Ngjyrë blu në modë. Ngjyrë blu në rroba dhe pajisje. Ngjyra blu në rroba

Çdo verë, Roarke shkoi në Paris për të parë couturiers të hapur, për të parë butiqet dhe për të parë një set elegant në një kafene. Ajo u kthye në Nju Jork, i frymëzuar nga ndarja e ideve të saj kur ajo punonte në komitete për të hartuar hije për mëndafsh, lëkurë dhe çorape. Përcaktuar që të mos mbetet prapa, Roarke u përpoq në modalitetin e spiunazhit, duke angazhuar spiunë për të mbajtur krah për krah me tendencat e fundit. Lindur në fermën e deleve në Wyoming, Bedwell studioi në Institutin e Arteve të Çikagos para se të shkonte në Paris për t'u bërë një ilustrator modës.

Ajo u ul në Tribunë, ku ajo shkroi një kolonë të re për stilet e Parisit për amerikanët që mund të qepin rrobat e tyre nga modeli "Tribune Paris". Në jetën e tij personale, Bedwell dhe burri i saj, artisti Abraham Rattner, drooling avant-gardës kubiste ekspresioniste. Çifti jetoi në enklavën krijuese të Montmartit dhe bisedoi me Pablo Picasso, Joan Miro, Man Ray, Alberto Giacometti, Henri Matisse dhe Marc Chagall. Ratner tërhoqi kur Bedwell vazhdoi të ndiqte modën derisa pushtimi nazist i impresionuar i detyroi ata të iknin në Nju Jork.

Reputacioni i Bedwell si shfletues i dha asaj mundësinë për të vizituar restorantet ekskluzive, partitë private dhe ngjarjet shoqërore. Operacionet e saj klandestine realiste nuk u përqendruan në atë se kush e drogoi trashëgimtarin amerikan, por në çfarë ngjyre Lucien Lelong ose Elsa Schiaparelli shfaqeshin para sezonit të ardhshëm. Couturiers nuk ka shpikur ngjyrat, por me ndihmën e shtypit, ata mund të bëjnë ose të thyejnë një hije të caktuar.

Në Nju Jork, industria e modës - revistat, dyqanet, prodhuesit e ngjyrave, fabrikat e tekstilit dhe prodhuesit e veshjeve - kërceu kur Paris pëshpëriti. Bedwell dhe Roarke e shtynë këtë makinë në modë nga qoshet e tyre të vogla të Parisit dhe Nju Jorkut. Bedwell gjurmoi tendencat e ngjyrave nga sallonet konservatore në dyqane butë. Ajo foli për zbulimet sezonale të të gjitha shtëpive kryesore të modës: Coco Chanel, Lucien Lelong, Edward Molyneux, Jean Patou, Elsa Schiaparelli dhe Madeleine Vionette. Pothuajse çdo rrobaqepës po vinte Werth Amanda, një ngjyrë kafe-jeshile e lehtë.

Në fillim ajo u pranua nga Jenny, tani ajo u bë një e preferuar e Shtëpisë së Vlerë dhe Philip dhe Gaston. Shoferi italian Andre Perugia, rruga e të cilit është Faubourg Saint. Roarke ka gëzuar këto raporte të hollësishme, sepse shumë nga përbërësit e saj kanë bërë lëkurë, mbështjellje, shirit dhe plastikë për kapele, rripa, këpucë dhe doreza. Alexandrin ka doreza, kapele dhe çanta prej porcelani, të tilla si honoraret e Hollivudit si dhe Gloria Swanson, duke përdorur të famshëm në treg për publikun e gjerë.

Kur Alexandrin qeshi me idenë e dorezave me ngjyra, Bedwell raportoi këtë për Roarke, por nuk i hapi sytë. Shpejt u bë e qartë se glover modë e kishte nënvlerësuar. Në rrugë, Bedwell panë "disa gra që, megjithëse jo elegant, ishin të paktën të zgjuar", në dorashka të kuqe, me çanta të kuqe dhe me kostume blu apo të zeza. Sipas Bedwell, duke nodhuar, ai kuptoi se dorëshkrimet e ndritshme "pa dyshim do të visheshin nga masat më vonë", si në Paris ashtu edhe në Nju Jork. Roarke nuk e përdori korrespondencën e Bedwell për të kopjuar me ngjyrë ngjyrat parizianë, por ajo korrespondonte me raportet e parashikimeve të saj të fundit.

