Kék színű divat. Kék színű ruhák és kiegészítők. Kék színű ruhában

Minden nyáron Roarke elment Párizsba, hogy megnézze a nyitott couturiereket, nézze meg a butikokat, és egy elegáns kávézóban lásson. Visszatért New Yorkba, inspirálva ötleteinek megosztásával, amikor bizottságokon dolgozott, hogy selyem, bőr és harisnya árnyékkártyákat tervezzen. Azzal a szándékkal, hogy lépést tartson, Roarke kémkedés-divatba kezdett, és kémeket bérelt, hogy lépést tartson a legújabb trendekkel. A Wyomingi juhállományban született Bedwell a Chicagói Művészeti Intézetben tanult, mielőtt Párizsba lépett volna, hogy divat illusztrátor legyen.

Leszállt a Tribune-ba, ahol egy új oszlopot írt a párizsi stílusokról az amerikaiak számára, akik a „Tribune Paris” mintájából varrhatják ruháikat. Személyes életében, Bedwell és férje, az Abraham Rattner művész, aki a kubista expresszionista avantgárdot droolta. A házaspár a Montmart kreatív enklávéjában élt, és Pablo Picasso, Joan Miro, Man Ray, Alberto Giacometti, Henri Matisse és Marc Chagall beszélt. Ratner felhívta, hogy Bedwell továbbra is kövesse a divatot, amíg a közelgő náci invázió arra kényszerítette őket, hogy menjenek New Yorkba.

Bedwell hírneve böngészőjeként lehetőséget adott arra, hogy látogasson el exkluzív éttermekbe, magánszemélyekbe és társadalmi eseményekbe. A reális titkos műveletei nem arra összpontosítottak, hogy ki az amerikai örököst, hanem milyen színekben jelent meg Lucien Lelong vagy Elsa Schiaparelli a következő szezon előtt. A Couturiers nem találta fel a színeket, de a sajtó segítségével egy bizonyos árnyalatot készíthetett vagy megszakíthatott.

New Yorkban a divatipar - magazinok, áruházak, festékgyártók, textilgyárak és ruházati gyártók - amikor Paris pislogott, ugrott. Bedwell és Roarke tolta ezt a divatos autót Párizs és New York kis sarkaiból. Bedwell nyomon követett színes trendek a konzervatív szalonoktól az elegáns butikokig. Az összes vezető divatház szezonális felfedezéséről beszélt: Coco Chanel, Lucien Lelong, Edward Molyneux, Jean Patou, Elsa Schiaparelli és Madeleine Vionette. Majdnem minden varrónő Werth Amandát, egy világosbarna-zöld árnyalatot drool.

Először Jenny elfogadta, most ő lett a Worth-ház és Philip és Gaston kedvence. Olasz cipész Andre Perugia, akinek az utcája a Faubourg Saint. Roarke élvezte ezeket a részletes jelentéseket, mert sok alkatrésze bőr, zsinór, szalag és műanyag kalapok, övek, cipők és kesztyűk számára készült. Alexandrin egyéni készítésű kesztyű, kalap és couturier kézitáska, mint például a Worth és a Hollywood díjak, mint például a Gloria Swanson, a hírességeket a piacon a nagyközönség számára.

Amikor Alexandrin nevetett a színes kesztyű gondolatáról, Bedwell ezt jelentette Roarke-nak, de nem nyitotta meg a szemét. Hamarosan világossá vált, hogy a divatos ragyogás alábecsülte. Az utcákon Bedwell látta, hogy "néhány nő, akik nem kiemelkedő elegánsak, legalább okosak voltak", piros kesztyűben, piros táskával, kék vagy fekete ruhában. Bedwell szerint bólintva rájött, hogy fényes kesztyűket "kétségtelenül később a tömegek viselnek", mind Párizsban, mind New Yorkban. Roarke nem használta a Bedwell levelezését a párizsi színek szó szerinti másolására, de ez megfelelt a legutóbbi előrejelzéseinek jelentésének.

