjekur për efektin e një pamje të zbehtë me sëmundje, por në të njëjtën kohë ruajtën forma piçante. Ishte një epokë me flokë të gjatë. Në modë, kishte gra me flokë kafe të kuqërremtë me flokë të gjatë me shkëlqim që përshtaten me hairstyles komplekse të stilit japonez.

Dhe prerja e veshjes falë formës së mëngëve dhe korseve, dhe formës së kapelave të kësaj kohe fliste gjithnjë për natyrën, jo për gjeometrinë. Modës së kësaj periudhe nuk i pëlqenin linjat e drejta, kënde, mbaresa të drejta. Format që ngjasojnë me një lule ose krahë të insekteve ishin relevante - ato mund të gjurmohen si në formën e mëngës, ashtu edhe në formën e kapelave, etj. Silueta femërore u zgjat nga një tren, kështu që gruaja, megjithë shtatin e saj të vogël, dukej më e gjatë se sa ishte në të vërtetë, veçanërisht nga prapa; dhe beli i ngushtë i theksuar krijoi një siluetë elegante, pa peshë, duke theksuar gjoksin, vithet dhe ndërtimin e ajrosur të gruas në tërësi.

Rusia e këtyre viteve mund të mburret me një bollëk shtëpish të modës, atelierë dhe punëtori. Vetëm në Shën Petersburg në vitet 1900. kishte më shumë se 120 shtëpi të modës dhe atelierë. Në vitet pas revolucionare, 2 shtëpi të modës punuan në Shën Petersburg - Nr. 1 dhe Nr. 2. Ishin shtëpitë e modës në Petersburg, ato që ishin kryesore në Rusi, meqenëse Petersburg ishte kryeqyteti, dhe e gjithë jeta kulturore dhe shoqërore e Rusisë ishte përqendruar atje. Moska ishte kryeqyteti i dytë dhe aq shumë shtëpi të modës nuk mund të mburren. Shtëpia më e famshme e modës në Shën Petersburg ishte Shtëpia Brizak, në të cilën punuan 60 rrobaqepëse. Pronarët e kësaj shtëpie, duke qenë francezë që nga lindja, e bënë Rusinë atdheun e tyre të dytë dhe hapën këtë shtëpi në 1855, dy vjet para se Worth të hapte shtëpinë e tij në Paris. Shtëpia Brizak u mbyll me dekretin e Leninit të vitit 1918 dhe "rezerva e tij e leshit" u shtetëzua.

Shtëpitë nga couture në Rusi u dalluan për elitizmin e tyre. Për shembull, Shtëpia e Shën Petersburgut e Brizakut ishte Furnizuesi i Oborrit dhe punonte ekskluzivisht për nevoja gjyqësore, d.m.th. Klientë të kësaj shtëpie ishin Perandoresha, vajzat e saj - Dukeshat e Mëdha, Dukeshat e Mëdha - motrat dhe gratë e Grand Dukes dhe shërbyeset e nderit të Gjykatës. Në komandën më të lartë të zonjës së Perandorisë, House Brizak mund t'u shërbente dy klientëve që nuk i përkisnin oborrit - artistët e preferuar të audiencës Anna Pavlova dhe Anastasia Vyaltseva.

Një tjetër shtëpi e madhe e modës në Petersburg, e viteve 1900. ishte Shtëpia e Hindusëve, e cila në epokën e revolucionit ndau fatin e Shtëpisë Brizak dhe u fundos në harresë. Shtëpia e tretë kryesore e modës ishte Shtëpia e Olga Buldenkova, e cila ishte gjithashtu Ofruesi i Gjykatës, d.m.th. bëri fustane gjyqi. Këto ishin veshje të veçanta uniforme, të cilat nuk i nënshtroheshin tendencave në modë, por ishin të rregulluara me Kartën e Gjykatës, të miratuar me një dekret të posaçëm perandorak në vitet '30.

Përveç shtëpive të mëdha të modës, punuan më shumë se njëqind shtëpi të vogla të modës dhe atelierë, të cilët të dy kryenin porosi individuale dhe prodhuan koleksione seriale. Kështu, moda ruse e viteve 1900. kishte një individ dhe një konsumator në masë, megjithëse nuk ishte një nga shtëpitë ruse të zhvilluara shfaqje.

