Синій колір в моді. Синій колір в одязі та аксесуарах. Синій колір в одязі

Щоліта Роркен вирушав до Парижа, щоб побачити відкриті кутюр'є, подивитися бутики і подивитися шикарний набір в кафе. Вона повернулася в Нью-Йорк, надихаючись, ділячись своїми ідеями, коли вона працювала над комітетами, щоб проектувати карти тіні для шовку, шкіри та панчішно-шкарпеткових виробів. Будучи сповнений рішучості не відстати, Роркен наважився на шпигунство моди, найнявши шпигунів, щоб тримати її в курсі останніх тенденцій. Народившись на ранчо овець Вайомінгу, Бедуелл навчався в Чиказькому художньому інституті, перш ніж відправитися в Париж, щоб стати ілюстратором моди.

Вона приземлилася в Трибуні, де написала свіжу колонку про стилях Парижа для американців, які могли б пошити свій одяг з паттерна «Трибуна Париж». В особистому житті Бедвелл і її чоловік, художник Авраам Раттнер, Слюняев кубіст-експресіоністський авангард. Пара жила в творчому анклаві Монмарт і спілкувалася з Пабло Пікассо, Джоан Міро, Ман Рей, Альберто Джакометті, Анрі Матісс і Марком Шагалом. Ратнер намалював, коли Бедвелл продовжував стежити за модою, поки що насувається нацистське вторгнення не змусить їх бігти в Нью-Йорк.

Репутація Бедуелла як оглядача дала їй можливість відвідати ексклюзивні ресторани, приватні вечірки та громадські заходи. Її реалістичні таємні операції були зосереджені не на тому, хто допированного американську спадкоємицю, а на яких кольорах Люсьєн Лелонг або Ельза Скіапареллі постали перед наступним сезоном. Кутюр'є не придумали квітів, але, за допомогою преса, вони могли зробити або зламати певний відтінок.

У Нью-Йорку модно-промисловий комплекс - журнали, універмаги, виробники барвників, текстильні фабрики і виробники одягу - стрибнув, коли Париж моргнув. Бедуелл і Роркен підштовхнули цю модну машину зі своїх маленьких куточків Парижа і Нью-Йорка. Бедуелл відстежував колірні тенденції від консервативних салонів до шикарних бутиків. Вона розповіла про сезонні відкриття всіх провідних будинків моди: Коко Шанель, Люсьєн Лелонг, Едвард Моліна, Жан Пату, Ельза Скіапареллі і Мадлен Віонетт. Майже кожна кравчиня слини Верт Аманду, світло-коричнево-зеленого відтінку.

Спочатку вона була прийнята Дженні, тепер вона стала фаворитом Будинки Уорт і Філіпа і Гастона. Італійський чоботар Андре Перуджа, чия вулиця дю Фобур-Сент. Роркен насолоджувався цими докладними звітами, тому що багато хто з її складових робили шкіру, обплетення, стрічку і пластмаси для капелюхів, ременів, взуття та рукавичок. Александрін виготовив на замовлення рукавички, головні убори і сумочки для кутюр'є, таких як королівський гонорар Уорт і Голлівуду, такий як Глорія Суонсон, використовуючи знаменитість на ринку для широкого загалу.

Коли Александрін посміявся над ідеєю кольорових рукавичок, Бедвелл повідомив про це Роркен, але не відкривав очей. Незабаром стало ясно, що модний Гловер недооцінив. На вулицях Бедвелл побачив «декілька жінок, які, хоча і не видатні шики, були, по крайней мере, розумні», в червоних рукавичках, з червоними сумочками і в синіх або чорних костюмах. За словами Бедуелла, кивнувши, він зрозумів, що яскраві рукавички «без сумніву, будуть носити маси пізніше», як в Парижі, так і в Нью-Йорку. Роркен не використав переписку Бедуелла, щоб скопіювати паризькі кольору дослівно, але вона відповідала звітам своїм недавнім прогнозами.

Теніс вилили зразки Бедуелла, порівнявши їх з прогнозами, які асоціація вже опублікувала. Роркен використовував французькі звіти, щоб поліпшити становище асоціації як авторитет кольору. Привілей американських смаків над французькими тенденціями, в інформаційному бюлетені було зазначено, що Роркен, екстраординарний кольоровий провісник, очікував паризької моди. Процес Міранда Прістлі описує, як колір на злітно-посадковій смузі Парижа стає популярним в американських торгових центрах - проникає в серце і душу глобальної системи моди.

Проте, хоча життя кожного зачіпається, більшість людей не знають, як працює система моди. Можливо, саме це робить сцену з кавернозним светром настільки запам'ятовується; він розкриває, як ми всі є частиною системи моди, подобається це чи ні. Регіна Лі Блащік, доктор філософії, є істориком, пов'язаним з Відділом Історії та Соціології Науки в Університеті Пенсільванії. Її книга «Виробництво моди: торгівля, культура і споживачі» буде опублікована в кінці цього року в Університеті Пенсильванської преси.

Кольори в цьому сезоні переносять нас у більш щасливе, більш сонячне місце, де ми можемо вільно висловлювати дотепну версію наших справжніх я. Під впливом світового мистецтва, відкриття нових глобальних дверей і бажання відключитися від технологій і розслабитися, дизайнери в цьому сезоні тяжіють до палітри, яка в першу чергу заспокоює. Віддаючи належне красі природних ресурсів, кольору, що з'являються в весняних колекціях, служать транспортними засобами, які переносять носіїв в більш спокійні, уважні околиці, які спочатку стимулюють розслаблення, а потім цікавість і дослідження.