Tenis derdhi mostrat e Bedwell, duke i krahasuar ato me parashikimet që shoqata tashmë ka publikuar. Roerke përdor raporte franceze për të përmirësuar pozicionin e shoqatës si një autoritet ngjyrash. Privilegji i shijeve amerikane mbi tendencat franceze, në gazetën u tha se Roarke, një parashikues i jashtëzakonshëm i ngjyrave, po priste modën parizianë. Procesi Miranda Priestley përshkruan se si ngjyra në pista e Parisit bëhet e njohur në qendrat tregtare amerikane - ajo penetron zemrën dhe shpirtin e sistemit global të modës.

Megjithatë, edhe pse jeta e të gjithëve është e prekur, shumica e njerëzve nuk e dinë se si funksionon sistemi i modës. Ndoshta kjo është ajo që e bën skenën shpirtërore të shpuar aq të paharrueshme; ai zbulon se si të gjithë jemi pjesë e sistemit të modës, si ai ose jo. Regina Lee Blashchik, Ph.D., është një historian i lidhur me Departamentin e Historisë dhe Sociologjisë së Shkencave në Universitetin e Pensilvanisë. Libri i saj, Prodhimi i Modës: Tregti, Kulturë dhe Konsumatorë, do të botohet më vonë këtë vit në shtypin e Universitetit të Pensilvanisë.

Ngjyrat e këtij sezoni na çojnë në një vend më të lumtur, më me diell, ku mund të shprehim lirshëm versionin e mprehtë të vetes sonë të vërtetë. Nën ndikimin e artit botëror, hapjen e dyerve të reja globale dhe dëshirën për t'u shkëputur nga teknologjia dhe relaksimi, dizajnerët këtë sezon kanë një tavolinë që qetësohet në radhë të parë. Duke paguar haraç për bukurinë e burimeve natyrore, ngjyrat që shfaqen në koleksionet pranverore shërbejnë si mjete që mbajnë transportuesit në një mjedis më të qetë, më të vëmendshëm, i cili së pari stimulon relaksimin, pastaj kuriozitetin dhe eksplorimin.

Dizajnuesit u frymëzuan gjithashtu nga kontrasti i dizajnit urban dhe vegjetacionit të harlisur, gjë që çoi në kombinime të papritura të ngjyrave dhe koleksione që kujtonin arkitekturën, udhëtimin dhe nostalgjinë. Krijimi i pikëpamjeve që me të vërtetë përfaqësojnë botën në të cilën jetojmë, të dyja të ndërtuara dhe organike, dizajnerët kërkuan të ngjallin një ndjenjë reflektimi dhe pastaj arratisjen e lire. Artistët, shumë prej të cilëve janë të njohur për ngjyra të forta dhe forma dhe linja të forta, luajtën një rol me ndikim në stilet e këtij stinori - nga Matisse, Picasso dhe Frank Stella në Esther Stewart dhe Sam Falls.

Me Kubën dhe nën-destinacionet e tjera, projektuesit luajnë me deklarata kurajoze të guximshme që nuk kanë frikë të jenë të ndritshme, por në të njëjtën kohë kombinohen me tonet qetësuese, klasike dhe më natyrale. Ngjyrat këtë sezon i tejkalojnë normat kulturore dhe gjinore. Ngjyra të ndritshme  i japin mundësi eksitim dhe optimizëm, megjithëse stabiliteti i qetësisë mbretëron në gamën e këtij sezoni.

Komunitetet e modës dhe të projektimit, dhe për këtë arsye konsumatorët, kanë qenë në dashuri me portokall për disa sezone. Këtë pranverë, kjo pranverë është një jehonë bukuroshe, një hije që rrezaton cilësi më miqësore, duke shkaktuar ngrohtësi dhe akses. Është një shok i plotë dhe i përkushtuar për një familje të gjallë portokalli.

Pa peshë dhe të ajrosur, si qielli i kaltër mbi ne, Serenity qetëson efektin qetësues, duke krijuar një ndjenjë pushimi edhe në kohë të turbullta. Blue Transcendental, Serenity na jep një ndjenjë natyrore të hapësirës. Vetë emri nënkupton një pushim relaksues dhe inkurajon arratisjen.