Krijuesja më e famshme e modës në Moskë ishte Nadezhda Petrovna Lamanova. Ajo erdhi nga një familje fisnike e provincës Nizhny Novgorod, ajo studioi aftësi rrobaqepësie në Paris, dhe tashmë në 1880 hapi prodhimin e saj në Moskë. Puna e saj shpejt fitoi njohje dhe ajo mori titullin Sigurues i Gjykatës së Madhërisë së saj Perandorake. Perandoria, pra, e veshur me Worth në Paris, në Brizak në Petersburg dhe në Lamanova në Moskë.

Lamanova është e famshme, në veçanti, për veshjet e saj, të bëra në vitin 1903 për "Topin rus" në Pallatin e Dimrit. Ajo gjithashtu ka punuar shumë me Teatrin e Artit me ftesë të Stanislavsky, ajo krijoi kostume për Knipper-Chekhova, Germanova, Andreeva dhe për shumë shfaqje të Teatrit të Artit. Lamanova preferoi të punojë në teknikën e tatuazheve, ose në një mënyrë të rreme, kur pëlhura është ngjitur në manekin me kunja, pa përdorur një model të sheshtë. Metoda e tatuazheve konsiderohet kulmi i zejtarisë së rrobaqepësit, dhe të gjitha modelet e modës haute akoma kryhen në këtë teknikë.

Moda ruse e viteve 1900 gravituar në përdorimin e materialeve shtëpiake. Para së gjithash, kishte të bënte me dantella. 1900. - Epoka e interesit të madh për stilin pseudo-rus në arkitekturë, mobilje, pikturë dhe, natyrisht, në rroba. Prandaj, vepra popullore Vologda, Jelets, Mikhailovsky dhe dantella të tjera prej liri ishin shumë të njohura dhe të kërkuara.

i ndritshëm vulë   shija e brendshme është dashuria për dekor. Kjo është arsyeja pse të gjitha gjërat e punës ruse janë më verbuese dhe të zëna sesa ato që janë bërë në Perëndim. Shumica e punës ruse të viteve 1900. përfunduar në mënyrë të pasur me qëndisje (si kryq ashtu edhe thur), shirita, aplikime, etj.

Përveç vendit, Rusia ishte një konsumator i madh i dantellave evropiane, në veçanti, të Brukselit dhe dantellave flamaneze, e cila u ble në Evropë. Falë librarive të ruajtura të doganave, të cilat përmbajnë informacione për të gjitha mallrat e importuara dhe eksportuara përtej kufirit, ne e dimë, për shembull, se gjatë periudhës së viteve 1900. Rreth 500 tonë një pendë struci për përfundimin e tualeteve u importuan në Rusi. Ky fakt shërben si një demonstrim i qartë i faktit se shija ruse gjithmonë është karakterizuar nga një prirje për një dekor të pasur. Detajet, aksesorët dhe dekorimi kanë luajtur gjithmonë një rol të madh për një grua ruse.

Gratë ruse gjithmonë kanë qenë dashnore dhe konsumatorë të mëdhenj të bizhuterive - si perlat e vërteta, diamantet dhe gurët e bizhuterive dhe bizhuteritë që i imitojnë ato. Një numër i madh i argjendarive punuan në Rusi në atë kohë, përveç kësaj, bizhuteri të huaja të importuara ishin në kërkesë. Një numër shumë i madh i gjërave u importuan përmes kufijve perëndimorë të perandorisë - Varshava, Riga, Helsingfors.

Për dallim nga Evropa, e cila preferonte tonet e venitur, të heshtura në rroba, tonet e pasura, të thella të mjedrës, jargavanit, të gjitha nuancat e kuqe ishin të njohura në Rusi ... Kjo veçori e shijes ruse diktohet kryesisht nga klima dhe gjeografia. Në sfondin e një dimri të gjatë të zymtë dhe natyrën e matur ruse, ne gjithmonë do të duam ngjyra të ndritshme   dhe dekor i pasur, duke mbushur kështu mungesën e diellit dhe shkëlqimin e ngjyrave të botës. Kjo është arsyeja pse idetë e minimalizmit janë dobët të rrënjosura në tokën shtëpiake - jo vetëm në veshje, por edhe në arkitekturë dhe lloje të tjera të arteve pamore.

