Жінки початку 20 століття.

Період з початку XX століття до імперіалістичної війни 1914 року і Жовтневої революції не тільки насичений великими суспільно-політичними подіями, а й сповнений цікавих змін моди, тісно з ними пов'язаної. Всі драматичні перипетії моди падають на основну частину населення, нею «обслуговується», - на жінок, тоді як чоловіча мода на протязі XIX і XX століть стабілізувалася, стандартизувати і не переживала особливих потрясінь. Амплітуда коливань чоловічої моди не виходила за рамки змін ширини лацканів і брюк, довжини піджаків і пальто (рис. 207). Тільки крій лінії плеча (із заходом на лінію спини), фалди і гудзики на спині сюртуків говорили про зв'язок і наступності з формами XIX століття.

Складніше було з модою жіночої. Фантазія кравців і напружена конкуренція всіх областей модного ринку щорічно і щогодини наводняли його все новими і новими товарами. Росли магазини готового одягу, ткали і друкувалося в усьому світі величезна кількість модної тканини. Спеціальні видання і картинки, додатки до літературних журналів, пропагували моду.

Разом з тим розвиток техніки, економічні та політичні зміни, розвиток транспорту, спорту змінювали спосіб життя людей. До цього часу величезна маса жінок була зайнята на службі в різних установах, в майстернях і на фабриках.

Рух за права жінок до XX століття вже мало своїм результатом допуск їх до університетів, а в Росії - організацію перших Вищих жіночих курсів. З'явилися жінки - юристи, лікарі, вчені, археологи, хіміки. Багаторічна боротьба увінчалася якщо не повним, то все ж частковим успіхом. Пройде кілька років, і жінка сяде за кермо автомобіля, до мотору трамвая, за пульт телефоністки, підніметься з альпенштоком на вершини гір і від-правиться в далекі експедиції (рис. 208).

Рамки необхідної елементарної одягу не тільки розширилися, а й придбали певну спрямованість. Тепер уже є не тільки традиційні амазонки, але є жіночі костюми   для гри в гольф, є м'які туфлі для гри в теніс, є навіть (!) купальні костюми. Відкриття пляжів для загального купання було значним кроком вперед для консервативної буржуазної моралі.

Не обійшлося, зрозуміло, без курйозів. В костюмі для купання, наприклад, поверх корсета надягали елегантні шаровари (!) З обов'язковою капелюхом або величезним чепчиком. Їзда жінки на велосипеді здавалася якщо не моральним злочином, то викликом суспільству (пам'ятаєте, «Людина у футлярі» Чехова?). Але поступальний розвиток суспільства безперервно, і костюм - один з характерних його показників. У демократично налаштованої передової частини інтелігенції і в масі жінок, зайнятих працею, піднявся рух за спрощення форми костюма, за скасування корсета і винахід форм одягу, які відповідають нормальному стану жіночого тіла   і більш зручних. Думка ця сама по собі була прогресивною, але її повна реалізація відбулася тільки через 14 років. А поки художники в тісній співпраці з медиками проектували і шили більш-менш зручні сукні, які, до слова буде сказано, не блищали красою (рис. 209).

«... Спроба реформувати жіночий одяг, Як відомо, була зроблена в останні роки. Наші жінки і дівчата повинні спершу навчитися рухатися в реформенной одязі, і тоді виявиться дійсно в гармонійному поєднанні краса тіла і гра кінцівок »(Платний. Керівництво для устрою життя відповідно до законів природи.« Як ми повинні одягатися ».)

Цей одяг, випущена в продаж в магазинах конфекції або зшита доморощеним способом, користувалася успіхом у передових жінок, гувернанток, художниць і головуючий секції боротьби за жіночу рівноправність.

Журнал «Супутник здоров'я» за серпень 1899 року поміщає замітку: «... в Чикаго існує жіноче товариство. Це суспільство недавно вирішило відмовитися від вживання

всяких шнурків, бантів і взагалі пристосувань для стягування яких би то ні було частин тіла ... »

Так, в п'єсах Оскара Уайльда, Бернарда Шоу, в політичних памфлетах і комедійних спектаклях початку століття костюми «реформ» носили все «войовничі» жінки.

Офіційна мода, що пропагується журналами та модними магазинами, відповідала напрямку в мистецтві, що отримав назву стилю модерн. Цей швидко сформувався стиль можна було б характеризувати як стиль мальованої і штучної лінії, стиль графічний, де всі форми, будь то меблі, архітектурний простір і фасад будинку, орнаментальний мотив тканини або посуду, підпорядковувалися раз і назавжди написаною лінії, млявою і штучної, як б обплутує і зв'язує за своєю примхою форму предмета.

