Boutique Lady HL plotë të modës. Dyqani i dyqaneve të veshjeve të dyqaneve Boutique

Një qasje që në vend të kësaj fillon me dizajnin si një burim që ju ndihmon të krijoni koleksione - dhe proceset për arritjet e tyre - si një përgjigje ndaj nevojave të qëndrueshme të pjesëve të ndryshme të zinxhirit të furnizimit duket më i përshtatshëm për të shpjeguar qëndrueshmërinë si një përmbajtje kulturore strategjike.

Megjithatë, siç është thënë tashmë, pothuajse ekskluzivisht nga pikëpamja analitike, theksi mund të vendoset në inovacionin teknologjik sa i përket dizajnit. Në dizajn, në të vërtetë, dy lloje të proceseve janë të ndërthurura me njëra-tjetrën, nga njëra anë, vëmendja ndaj dimensionit estetik të produkteve dhe kuptimeve historike e kulturore, ato mishërojnë në vetvete; nga ana tjetër, reflektimi që synon përmirësimin teknik dhe strukturor në punën e vetë produkteve. Kur dizajni zbatohet për tema të modës së qëndrueshme, të dyja drejtimet ndërpriten.

Për shembull, u rindërtua evolucioni historik dhe kulturor i vlerave dhe vlerave që çuan në shfaqjen e një estetikë komplekse dhe komplekse në sektorin e luksit luksoz. Elda Danese. Nga kjo pikëpamje, po rriten edhe projektet e projektimit, në të cilat vija midis modës dhe artit bëhet e paqartë, meqenëse koleksionet e vogla përfshijnë parimet organizative të prodhimit artistik dhe jo në atë industrial. Një shembull ilustrues i këtij trendi është dizajni belg Martin Margela.

E para nga këto është për shkak të faktit se, nga këndvështrimi i tij, dizajni i qëndrueshëm i modës, duke u metabolizuar nga evolucioni i estetikës së përshkruar më parë, arriti një nivel pjekurie, gjë që e bën atë të përshtatshme për të ashtuquajturat segmentet luksoze të tregut të modës piramidale. Brown tregon se si dizajnerët perëndimorë të të gjitha kohërave shpesh frymëzohen nga estetika, të zhvilluara në vendet jo-perëndimore me një traditë të fortë të zejtarisë, të shprehura në qëndisje, me ngjyra, pëlhura, uniforma e kështu me radhë. Tradicionalisht, megjithatë, një frymëzim i tillë u zhyt nga dizajnerët perëndimorë dhe nuk krijoi ndonjë partneritet me hartuesit dhe zejtarët e vendeve të largëta.

Duke u nisur nga një qasje që synon forcimin e bashkëpunimit ndërkombëtar në fushën e projekteve të qëndrueshme të modës, janë zhvilluar, në të cilat bashkëpunimi është i njohur drejtpërdrejt dhe rezultati aesthetikisht i sofistikuar është produkt i ndërveprimit të aftësive dhe njohurive të grumbulluara në kushte të ndryshme shoqërore dhe gjeografike.

Çështjet që lidhen me këtë praktikë janë rëndësia e njohurive, rrënjët e të cilave qëndrojnë në vende dhe tradita të ndryshme dhe zhvillimi i mëtejshëm i logjikës së zgjerimit të territoreve, siç është treguar në këtë kapitull dhe gjithashtu formon zemrën e ekonomisë së rajonit.

Kur dizajni të kthehet si një mjet për të trajtuar çështjet që lidhen me përmirësimin e performancës së produktit dhe mbrojtjen e mjedisit dhe marrëdhëniet shoqërore, ai kombinon dhe ndot kërkimet dhe aplikimin e inovacionit teknologjik. Në këtë rast, siç u përmend më herët, projekti nuk mund të përqëndrohet në fazat e ndryshme të zinxhirit të prodhimit, nga faza e rritjes dhe nxjerrjes së fibrave, gjatë gjithë ciklit jetësor dhe përdorimit të produktit, në strategjitë e asgjësimit përfundimtar.