Veshur "shumë" në Rusi si në kryeqytetet ashtu edhe në qytetet provinciale. Qendrat e mëdha industriale u bënë qendra të modës provinciale - fashionistas nga Kievi, Kharkov, Odessa, Riga, Vilno, Kazan, Samara ishin të famshëm ... Në këto qytete nuk kishte vetëm shumë atelierë të modës, por edhe urrejtje, prodhime të këpucëve, bizhuteritë ...

Rusia gjatë këtyre viteve ishte furnizuesi më i madh i tekstileve në vendet aziatike - chintz ruse u shitën në Perandorinë Osmane (Turqi), Iran dhe Kinë. E gjithë bota ishte e famshme për pëlhurat e fabrikës Trekhgornaya, fabrikat Prokhorovsky, fabrika Zindel dhe shumë të tjerë. Pëlhurat e shtypura të këtyre prodhuesve shkuan si për eksport ashtu edhe në tregun e brendshëm. Në periudhën e viteve 1900. motive të stilit të atëhershëm të Art Nouveau, të tilla si irises, poppies, pansies dhe vithet e trëndafilave, u përdorën në printime pëlhure.

Produktet ruse të asaj kohe dallohen për zënë dhe një sasi të madhe të punuar me dorë. Makineritë e qepjes u sollën në Rusi në 1855 nga Singer dhe u përdorën gjerësisht edhe në fshatra, por dekor dekorativ sigurisht shoqëroi krijimin e ndonjë rrobe.

Në atë epokë, një grua për të dalë pa kapelë ishte plotësisht e pamundur. Kapelë ishte aksesori kryesor i fashionista ruse e asaj kohe, si dhe ajo evropiane. Pendët ishin një dekor i preferuar i kapelave - për këtë arsye, ato u importuan në një sasi kaq të madhe, siç u përmend më lart. Kërkesa kryesore për kapelën e asaj kohe ishte që ajo mezi preku hairstyle, dhe ishte plotësisht e papranueshme se si ishte ngjitur. Dekori gjithashtu kërkonte të arrinte efektin e peshës - zogu në kapelë duhej të dukej sikur të ishte gati të fluturonte lart dhe të fluturonte larg tani.

Pendët e strucit, heronjve dhe shpendëve të parajsës vlerësoheshin shumë. Një kapelë me një dekor të pendëve të tilla ishte shumë e shtrenjtë, të cilën jo të gjithë mund ta përballonin, kështu që u përdorën edhe pendët e zogjve shtëpiak - gur, shqiponjë, thëllëzë, pyll dhe madje edhe zogj shtëpiakë.

Një mënyrë tjetër për të marrë një kapelë më të lirë ishte ta blini atë me duart tuaja në një treg pleshti. Gjërat e blera atje - jo vetëm kapelet, por edhe veshjet - u ndryshuan, u rafshuan dhe u shkurtuan për tu përputhur me zonjën e tyre të re. Një nga tregjet më të njohura të pleshtave në Moskë ishte Sukharevsky, ku u sollën mallra të përdorura nga shtëpi të pasura. Madhësia e kapelës ishte në vitet 1900. një tendencë shumë e fortë për t’u rritur, dhe silueta ishte një kapelë me fusha shumë të gjera asimetrike të lakuara. Për ta mbajtur këtë formë, në kapelë ishte vendosur një kornizë teli. Nga fundi i viteve 1900 kapelet u bënë aq të mëdha sa u bënë shënjestër për karikaturistët; ato dukeshin si shporta prej liri të mëdha të mbushura me pupla.