Дизайнери також були натхненні контрастом міського дизайну і пишною рослинності, що призвело до несподіваних поєднаннях кольорів і колекцій, що нагадує архітектуру, подорожі і ностальгію. Створюючи погляди, які дійсно представляють світ, в якому ми живемо, як побудовані, так і органічні, дизайнери прагнули пробудити почуття рефлексії, а потім грайливий ескапізм. Артисти, багато з яких відомі сміливим кольором і сильними формами і лініями, зіграли впливову роль в стилях цього сезону - від Матісса, Пікассо і Френка Стелли до Естер Стюарт і Сема Фоллс.

З Кубою та іншими напрямками на південь від а дизайнери грають з мужніми колірними заявами, які не бояться бути яскравими, але в той же час поєднуються з заспокійливими, класичними і більш природними тонами. Кольори в цьому сезоні перевершують культурні та гендерні норми. Яскраві фарби  поступаються місцем хвилювання і оптимізму, хоча в палітрі цього сезону панує спокійна стабільність.

Модні і дизайнерські співтовариства, а отже, і споживачі, були закохані в апельсин протягом декількох сезонів. На цьому тижні ця весна - це персикове відлуння, відтінок, який випромінює більш дружні якості, викликаючи теплоту і доступність. Це всеосяжний, загартований компаньйон в грайливою помаранчевої сім'ї.

Невагомий і повітряний, як простір блакитного неба над нами, Серенити заспокоює заспокійливий ефект, створюючи відчуття перепочинку навіть в бурхливі часи. Трансцендентне синє, Серенити забезпечує нам природне відчуття простору. Сама назва має на увазі розслабляючий відпочинок і заохочує втечу.

Це разюче, але все ж, з великою кількістю активності, яка розривається від її підтекстів. Передбачення ясності і свіжості, її хрусткі і сучасні впливу викликають свідоме спокій. Як і в більшості сезонів, виникає потреба в нейтральний. По суті основний, тонкість бузкового відтінку, бузковий сірий, додає відмітний край цього класичного сірого відтінку.

Зелений спалах закликає свого власника досліджувати, натискати конверт і уникати мирського, випромінюючи відкритість, яка поєднується з іншою частиною палітри несподіваними, але вражаючими способами. Популярність цього блискучого відтінку відображає постійний вплив природи навіть в міських умовах, і ця тенденція продовжує надихати дизайнерів.

Для сучасних читачів, спокуса взяти його вибір кольору як знак дендизма. Чому чоловік вирішив носити колір Мері Кей, краватки для дослідження раку молочної залози і кухонні гаджети в достатку? Коли ляльковий чоловік Том Б'юкенен критикує Гетсбі за те, що він носить рожевий колір, Він, мабуть, перегукується з сьогоднішнім припущенням про те, що рожевий - це жіночий колір.

Але це буде нав'язувати сьогоднішнього думку про рожевому минулому. Б'юкенен використовує відтінок костюма, щоб не дискредитувати маскулінність або мужність Гетсбі, але його інтелектуальна сумлінність. Він згадує про це лише тоді, коли Гетсбі описується як Оксфорд людина: «Було недовірливо». Як чорт візьми!

Згідно з інтерв'ю дизайнера костюма для недавнього фільму База Лурманна, колір мав конотації робітничого класу. Тільки в порівняно недавньому минулому рожевий придбав свої жіночі відтінки. «У 18-му столітті було абсолютно чоловічим для чоловіка носити рожевий шовковий костюм з квітковим вишивкою», - каже модний вчений Валері Стіл, директор Музею Інституту моди і автор декількох книг по моді.

Стіл каже, що рожевий спочатку «вважався злегка мужнім, як зменшувальні червоний», який вважався «войовничим» кольором. Однак пастельний відтінок також довго викликав «здоров'я і молодість». Так пише Джо Паолетті в своїй книзі «Рожевий і синій»: «Говорити про хлопчиків з дівчат в Америці» - одна з єдиних книг для вивчення колірної кодування кольору в цілому. «Молоді чоловіки і жінки можуть носити рожевий одяг; старі чоловіки і жінки цього не зробили », - пише Паолетті.

Паолетті каже, що наші прапрапрадісти і їх предки більше дбали про те, щоб відрізнити дітей і дітей від дорослих, ніж хлопчиків від дівчаток. «Рожеві і сині були запропоновані в якості взаємозамінних, нейтральних за ознакою статі квітів для дитячого саду», які з'являються разом у багатьох одязі і меблів, знайдених в дитячій кімнаті - подібно лікарням капелюхи, які часто дають новонародженим.

До кінця 19-го століття, однак, і, особливо, як Фрейд і інші психологи, теорії розвитку дитинства зміцнилися - батьки почали диференціювати свій секс потомства раніше. Як і вони, деякі батьки воліли рожеву для дівчаток і синіх для хлопчиків, хоча Паолетті повідомляє, що протягом кількох десятиліть тривало широке розходження.

Стіл каже, що французький вплив справила на раннє, хоча і скромне вплив на рожеве гендерна кодування. Однак протягом кількох десятиліть рожевий не погоджувався з консенсусом. Зі свого боку, люди насолоджувалися так званої Революцією Павла, одягнені в їх волосся довгими і більш яскравими предметами одягу.