Не дивно, що всі предмети в цьому стилі здавалися як би намальованими художниками, яких найменше цікавили призначення речей і сумісність такої чудернацької форми з їх природою (рис. 210).

У найважчому становищі опинилися художники костюмів. Вони старалися, і за допомогою модниць не зовсім безуспішно, зігнути за допомогою складного корсета пряму фігуру буквою s. Так з'явився (який вже за рахунком!) Новий корсет, абсолютно сплющена живіт і спускається спереду до колін. Лінія спини на талії робила різкий прогин (див. Рис. 210). Правда, справжній ідеал костюма стилю модерн так і залишився тільки в зображеннях: жодна жінка не пішла на свідомий «перелом» спини навіть заради моди. Але театр отримав неоціненний матеріал.

Форма рукавів, велика кількість прикрас, мереживні накидки, величезні капелюхи і нескінченно довгий силует таять найпринадніші можливості для костюма комедійного актора.

«Портрет княгині Орлової» В. Сєрова (Рис. 211а) перетворився на вишуканий шарж моди без бажання на те художника. Недарма Орлова не злюбила його і продала за велику суму.

Однак костюм можна обмежити лише поняттям моди. Костюм - це безпосередній супутник усього розмаїття людського буття. Чинячи опір моді свідомо і несвідомо, ділові жінки, Курсистки, працівниці і службовці забирають з неї тільки те, що їм доступно, зручно; їх костюм настільки ж повноправно входить в історію. Коротенькі кацавейки міщанок і робітниць, плюшеві пальто з перламутровими ґудзиками у літніх жінок, картаті крилатки мандрівників і мандрівниць, тужурки студентів - різноманітність костюмів велике.

Візьмемо на вибір п'єси проміжку з 1900 по 1914 рік: «Вороги», «Єгор Буличов та інші», «Мати» М. Горького, «Дні Турбіних» М. Булгакова, «Чайка», «Три сестри» А. Чехова, « Біля воріт царства »К. Гамсуна. Подивіться на склад дійових осіб, і ви переконаєтеся, що модними журналами тут не можна обійтися. Одяг гімназиста, поручика царської армії, офіцера, жандарма у «Ворогах». Скромні сукні провінційних сестер і костюм бонвівана. У подібних п'єсах мода є тільки орієнтиром, бо тут світ побутового костюма. У таких випадках вдаються до використання літературних джерел, фото і мальовничого матеріалу, ілюстрованим виданням того часу.

Паризькі моди у воєнний час швидко змінилися: через відсутність інших засобів міського пересування, крім метро і власної пари ніг, парижанкам довелося вкоротити плаття мало не до колін, а форму капелюхів якнайбільше наблизити до чоловічого головного убору.

Невеликий відрізок часу - з 1905 по 1917 рік - був вщерть заповнений нововведеннями моди, винаходами кравців, художників і фірм готового одягу.

«Перо зачепило за верх екіпажу», - скаже Ганна Ахматова. Піднята вгору зачіска з підкладеним шиньйоном дозволила прилаштовувати на голови капелюхи, які з 1910 по 1914 рік катастрофічно збільшувалися в своїх розмірах (рис. 211). Врешті-решт вони досягли обсягу хорошою білизняний кошика, за аналогією з якої отримали своє прізвисько. Настільки величезні капелюхи зажадали будь-яких пристосувань, крім вуалей і шарфів, які притримували їх на голові. У моду входять довгі шпильки і шпильки. Їх розміри такі великі, що «Дамський журнал» за 1912 рік вміщує статтю, де йдеться про те, що міські управи Петербурга і Москви заборонили допускати в трамваї дам в капелюхах з шпильками.

Стиль модерн збагатив мистецтво костюма нової кольоровою гамою   - блідо-сірі, зелені, болотні, білі, блідо-жовті і тепло-трав'яні тони пофарбували крепи і тафта, муслін і крепдешин на блузках і сукнях, плюш пальто і вечірніх бальних ротонд (сорти де баль). Боа зі страусового пір'я і лебединого пуху, довгі хутряні палантини прикрили містично одягнених жінок. З'явилися високі стоячі коміри на білих літніх сукнях, М'який ліф з напуском на животі і різко окреслена лінія стегон, трен на спідниці (спідниця, розкльошена ззаду), який створював враження розтікається по підлозі тканини.

Такий вигляд моди модерн. Його можна досягти на сцені, як і будь-який інший, перш за все конструктивними засобами - корсетом і правильним кроєм. Правильно виконаний корсет обов'язковий для такої форми (рис. 212). Подивіться уважно - плоска лінія переду корсета може починатися під грудьми. Прокладіть в корсетную тканину кілька кісточок, в борти вставте сталеву пластину і гачки - і передні планки готові; боки і спинка підкрійні, причому для простого додання скульптурної форми можна під тканину корсета пришити тонкий поролон - і при малій витраті праці та простоті виконання потрібний корсет готовий.