Punëtoritë e hat të asaj kohe kanë punuar në parimin e një shkolle artizanale - pronari i një punëtorie të tillë mori vajza nga familje me të ardhura të ulëta qyteti dhe fshatra për të studiuar jetesën. Gradualisht, ata zotëruan të gjitha operacionet teknologjike dhe sekretet e këtij zanati, duke filluar, natyrisht, me më të thjeshtë. Si rezultat, më të talentuarit dhe të talentuarit nga artizanët u bënë hatter të famshëm, dhe të gjithë të tjerët, të cilët nuk shkëlqenin me aftësi të veçanta, ishin sidoqoftë specialistë kompetentë që zotëronin profesionalisht zanatin e tyre.

Një tjetër aksesor karakteristik i zonjës së asaj kohe ishte lorgnet - syzet konsideroheshin më pas si një aksesor i "çorapeve blu" dhe emancipeve të ngjashme. Një ombrellë nga dielli është gjithashtu një aksesor i domosdoshëm i zonjave të asaj kohe, duke mbrojtur pronarin e saj nga rrezitje, sepse, siç u përmend më lart, atëherë një kërkesë e domosdoshme për pamjen ishte atëherë "zbehje aristokratike". Shembujt më të shquar të cadrave të tilla ishin një vepër e vërtetë e artit dekorativ dhe të aplikuar, ata u ngritën me qëndisje dhe dantella, kishin stilolapsa të çmuar. Dyqanet më të mira të çadrave ishin në Nevsky Prospekt në Shën Petersburg dhe në Urën Kuznetsk në Moskë.

Të gjitha zonjat në vitet 1900. tifozët e përdorur. Kjo për shkak të arsyeve plotësisht prozaike - ndriçimi ishte drita e dritës së qirinjve ose vaji, përkatësisht, sa më e ndritshme të ishte ndriçuar dhoma, aq më e nxehtë ishte. Me kalimin masiv në ndriçimin elektrik, nevoja për një tifoz u zhduk dhe ai u largua përgjithmonë nga moda, në vitet 1910. Tifozët ishin zbukuruar në stilin e Art Nouveau, tiparet e tyre karakteristike ishin një skaj i pabarabartë dhe motivet e preferuara të lules së Art Nouveau - lulekuqe, irises, etj. Pas Luftës Ruso-Japoneze të vitit 1905, gjithçka japoneze hyri në modë të madhe në Rusi, përkatësisht, dhe tifozët filluan të dekorohen shpesh në stilin japonez.

Këpucët ruse të kësaj kohe ishin kryesisht shtëpiake. Qendrat e mëdha të këpucëve ishin Moska, Petersburg dhe Kazan. Për hartimin e këpucëve të kësaj periudhe, një thembër francez ishte karakteristik, ose një gotë thembra dhe një hundë e theksuar. Si me të gjithë përbërësit e tjerë të tualetit në modë, një tipar i veçantë karakteristik i këpucëve ruse ishte një përfundim i pasur me rruaza, qëndisje, perlat, etj. Qëndisja e arit në lëkurë ishte shumë e mundimshme, kërkonte përpjekje të konsiderueshme fizike, prandaj kryhej nga burrat.

Në vitet 1900 tregtia me postë ishte e përhapur në Rusi, e cila u gëzua nga banorët e qyteteve të largëta nga kryeqytetet. Me dërgimin e një transferimi të parave dhe një përshkrim të parametrave të blerjes, ata porositën dhe morën me korse, posta, cadra, këpucë dhe shumë sende të tjera të nevojshme. Kështu, moda e kryeqytetit pothuajse menjëherë arriti në periferi më të largët të perandorisë - Lindja e Largët, Siberia, Azia Qendrore, etj.

Sa më shpejt që të jetë e mundur tendencat e modës   dhe produktet e reja kontribuan në faktin se në Rusi në vitet 1900. u botuan më shumë se dhjetë revista shtëpiake të modës - Bota e Zonja, Paris Fashion for Readers Russian, Grua moderne"dhe të tjerët. Këto revista përmbajnë jo vetëm modelet më të fundit të veshjeve, por edhe këshilla për blerjen e aksesorëve të modës, modeleve, modeleve të qëndisjes, etj. Në vitet 1910 u shfaqën revistat e para me ngjyra, dhe në vitet 1900 ishin të gjitha Përveç atyre vendase, të gjitha revistat e huaja të modës u shitën në Rusi.