Duke pasur parasysh kompleksitetin e proceseve të përfshira, është bërë e nevojshme të zhvillohen mjete për monitorimin e masave të ndryshme të qëndrueshme të miratuara. Midis tyre, vlerësimi i ciklit të jetës është një metodë analize që vlerëson tërësinë e ndërveprimeve të produktit me mjedisin, duke marrë parasysh ciklin e tij të jetës, i cili përfshin fazat e përgatitjes për prodhimin, përpunimin, shpërndarjen, përdorimin, fundin e menaxhimit të ciklit të jetës.

Parimi themelor i dakorduar nga shkencëtarët dhe operatorët është nevoja për të dalluar proceset e përdorura. Për shembull, tregu global i tekstilit. Ajo zë pjesën më të madhe të një numri të fibrave të bëra nga njeriu, duke përfshirë fibrat sintetike që rrjedhin nga nafta, ndërsa pjesa më e madhe e tyre, ndërsa kategoria e biopolimere, e cila orienton hulumtime të ndjeshme në qëndrueshmëri, ende përfaqëson një vend të ngushtë, gjithsej më shumë se 5% shuma. Midis fibrave natyrore, të cilat janë më elastike se shumica e fibrave sintetike, por që gjithashtu kanë një ndikim të madh mjedisor, pambuku është më i zakonshmi.

Ky përqendrim ka një ndikim shumë të rëndësishëm në mjedis, kështu që shumë projekte që synojnë krijimin e produkteve me qëndrueshmëri të lartë estetike dhe teknike janë të ndërlidhura ngushtë me programet e kërkimit, teknologjitë që synojnë racionalizimin e kultivimit të fibrave alternative të pambukut konvencional dhe zvogëlimin e varësisë së sistemit tekstil në vaj dhe derivatet e saj.

Në Itali, vitet '90 e morën në pah disa raste interesante në këtë drejtim dhe shumë iniciativa të tjera po testohen dhe ngarkohen, një shenjë e qëndrueshmërisë së procesit, e cila sigurisht nuk konsiderohet si modë. Ndër projektet që janë duke u zhvilluar në rajone të ndryshme të Italisë është një rast interesant që vjen nga leshi i rrethit Biella, ku janë përqendruar disa nga kompanitë kryesore të tekstilit që operojnë me lesh me cilësi të lartë.

Në rajone të tjera, janë nisur projektet për të rritur fibrat që përdoren në një masë shumë më të vogël sesa leshi dhe pambuku, por që korrespondojnë me restaurimin e kultivimeve tradicionale. Ky është rasti. Kërmi në rajonin e Emilia-Romagna, liri të vogël Lombardia dhe Piemonte, Toscana dhe fshesa e hithrave në disa zona në jug në Kalabri. Jo gjithmonë kultivimet e tilla kanë për qëllim krijimin e pëlhurave në modë. Në fakt, në shumë raste, fibrat e nxjerra nga plantacionet janë interesante për qëllime teknike në sektorë krejtësisht të ndryshëm nga pëlhura e veshjeve.

Kohët e fundit janë zhvilluar programe hulumtimi për prodhimin e fibrave artificiale që rrjedhin nga lëndët e para natyrale, sidomos niseshte, celulozë, apo burime të biodegradueshme dhe proteina. Aktualisht nuk ka rezultate të rëndësishme që lejojnë përdorimin e menjëhershëm të biopolimere në industrinë e tekstilit, por eksperimentet janë gjithashtu aktive në këtë fushë. Sa i përket ciklit jetësor të produktit, një temë shumë interesante, por ende e pashkelur, po gjen mënyra për të përmirësuar mirëmbajtjen e veshjeve me më pak ndikim në mjedis.

Sipas disa studimeve, përmbajtja e veshjeve të poliestrës gjatë ciklit jetësor të saj konsumon gjashtë herë më shumë energji sesa kërkohet për prodhimin e tij. Prandaj, përdorimi i materialeve më pak të ndotura dhe ruajtja e standardeve më të gjata higjienike që plotësojnë nevojat e konsumatorëve, si dhe detergjentë dhe komponime më efektive nga kimikatet jo të rrezikshme, është një sfidë e madhe nga pikëpamja mjedisore.