Коли у вас готова каркасна основа, тоді форма і силует забезпечені. Тепер досить поглянути на ілюстрацію, щоб зрозуміти, яку форму набуде костюм (рис. 213).

Рукав «окостом» строчить поперечними защіпки, робився з двох шматків, прикрашався еполетами, розшивати шнуром, сутажу, Аграмант. Перед ліфа міг бути з прошивка-ми і нашивками, аплікацією, просто простроченим і закладеним в складки і т. Д. Кількість прикрас залежало від багатства туалету, його призначення і смаку власника.

Вже починаючи з XVII століття жіночого взуття   приділялась значна увага. Однак тільки тоді, коли спідниці остаточно втратили свою каркасну конструкцію і дозволили оголити не тільки ступню, а й щиколотку, взуття стає об'єктом уваги художників і конструкторів, тобто входить в попі зору життя і моди, отримує різноманітність градації соціальної та практичної. Аристократична взуття - вузька в ступні, гостроносе, на фігурному каблуці - належала колу споживачів, не обтяжують себе ні фізичною працею, ні перенесенням ваги, а тим більш тривалими переходами.

... Так втикали ж, мій ангел вчорашній, В серці гострий французький каблук ...

Видозмінювалася вона в залежності від призначення: туфлі шкіряні і бальні атласні, короткі і високі, замшеві і шовкові (в колір туалету), черевики на шнурках, гачках і пуговках. Робітники, ремісники і міщани в своєму побуті мали козлові чобітки з вушками і на гудзиках, шкіряні грубі туфлі   або прюнелевие (але це рідко - адже тканину нетривка) на товстому складальному каблуці, з тупим носком. Основним взуттям у чоловіків були чоботи, не вилучалися і грубі штиблети, і півчобітки.

Влітку дами світла носили мітенки - рукавички без пальців з тюлю і мережив, кремові, білі, чорні. (Цікаво, що в моді 1965-1966 років, а потім аж до 1973-1974 років пропонуються такого ж старовинного малюнка в'язані панчохи.) Вони були частиною костюма і не знімалися в приміщенні (наприклад, в гостях). Великі зачіски зажадали великих гребенів, великих плоских пряжок і шпильок, які робилися з рогу (кістяні), а дорогі - з черепахи. Їх виступаючі частини були вигадливо порізані і прикрашені підробленими діамантами. На довгих ланцюжках носили медальйони і годинник, а в руках - великі ридикюлі зі шкіри, тканини і бісеру.

Роль театру, смак актрис досить сильно впливали на моду і її відхилення. Початок XX століття був відзначений занепадом смаку, і, як завжди в такі періоди, процвітали видовища легкого жанру - оперета, кабаре, ресторани з естрадою. Естрадним танцем стає канкан (винахід французьких студентів), а бальних, з легкої руки естрадної актриси Франції Містенгет, - аргентинське танго. Це був танець вулиці, шинку і таверни, танець полуестрадний і полународний. Танець індивідуальний. Він не вимагав відповідних дорогих туалетів. Жінці доводилося повторювати різкі рухи чоловіка, ходити великими кроками, робити різні повороти і нахили. Крій японки-кімоно змінив форму не тільки ліфа, а й спідниці: вона стала вже, спокійніше. Танець, в силу своєї простоти отримав воістину масове поширення, і дав назву спідниці - танго (вузька, з розрізами або що складається з двох заходять одне на інше полотнищ). Зрештою з'явилася спідниця- штани, вже спеціально для танго. Так танець перетворив моду.

У зимових сезонах 1909-1911 років в Парижі провів блискучі гастролі російський балет, декораційні успіхи якого прославили імена художників Бенуа, Реріха, Головіна і особливо Бакста. Завдяки їм корабель французької моди попрямував

по курсу театральної екзотики балетів «Шехеразада», «Клеопатра», «Весна священна», «Половецькі танці». Східні і слов'янські ідеї керують законодавцями мод. М'які плоскі ліфи і плавно хвилясті вздовж стегон спідниці нагадують про Грецію та стилі ампір. Шифони, крепи, легкі і прозорі, оброблені бісером і стеклярусом, огортають східним хмарою стан багатьох жінок. Шифонові шарфи і широкі рукави кімоно обшиваються пухнастими хутром, низи спідниць стягуються на манер східних шароварів (рис. 214А, б). Волосся заколюють вузлами і перев'язують стрічками на античний манер або надягають егрет з пір'я а-ля Шехеразада. Східні чалми і тюрбани прикрашають голови.

Приблизно так могли бути одягнені жінки в білогвардійському ресторані в спектаклі «Олеко Дундич» і в сцені в кабаре в спектаклі Е. Бондаревой «Сергій Лазо».