Fashionista e viteve 1900 Ajo mund të ndryshonte rrobat deri në gjashtë herë në ditë - dita filloi me një peignoir, pastaj erdhi radha e një fustani të shtëpisë, e ndjekur nga një shëtitje, më pas një biznes, çaj, drekë, dhe në fund një sallë pritjeje apo teatër, në varësi të planeve për mbrëmjen. Praktikisht gjatë gjithë kohës, një grua laike iu përkushtua ndryshimit të tualeteve dhe dekorimit të vetvetes. Sigurisht, kjo nënkuptonte jo vetëm përdorimin e shërbimeve të fashionistas, hatters, etj, por edhe praninë e një stafi të shërbëtorëve, përfshirë mbajtës të shtëpive dhe hekurave.

Në çdo shtëpi, jo vetëm të pasur, por edhe me pasuri mesatare, gjithnjë kishte të paktën një lavanderi, që lau dhe niseshte gjithçka - nga të brendshme deri në fustane të ditës, si dhe fëmijë dhe burra; dhe një tjetër që i goditi të gjitha. Për kujdesin e kuzhinës kishte një kuzhinier, për pjesën tjetër të punës shtëpiake, një shërbëtore. Prindërit iu besuan fillimisht nanës, dhe pastaj mësuesve të qeverisë dhe të shtëpive.

Në vitet 1900 në Rusi u vendos të vajtoni për një kohë të gjatë. Pas vdekjes së një të afërmi - bashkëshorti, prindi, vëllai - zija ishte veshur për një vit. Prandaj, ekzistonte një modë e caktuar për detajet e zeza, zi, aksesorët, veshjet. Zija ishte e ndarë në zi të plotë, të thellë, e cila ishte veshur për një vit; gjysmë zie, vërejtur gjashtë muaj; dhe Zia e Kuaternarit, gjatë së cilës lejohej të vishnin gri dhe vjollcë në vend të zezë. Vajtimi i Kuaternarit u vëzhgua nga një i afërm jo shumë i afërt, për shembull, një kushëri ose nip. Por e veja, në përputhje me rregullat e mirësjelljes, duhej të mbante të zezë për një vit pa lehtësimin më të vogël.

Bizhuteri gjithashtu ndahej në të zakonshme dhe në zi. Diamantët nuk duhej të visheshin gjatë zisë; bizhuteri e zezë e bërë me qymyr dhe bizhuteri flokësh të endur, të cilat ishin shumë të njohura në atë kohë, konsideroheshin si zi.

Një zbukurim ishte në modë në Rusi dhe në Evropë në atë kohë - një stoli që vishej në një fjongo kadifeje rreth qafës. Për ata që nuk mund të përballonin bizhuteri të vërtetë, u lëshuan imitime. Perlat artificiale, të cilat bëheshin nga dylli të emaluar, ishin shumë të njohura, siç ishin edhe rhinestones, d.m.th. imitimi i diamanteve.

Një ndikim shumë i madh në botë dhe në modën e brendshme pati një transport. Në veçanti, zhvillimi i shpejtë i hekurudhave, shfaqja dhe zhvillimi i makinave dhe avionët e parë i detyruan gratë të hidhnin një vështrim të ri në veshjet e tyre dhe zbuluan jopraktikshmërinë e veshjeve në vitet 1900. - gjatësia dhe gjerësia e fustaneve, korse e ngushtë, dekor i tepërt.

Makinat e para, si aeroplanët e parë, nuk kishin çati, ato ishin të hapura, kështu që kapelet e mëdha me gjerësi të gjerë u përpoqën të fluturojnë larg sa më shpejt që makina të fitonte shpejtësinë. Kjo çoi në shfaqjen e një tendence për të kaluar në kapele më kompakte, të cilat mbahen më fort në kokë. Shalle filluan të vijnë në modë, me të cilat ju mund të lidhni një kapelë. Shfaqen koleksionet e udhëtarëve, kostumet e udhëtimit dhe kostumet e para angleze. Kostume të tilla përbëheshin nga një skaj me një xhaketë dhe një bluzë, e cila ishte më praktike dhe u jepte grave liri më të madhe të lëvizjes dhe komoditetit. Shfaqet një koleksion palltosh dhe anthers, i quajtur fjala sak, që do të thotë një thes. Kështu, deri në vitin 1910, u bë e dukshme një tendencë drejt praktikimit më të madh të veshjeve.

