Modrá barva v módě. Modrá barva v oblečení a doplňky. Modrá barva v oblečení

Každé léto, Roarke šel do Paříže vidět otevřené couturiers, vidět butiky a vidět elegantní set v kavárně. Vrátila se do New Yorku a inspirovala se svými nápady, když pracovala ve výborech, aby navrhla stínu karet pro hedvábí, kůži a punčochové zboží. Odhodlaný držet krok, Roarke se pustil do špionážní módy, najímat špiony, aby ji držel krok s nejnovějšími trendy. Bedwell se narodil na ranči ve Wyomingu a studoval na Chicagském institutu umění, než se vydal do Paříže, aby se stal ilustrátorem módy.

Přistála v Tribune, kde napsala čerstvý sloupec o stylu Paříže pro Američany, kteří mohli šít své šaty ze vzoru „Tribune Paris“. V jeho osobním životě, Bedwell a její manžel, umělec Abraham Rattner, slintání kubistické expresionistické avantgardy. Pár žil v tvůrčí enklávě Montmart a mluvil s Pablem Picassem, Joan Miro, Man Rayem, Alberto Giacometti, Henri Matisse a Marcem Chagallem. Ratner kreslil, když Bedwell pokračoval následovat módu dokud ne hrozící nacistická invaze nutila je k útěku do New Yorku.

Pověst Bedwella jako pozorovatele jí umožnila navštívit exkluzivní restaurace, soukromé oslavy a společenské akce. Její realistické tajné operace nebyly zaměřeny na to, kdo dotoval americkou dědičku, ale na jaké barvy se Lucien Lelong nebo Elsa Schiaparelli objevily před příští sezónou. Couturiers nevynalezl barvy, ale s pomocí tisku mohli udělat nebo zlomit určitý stín.

V New Yorku, módní průmysl - časopisy, obchodní domy, výrobci barviv, textilní mlýny a výrobci oděvů - skočil, když Paříž zamrkala. Bedwell a Roarke posunuli toto módní auto z malých koutů Paříže a New Yorku. Bedwell sledoval barevné trendy od konzervativních salónů až po elegantní butiky. Mluvila o sezónních objevech všech předních módních domů: Coco Chanel, Lucien Lelong, Edward Molyneux, Jean Patou, Elsa Schiaparelli a Madeleine Vionette. Téměř každá švadlena slintala Werth Amandu, světle hnědozelený odstín.

Zpočátku byla přijata Jenny, nyní se stala oblíbenou House of Worth a Philipem a Gastonem. Italský obuvník Andre Perugia, jehož ulice du Faubourg Saint. Roarke si užíval těchto podrobných zpráv, protože mnoho z jeho komponentů z kůže, copu, pásky a plastů pro klobouky, opasky, boty a rukavice. Alexandrin vyrobil na zakázku vyrobené rukavice, klobouky a kabelky couturier, jako jsou například bonusy Worth a Hollywood, jako je například Gloria Swansonová, která používá celebrity na trhu pro širokou veřejnost.

Když se Alexandrin zasmál myšlence barevných rukavic, Bedwell to oznámil Roarkovi, ale neotevřel oči. Brzy bylo jasné, že módní rukavička podcenila. Na ulicích viděl Bedwell „několik žen, které, i když nejsou vynikající, byly přinejmenším chytré,“ v červených rukavicích, s červenými kabelkami a modrými nebo černými obleky. Podle Bedwella, přikývl, si uvědomil, že světlé rukavice "budou nepochybně nosit masy později," jak v Paříži, tak v New Yorku. Roarke nepoužíval Bedwellovu korespondenci, aby kopíroval doslovně pařížské barvy, ale odpovídal zprávám k jeho nedávným předpovědím.

Tenis vylil vzorky Bedwella a porovnal je s předpovědi, které asociace již zveřejnila. Roerke použil francouzské zprávy ke zlepšení pozice asociace jako autority na barvu. Privilegie amerických chutí nad francouzskými trendy, ve zpravodaji bylo řečeno, že Roarke, mimořádný barevný prediktor, očekával pařížskou módu. Proces Miranda Priestley popisuje, jak se barva na dráze v Paříži stává populární v amerických nákupních centrech - proniká do srdce a duše globálního módního systému.

Přestože je ovlivněn život každého člověka, většina lidí neví, jak funguje módní systém. Možná to je to, co dělá scénu s kavernózou tak nezapomenutelnou; odhaluje, jak jsme všichni součástí módního systému, jako je to nebo ne. Regina Lee Blashchik, Ph.D., je historikkou spojenou s katedrou historie a sociologie vědy na University of Pennsylvania. Její kniha Fashion Production: Commerce, Culture and Consumers bude zveřejněna koncem tohoto roku na University of Pennsylvania press.

Barvy v této sezoně nás zavedou na šťastnější, slunečnější místo, kde můžeme svobodně vyjádřit vtipnou verzi našich skutečných já. Pod vlivem světového umění, otevírání nových globálních dveří a touhy odpojit se od technologie a relaxovat mají návrháři v této sezóně paletu, která se v první řadě uklidňuje. Barvy, které se objevují v jarních sbírkách, jsou uznáním za krásu přírodních zdrojů a slouží jako vozidla, která přepravují nosiče do klidnějšího, pozornějšího prostředí, které nejprve stimuluje relaxaci a pak zvědavost a průzkum.