A tenisz a Bedwell mintákat öntötte, összehasonlítva azokat az egyesületek által már közzétett előrejelzésekkel. Roerke francia beszámolókat használt, hogy javítsa a szövetség pozícióját színhatóságként. Az amerikai íze a francia trendek fölött, a hírlevélben megállapítást nyert, hogy Roarke, a rendkívüli színjelző, párizsi divatot vár. A Miranda Priestley folyamat leírja, hogy a párizsi kifutópálya színe népszerűvé válik az amerikai bevásárlóközpontokban - behatol a globális divatrendszer szívébe és lelkébe.

Azonban bár mindenki életét érinti, a legtöbb ember nem tudja, hogyan működik a divatrendszer. Talán ez az, ami miatt a cavernous pulóver jelenet olyan emlékezetes; megmutatja, hogy mi vagyunk a divatrendszer minden része, tetszik vagy sem. Regina Lee Blashchik, Ph.D., történész, aki a Pennsylvaniai Egyetem Tudománytörténeti és Szociológiai Tanszékéhez kapcsolódik. A divatgyártás: kereskedelem, kultúra és fogyasztók könyve az idei évben a Pennsylvaniai Egyetem sajtójában jelenik meg.

A színek ebben a szezonban boldogabb, naposabb helyekre vezetnek, ahol szabadon fejezhetjük ki valódi magunk szellemes változatát. A világművészet hatására, az új globális ajtók megnyitása és a technológia és a kikapcsolódás iránti vágy, ebben a szezonban a tervezőknek egy palettája van, amely ellazul. A tavaszi gyűjteményekben megjelenő színek a természeti erőforrások szépségének tiszteletben tartása mellett olyan járművekként szolgálnak, amelyek hordozókat szállítanak nyugodtabb, figyelmesebb környezetbe, amely először a relaxációt, majd a kíváncsiságot és a feltárást ösztönzi.

A tervezők a városi tervezés és a buja növényzet kontrasztját is inspirálták, ami váratlan színkombinációkat és gyűjteményeket eredményezett, amelyek építészetre, utazásra és nosztalgiára emlékeztetnek. Olyan nézetek megalkotása, amelyek valóban képviselik azt a világot, amelyben élünk, építettek és organikusak, a tervezők arra törekedtek, hogy felidézzenek egy reflexióérzetet, majd játékos játékot. A művészek, akik közül sokan merész színekkel és erős formákkal és vonalakkal ismertek, jelentős szerepet játszottak ebben a szezonban - Matisse, Picasso és Frank Stella, Esther Stewart és Sam Falls között.

Kubával és más al-rendeltetési helyekkel a tervezők bájos színmegjelenítésekkel játszanak, amelyek nem félnek, hogy világosak, de ugyanakkor nyugtató, klasszikus és természetesebb hangokkal kombinálódnak. A szezon színei meghaladják a kulturális és nemi normákat. Élénk színek   adjon utat az izgalomnak és az optimizmusnak, bár a szezon palettáján nyugodt stabilitás uralkodik.

A divat- és formatervezési közösségek, és így a fogyasztók több évszakban szerelmesek a narancssárga színre. Tavasszal ez a tavasz őszibarack visszhang, egy árnyék, amely barátságosabb tulajdonságokat sugároz, ami melegséget és hozzáférhetőséget okoz. A játékos narancssárga család egy átfogó, tapasztalt társa.

Súlytalan és tágas, mint a fölöttünk lévő kék ég, a Serenity megnyugtatja a nyugtató hatást, és a turbulens időkben is megnyugtató érzést kelt. A Serenity transzcendentális kék természetes térérzetet biztosít számunkra. A név magában foglalja a pihentető nyaralást, és ösztönzi a menekülést.