Ndikoi në zhvillimin e modës dhe arritjet e shkencës së asaj kohe. Pra, në fund të viteve 1890. Mjeku gjerman Roentgen shpiku një pajisje që është e njohur për ne sot, e quajtur me emrin e tij, e cila bëri të mundur ndriçimin e trupit të njeriut. Dhe një nga imazhet e para me rreze X ishte imazhi i një gruaje në një korse, e cila lejoi mjekët të shprehin me tmerr sa të vështirë dhe shumë të ngushtë korse të viteve 1900 fasha dhe deformojnë organet e brendshme. Ishin doktorët ata që ishin të parët që ngritën zërin, duke protestuar kundër një korseje shtrënguese të shtrënguar. Nën ndikimin e këtyre të dhënave, propozimet filluan të shfaqen mbi reformën e tualetit të grave, në veçanti, mbi ndryshimin e formave të liri në drejtim të një korse më të gjerë me bel të lartë, gjë që nuk do të forcojë aq shumë organet e brendshme.

Revolucioni i vitit 1905 në Rusi shënoi fillimin e emancipimit të grave. Një grua fillon të vlerësojë në mënyrë kritike vendin që i është caktuar asaj në shoqëri. Në vazhdën e këtyre disponimeve, prirja drejt thjeshtësimit të prerjeve dhe përfundimeve që vijnë nga Evropa është perceptuar mirë, dhe një vijë e drejtë fillon të pushtojë modën. Ky trend u përforcua nga përdorimi i gjerë i makinave të qepjes, të cilat në atë kohë ishin vetëm të drejta. Moda po bëhet edhe më praktike dhe më demokratike.
  Sidoqoftë, puna manuale nuk e humbet popullaritetin e saj gjatë kësaj periudhe. Punëtoritë e bashkangjitura në shumë manastire specializohen në përfundime unike për liri dhe veshje të sipërme.

Gjatë kësaj periudhe, në Rusi kishte prodhues të mëdhenj të të brendshmeve që kishin shitje të mira. Në veçanti, në Moskë, një nga kompanitë më të famshme për prodhimin e liri ishte kompania Vëllezërit Alshwang, liri i së cilës vlerësohej shumë dhe karakterizohej nga një cilësi e shkëlqyeshme. Liri u nda sipas gamës së produkteve, çmimit dhe cilësisë së tyre. Kishte gra zejtare individuale; ato që qepnin vetëm thika ose bra për korse, natë ose petulla. Të brendshme femrash në Rusi, si dhe në të gjithë botën, ishte në vitet 1900. shumë voluminoze, dhe dekorimi i saj ndryshonte në varësi të fuqisë blerëse të klientit.

Vetëm gratë publike mbanin veshje të brendshme, gratë e mira vishnin ekskluzivisht të brendshme të bardha dhe çorape të bardha, të zeza ose rozë. Shkencëtarët femra vishnin çorape blu, për shkak të së cilave u shfaq një shprehje idiomatike e njohur. Të brendshme me ngjyrë mishi nuk ekzistonin deri në fillim të viteve 1920. Të gjitha çorapët ishin me gjatësi të gjurit, si çorapet moderne të gjurit dhe ishin të veshura në çadra që i lidhnin nën gju. Nga lart, brekë të larta mbi gju ishin të veshura, të harlisura dhe të shkurtuara me qepje. Knickers u ndanë në të mbyllura dhe të hapura, d.m.th. jo të qepura përgjatë rrobës qendrore, e cila lejoi të dërgonte nevoja natyrore pa pasur nevojë të hiqni tërë kostumin.

Mbi pantallonat ishin veshur funde të poshtme - pambuku dhe mëndafshi, të bëra me tafta të shkallës speciale, e cila i dha tualetit një efekt shushurues. Besohej se vërtet veshje e mrekullueshme   ajo duhet të ndryshket, duke bërë tingullin karakteristik të "fru-fru" - një përmendje e kësaj mund të gjendet, për shembull, në Tolstoy në Anna Karenina. Nënshartesat e pambukut ishin të bardha, dhe mëndafshi do të përputhej me pëlhurën e veshjes, sepse ishte e dukshme nga poshtë.