Návrháři byli také inspirováni kontrastem urbanismu a bujné vegetace, což vedlo k neočekávaným barevným kombinacím a sbírkám připomínajícím architekturu, cestování a nostalgii. Vytváření pohledů, které skutečně reprezentují svět, ve kterém žijeme, a to jak konstruované, tak organické, designéři se snažili vzbudit smysl pro reflexi a pak hravý únik. Umělci, mnoho z koho být známý pro odvážnou barvu a silné tvary a linky, hráli vlivnou roli ve stylech této sezóny - od Matisse, Picasso a Frank Stella k Esther Stewartové a Sam Falls.

S Kubou a dalšími sub-cíli hrají designéři s odvážnými barevnými výroky, které se nebojí být jasné, ale zároveň kombinují s uklidňujícími, klasickými a přirozenějšími tóny. Barvy této sezóny jsou nadřazeny kulturním a genderovým normám. Světlé barvy   dávají cestu vzrušení a optimismu, přestože v této sezóně panuje klidná stabilita.

Trendy a designérské komunity, a tedy i spotřebitelé, se zamilovali do pomeranče několik sezón. Tento týden je tento rok na jaře broskevovou ozvěnou, odstín, který vyzařuje více přátelských vlastností a způsobuje teplo a přístupnost. Jedná se o komplexní, zkušeného společníka hravé oranžové rodiny.

Beztížný a vzdušný, jako modrá obloha nad námi, Serenity zklidňuje uklidňující účinek, vytváří pocit oddechu i v bouřlivých časech. Transcendentální modrá, Serenity nám poskytuje přirozený smysl pro prostor. Název sám o sobě znamená relaxační dovolenou a podporuje únik.

To je pozoruhodné, ale stále s velkým množstvím činností, které vyvěrají z jeho podtextu. Předpověď jasnosti a svěžesti, její ostré a moderní vlivy způsobují vědomý klid. Stejně jako ve většině sezón je potřeba neutrál. V podstatě základní, jemnost fialový odstínLila šedá dodává výraznou hranu této klasiky šedý odstín.

Green Flash vybízí svého majitele, aby prozkoumal, zatlačil obálku a vyhnul se světským věcem, vyzařující otevřenost, která se mísí se zbytkem palety nečekanými, ale působivými způsoby. Popularita tohoto brilantního odstínu odráží neustálý vliv přírody, a to i v městském prostředí, a tento trend stále inspiruje designéry.

Pro moderní čtenáře je pokušením brát jeho barvu jako znamení dandyismu. Proč se muž rozhodl nosit barvu Mary Kay, výzkum rakoviny vazby a kuchyňské pomůcky v hojnosti? Když manžel panenky Tom Buchanan kritizuje Gatsbyho za nošení růžové barvyzdá se, že rezonuje s dnešním předpokladem, že růžová je ženská barva.

Ale bude to znamenat současný pohled na růžovou minulost. Buchanan používá odstín obleku, aby nediskreditoval Gatsbyho mužnost nebo mužnost, ale jeho intelektuální integritu. On se o tom zmiňuje jen tehdy, když je Gatsby popsán jako Oxfordský muž: "Bylo to nevěřícné." Jak to sakra jsi

Podle rozhovoru s kostýmním návrhářem pro nedávný film Baz Luhrmann, barva měla konotace dělnické třídy. Jen v relativně nedávné minulosti získala růžová své ženské odstíny. „V 18. století bylo pro muže naprosto mužské nosit růžový hedvábný oblek s květinovou výšivkou,“ říká módní vědkyně Valerie Steele, ředitelka muzea Fashion Institute a autor několika knih o módě.

Steele říká, že růžová byla původně "považována za mírně mužnou, jako maličká červená", která byla považována za "agresivní" barvu. Pastelský stín však také způsobil dlouhou dobu „zdraví a mládí“. Takže Joe Paoletti píše ve své knize „Růžová a modrá“: „Mluvit o chlapcích z dívek v Americe“ je jednou z mála knih, které obecně studují barevné kódování. „Mladí muži a ženy mohou nosit růžové oblečení; staří muži a ženy ne, “píše Paoletti.

Paoletti říká, že naši prapraprapisté a jejich předci se více zajímali o rozlišování dětí a dětí od dospělých než chlapců od dívek. „Růžové a modré byly nabízeny jako zaměnitelné, genderově neutrální květy pro mateřskou školu“, které se objevují společně v mnoha oděvech a nábytku, které se nacházejí v dětském pokoji - jako jsou nemocniční klobouky, které jsou často podávány novorozeným.

Koncem 19. století, nicméně, a obzvláště jak Freud a jiní psychologové, teorie vývoje dětství stali se silnější - rodiče začali rozlišovat jejich pohlaví potomků dříve. Někteří rodiče stejně jako oni dávali přednost dívkám v růžovém a pro chlapce modři, i když Paoletti hlásí, že široký rozdíl pokračoval několik desetiletí.

Steele říká, že francouzský vliv měl časný, byť skromný dopad na růžové genderové kódování. Nicméně, po několik desetiletí, růžová nesouhlasila s konsenzem. Lidé si užívali tzv. Paul Revolution, oblečeni do vlasů s dlouhými a jasnějšími oděvy.