Ez szembetűnő, de mégis sok olyan tevékenységgel van kitéve, amely al-szövegéből fakad. Az egyértelműség és a frissesség előrejelzése, éles és modern hatásai tudatos nyugalmat okoznak. Mint a legtöbb szezonban, szükség van semlegesekre. Lényegében alapvető, finomság lila árnyék, lila szürke, hozzáteszi ennek a klasszikusnak a jellegzetes élét szürke árnyalat.

A Green Flash arra ösztönzi a tulajdonosát, hogy fedezze fel a borítékot és elkerülje a világi dolgokat, a váratlan, de lenyűgöző módon sugárzó nyitottságot sugározva, amely a palettának a többi részével keveredik. Ennek a ragyogó színárnyalatnak a népszerűsége tükrözi a természet állandó befolyását, még a városi környezetben is, és ez a tendencia továbbra is inspirálja a tervezőket.

A modern olvasók számára a kísértés az, hogy a színválasztás a dandyizmus jele. Miért döntött az ember, hogy viseli a Mary Kay-t, a mellrák kutatási kapcsolatait és a konyhai eszközöket? Amikor Tom Buchanan baba férje kritizálja Gatsbyt a viselése miatt rózsaszín színűúgy tűnik, visszhangozza a jelenlegi feltételezést, hogy a rózsaszín nőies szín.

De ez a rózsaszín múlt aktuális nézetét fogja kitűzni. Buchanan egy öltöny árnyalatát használja, hogy ne tegye hitelt Gatsby férfiasságának vagy férfiasságának, hanem szellemi integritását. Ezt csak akkor említi, amikor Gatsby-t Oxford emberként írják le: "Hihetetlen volt." Hogy a fenébe vagy

A közelmúltbeli Baz Luhrmann filmes jelmeztervezővel készített interjúja szerint a színek munkásosztályúak. Csak a viszonylag közelmúltban, a rózsaszín megvásárolta a nőies árnyalatait. „A 18. században teljesen férfias volt, hogy egy rózsaszín selyemruhát virágos hímzéssel viseljen” - mondja Valerie Steele divattudós, a Divatintézet Múzeumának igazgatója, és több divatos könyv szerzője.

Steele azt mondja, hogy a rózsaszín eredetileg "kissé férfiasnak tekinthető, mint egy kis piros", amelyet "harcosnak" tartottak. Azonban a pasztell árnyalat is sokáig "egészséget és ifjúságot" okozott. Tehát Joe Paoletti „Rózsaszín és Kék” könyvében írja: „Beszélgetés a fiúkról a lányokról Amerikában” az egyetlen könyv, amely általában a színes kódolást tanulmányozza. "A fiatal férfiak és nők viselhetnek rózsaszín ruhák; idős férfiak és nők nem tették ezt meg - írja Paoletti.

Paoletti azt mondja, hogy prapraprapistáink és őseik jobban aggódnak a gyerekek és a gyermekek felnőttektől való megkülönböztetésével, mint a lányok lányai. „A rózsaszín és a kék az óvodához cserélhető, nemi szempontból semleges virágokat kínáltak”, amelyek együtt jelennek meg az óvodai ruhákban és bútorokban, mint például a kórházi kalapokban, amelyeket gyakran adnak az újszülötteknek.

A XIX. Század végére azonban, különösen Freud és más pszichológusok esetében, erősödtek a gyermekkor fejlődésének elmélete - a szülők korábban kezdett megkülönböztetni nemüket. Néhány szülő a lányokhoz hasonlóan rózsaszín és a fiúk számára is kedvelt, bár Paoletti arról számol be, hogy széles körű megkülönböztetés folytatódott több évtizede.

Steele szerint a francia befolyásnak korai, bár mérsékelt hatása volt a rózsaszín nemi kódolásra. A rózsaszín azonban több évtizede sem értett egyet a konszenzussal. Az emberek maguk is élvezték az úgynevezett Pál forradalmat, hosszú és fényesebb ruhákkal öltözött hajukban.