Kapërcimi i logjikës së pronës personale dhe private po bëhet gjithnjë e më e dukshme në Itali, në një segment të dukshëm tradicional të tregut të veshjeve, me qira. Nëse ky shërbim plotëson nevojat individuale të klientit, është gjithashtu një masë efektive për të kufizuar mbeturinat dhe për të racionalizuar tregun, madje edhe në fushën e modës, e cila është më e fokusuar në prodhimin e mallrave dhe shërbimeve.

Gjithmonë gjatë ciklit të jetës së produkteve, strategjitë më të njohura, duke përfshirë kryesisht përdoruesit përfundimtarë, por gjithnjë e më shumë firma, kanë të bëjnë me zgjatjen e jetës së veshjeve nëpërmjet ripërdorimit, shkëmbimit ose shkëmbimit. Siç është e qartë, kjo praktikë lind në kontekste lokale ku njerëzit janë të lidhur me miqësinë ose identitetin shoqërues dhe interesat e përbashkëta kulturore. Ato janë shumë më të shumta se në dekadat e fundit, por edhe dyqanet që ofrojnë shërbime të vogla rrobaqepsije, të tilla si litterat dhe remitancat.

Në rrugën e krijimtarisë së qëndrueshme, ka projekte në të cilat dizajnerja e vendos aftësinë e tij në redesignimin e sendeve që tashmë i përkasin klientit, i cili siguron një linjë të re. Interneti, megjithatë, i dha shtysë kësaj praktike, duke lehtësuar krijimin e platformave ku mund të realizoni edhe forma të shkëmbimit asinkron dhe pa nevojën për gjeografi komunikimi, si rezultat i së cilës ata mundësuan rritjen e mundësive reale për t'i dhënë jetë të re rroba dhe aksesorë. kabinete pronarëve të rinj.

Për të rritur vëmendjen në zgjerimin e ciklit të jetës së produkteve, disa ndërmarrje gjithashtu filluan të mbledhin mallra të humbura që konsumatorët sjellin në dyqanet e tyre, në këmbim të zbritjeve ose promovimeve për të blerë produkte të reja. Zërat e mbledhur përzgjidhen pastaj në bazë të ripërdorshmërisë dhe dërgohen në skemat e solidaritetit lokal ose në përpunimin e mbeturinave industriale të tekstilit. Megjithatë, është e diskutueshme që këto kompani, qëllimi i të cilave është të rrisin shitjet, pastaj të prezantojnë projekte etike dhe politike për të inkurajuar konsumatorët që të bëjnë blerje të reja duke i ftuar ata që të reduktojnë mbeturinat.

Një ecje në mes të zgjerimit të ciklit të jetës së produktit dhe reduktimit të mbetjeve kur hedhja e mbeturinave është e rëndësishme për projektet që janë definuar si "nga djepi në djep" dhe përfshijnë strategjitë që nuk ri-përdoren por riciklohen. Në këto raste, projektet shpesh kanë për qëllim riciklimin e mbetjeve të përdorura në industri të tjera për të prodhuar fije poliestër.

Ky lloj i procesit ka një traditë të lashtë në Itali, që ndodhet në Prato, në zonën ku lulet e leshta janë kthyer. Kështu, është e qartë se një qasje e orientuar drejt biznesit bazuar në qëndrueshmërinë mund të çojë në inovacion, biznes dhe rritje të re që do të shërbejë si bazë e njohurive dhe aftësive që kanë qenë baza e sistemeve tradicionale industriale tashmë të specializuara në segmente specifike të produktit.

Një nga qasjet më të fundit të qëndrueshme për prodhimin rrobat e modës  - kjo është ajo që mund të quhet "kreativiteti dhe integrimi social". Kjo është një seri e iniciativave të bazuara në vepra artizanale krijuese në projektet e veshjeve tekstile, duke përfshirë integrimin social të njerëzve me shqetësim. Shumë prej tyre aktualisht mbahen në disa prej burgjeve më të mbushur me njerëz në Itali, për shembull, seminare dhe seminare. Qëllimi i kësaj agjencie, kryesisht i këtij lloji në Itali dhe Evropë, është të përballet me strategjitë e produktit, komunikimet dhe pozicionimin e tregut të grave në laboratorët sartorial në burgje.