Moda e Moskës - 1910

Korset ndaheshin në të përditshme dhe në pushime. Ishte e pamundur të vish korse vetë, sepse kjo ishte e nevojshme ndihma e shërbyeses. Ose burra ...

Meqenëse imazhi i një gruaje krahasohej vazhdimisht me një krijesë të caktuar ajri të çrregullt, gjatë kësaj periudhe gratë kishin veshur vetëm flokë të gjatë - asnjë prerje flokësh nuk lejohej kategorikisht. Prerjet e para të shkurtra të flokëve u shfaqën në 1914, me shpërthimin e Luftës së Parë Botërore. Flokë kafe me një nuancë të kuqërremtë ishin në modë. Flokët gjithnjë lyheshin, flokët e lirshëm lejoheshin vetëm në skenë ose në shtrat.

Hairstyle e kësaj pore ishte një rrokullisje shumë voluminoze, e cila u mbështet nga një dizajn i veçantë banane-si kuaj koshe - ky dizajn ishte ngjitur nën flokët e vet, dhe pjesa më e madhe ishte bërë në krye të saj. Kjo hairstyle i ngjante një hairstyle geisha, ajo u shfaq nën ndikimin e atij që erdhi në vitet 1890. Japonizmi dhe zgjati në modë për mjaft kohë. Përdori në mënyrë aktive të gjitha llojet e flokëve dhe krehërave nga një breshkë ose brirë, shpesh e zbukuruar me gurë ose rhinestones. Nuk ishte zakon të lani flokët shumë shpesh, në kujtimet e bashkëkohësve mund të gjeni referenca për zbokthin mbi shpatullat e zonjave të asaj kohe.

Banjat e shtëpisë ishin një gjë e rrallë - në thelb të gjithë shkuan për t'u larë në banjë. Nuk kishte shumëllojshmëri të gjerë të larësve. Shamponët, të cilët atëherë quheshin shampon, ishin vezë, halore dhe hithër dhe shiteshin në barnatore.

Vetëm grimcë shumë e lehtë, shkëlqim buzësh dhe skuqje u lejuan në make-up - kuq buzësh dhe hija e syve nuk u përdorën, siç ishte qepalla, të cilën e përdorën vetëm artistët. Gruaja në grim dukej e dyshimtë. Thonjtë ishin lëmuar, duke i bërë ato të shkëlqejnë dhe kanë një ngjyrë rozë të zbehtë natyrale, lustrimet me thonjtë me ngjyrë nuk u përdorën.

Në Rusi kishte disa kompani të famshme parfumesh, siç është fabrika e Brokar (që tani quhet Agimi i Ri), furnizuesi i oborrit; Fabrika e Ostroumov; Fabrika Ralle dhe të tjerët. Historikisht, ato nuk ishin të vendosura në Petersburg, por në Moskë. Shumë prej tyre u zbuluan në vitet 1850-60. dhe shpesh themeloheshin nga emigrantë nga Franca pas pushtimit Napoleonik. Ata prodhuan sapun, kolonikë, pluhur, kampionë, parfume, krem, buzëkuqë dhe skuqem. Të gjitha këto kompani morën pjesë në Ekspozitën Botërore në Paris në 1900 dhe u morën me diploma, dhe shpirtrat e fabrikës Brocard dhe fabrika Raleigh morën medalje të arta. Niveli i lartë i parfumerive në Rusi në atë kohë u tregua, veçanërisht, nga fakti që autori i parfumeve me famë botërore Chanel No. 5 Ernst Bo ishte një parfumer në fabrikën Rale në Moskë para revolucionit.

Në vitet 1900 parfumet me lule ishin në modë, më të njohurat ishin aromat e Lilac, Lily of the Valley, Rose, Jasmine. Parfumi i famshëm "Sovjetik" "Red Moscow" u krijua në 1913 dhe u quajt "Buqeta e Perandores". E gjithë kozmetika në Rusi ishte me prodhim vendas.