Kjo është e habitshme, por ende, me shumë aktivitet që shpërthen nga nënteksti i saj. Parashikimi i qartësisë dhe freski, ndikimet e saj të mprehta dhe moderne shkaktojnë qetësi të vetëdijshme. Ashtu si në shumicën e sezonave, ka nevojë për neutrale. Në thelb thelbësore, finesë hije jargavan, lilac gri, shton buzë dalluese e këtij klasik hije gri.

Green Flash inkurajon pronarin e saj për të eksploruar, shtyrë zarfin dhe për të shmangur gjërat e kësaj bote, duke rrezatuar hapjen që blends me pjesën tjetër të paleta në mënyra të papritura, por mbresëlënëse. Popullariteti i kësaj ngjyre të shkëlqyeshme reflekton ndikimin e vazhdueshëm të natyrës, madje edhe në mjediset urbane, dhe kjo prirje vazhdon të frymëzojë dizajnerët.

Për lexuesit e sotëm, tundimi është që të zgjedhë ngjyrën e tij si një shenjë e dandizëm. Pse burri vendosi të mbante me bollëk ngjyrën Mary Kay, lidhjet e hulumtimit të kancerit të gjirit dhe pajisjet e kuzhinës? Kur burri kukull Tom Buchanan kritikon Gatsby për të veshur ngjyrë trëndafiliduket se i bën jehonë supozimit të tanishëm se trëndafili është një ngjyrë femërore.

Por kjo do të imponojë pikëpamjen aktuale të së kaluarës rozë. Buchanan përdor ngjyrën e një kostum për të mos diskredituar maskulinitetin apo maskulinitetin e Gatsby, por integritetin e tij intelektual. Ai e përmend vetëm këtë kur Gatsby përshkruhet si një njeri i Oxfordit: "Ishte e pamundur." Si jeni ferr

Sipas një interviste me projektuesin e kostos për filmin e fundit Baz Luhrmann, ngjyra kishte konotacione të klasës punëtore. Vetëm në të kaluarën relativisht të afërt, rozë ka fituar hije të saj femërore. "Në shekullin e 18-të, ishte krejtësisht mashkullore që një burrë të vinte një kostum mëndafshi me qëndisje me lule", thotë shkencëtari i modës Valerie Steele, drejtoreshë e Muzeut të Institutit të Modës dhe autor i disa librave të modës.

Steele thotë se trëndafili fillimisht "konsiderohej paksa burrëror, si një kuqe e vogël", e cila u konsiderua si një ngjyrë "luftuese". Megjithatë, hije pastel shkaktoi edhe një kohë të gjatë "shëndeti dhe të rinjtë". Pra, Joe Paoletti shkruan në librin e tij "Pink and Blue": "Flisni për djemtë e vajzave në Amerikë" është një nga librat e vetëm për të studiuar kodimin e ngjyrave në përgjithësi. "Burrat dhe gratë e reja mund të veshin rroba rozë; burrat dhe gratë e moshuara nuk e bënë këtë ", shkruan Paoletti.

Paoletti thotë se prapraprapistët tanë dhe paraardhësit e tyre ishin më të shqetësuar për dallimin e fëmijëve dhe fëmijëve nga të rriturit sesa djemtë nga vajzat. "Pink dhe blu u ofruan si lulet e këmbyeshme, gjinore neutrale për kopshtin e fëmijëve", të cilat shfaqen së bashku në shumë prej rrobave dhe orendive të gjetura në çerdhe - si kapele spitalore që u jepen shpesh të porsalindurve.

Sidoqoftë, deri në fund të shekullit të 19-të, sidomos si Freud dhe psikologë të tjerë, teoritë e zhvillimit të fëmijërisë u përforcuan - prindërit filluan të dallonin më parë seksin e tyre të pasardhësve. Ashtu si ata, disa prindër preferonin trëndafili për vajzat dhe blu për djemtë, edhe pse Paoletti raporton se një dallim i gjerë vazhdoi për disa dekada.

Steele thotë se ndikimi francez kishte një ndikim të hershëm, megjithëse modest, në kodimin gjinor të gjinisë. Megjithatë, për disa dekada, rozë nuk u pajtua me konsensusin. Nga ana e tyre, njerëzit gëzonin të ashtuquajturën Revolucioni i Palit, të veshur me flokë me rroba të gjata dhe të ndritshme.