Але це костюми тільки для прийомів, балів, театрів, дансингів і ресторанів. Вулиця ж повна жінок в строгих англійських пальто і костюмах, що притримують в руках вузькі перев'язані парасольки, у взутті, що виглядає з-під укороченою спідниці.

Імперіалістична війна 1914 року призвела до лиха майже всі країни Європи. Мобілізація чоловіків і брак робочих рук змусила жінок освоїти чисто чоловічі професії. Де тільки можна було, жінки замінили чоловіків. Чоловічі професії змусили жінок заховати в чепчики довге волосся, звузити широкі рукави і спідниці.

Жінки-листоноші в Англії надягають чоловічі формені куртки і вішають величезні сумки через плече. Спідниці та блузки курсисток і вчительок Росії перетворюються на своєрідну уніформу освічених жінок. Звільнення жінки від ярма корсета і довгого волосся, розпочате суфражистки, само собою вирішилося обставинами воєнного життя (рис. 215).

Ті журнали, які продовжували своє існування, на сторінках, відведених моді, писали: «Невимушеність означала бажання звільнитися від стягають і сковували форм, від складного крою і виточок». Кравці і кравчині створювали туалети з шматків тканини, з'єднаних прямими швами. Рукава, ліф, спідниці представляли

собою нагромадження прямих полотнищ, вони могли бути зібрані в збірку, складку, вільно висіти - як завгодно було кравця розпорядитися шматком тканини, буквально не торкаючись до нього ножицями. Свобода і простота, які, вказувалося далі, досягалися «невимушеним покриємо», зробили жінок безформними.

Не можна сказати, що костюми взагалі стояли поза модою, навіть військові форми переживають зміни мод. Мода - породження класового розшарування суспільства. Вона - засіб зовнішнього поділу класів, вираз класової приналежності. Одяг робітників, майстрових і ремісників, візників, дрібних торговців традиційна в своїх формах - сорочка, картуз, чоботи з халявами, жилетки, поддевки, куртки і т. Д. І все ж в крамницях і на базарах, де продавалися ці одягу, злегка стежили за модою в межах, доступних і дозволених бідному люду. Змінювалися гудзики на куртках і сюртуках, на жилетках, змінювалися кольори і тканини сорочок, висота і обсяг картузів і т. Д. Так, проста полотняна сільська сорочка, зберігаючи свій крій, в середині XIX століття в місті шилася з покупної тканини - міткалю. Надівається під поддевку, каптан, купецький сюртук, робочу куртку, вона отримала застібку на гудзиках і стала називатися косоворотці.

В кінці XIX і початку XX століття чорна сатинова косоворотка (самий практичний колір і найміцніша і святкове дешева тканина) в будні і біла вишита - в свята, вдягнуті під піджак, стали невід'ємною приналежністю одягу робочого, а в період підйому робочого руху, якщо хочете , навіть його символом. Мода чи це? Мода, тільки що йде з народу, незалежно від моди офіційної і буржуазної.

Російські робітники носили картузи з невеликою тулією і скромним козирком, тоді як прикажчики і статеві в трактирах носили високі картузи з лакованими козирками. У них же була і своя «мода» на довжину і колір сорочок. Сорочка довга, до колін, поверх неї надягали жилет, зверху сюртучок, чумарці або піджак. Штани заправлялися в чоботи. Чоботи носили на високих підборах, з сильною «гармошкою», з прямими халявами і, що ще шикарний, з халявами «пляшкою».

Працівниці фабрик, які приїхали з села, зберігали сільську простоту в зачісках вузлом, в носінні хусток на голові і плечах, козлових чобітків і грубих в'язаних панчох. У будні надягали кофта з басками, з рукавами «окостом», коміром стійкою і спідниця з воланом по подолу, в свята - плаття з дешевої тафти і кашеміру.

Найдорожчим нарядом були шаль або невеликий шовкову хустку з бахромою. верхнім одягом   взимку і восени служила коротенька кофта з сатину, дешевого сукна або плюшу, на ногах півчобітки - черевики козлові на гудзиках або просто з вушками. В особливо парадних випадках жінки одягали скромні плоскі капелюшки на верхню частину голови, над пучком.

Таку форму костюма можна бачити тільки в ілюстраціях до літературних творів або на фото. Знаменно, що вона проіснувала в місті після 1917 року ще років 10-15 у людей похилого віку і стільки ж, якщо не більше, в селі вже як сільська одяг (згадайте фільм І. Пир'єва «Кубанські козаки»).

  До аждое час володіє для історії своєї цінністю, Своїми прикметами і своєю спадщиною. Початок минулого століття втілював легкість і ефемерність жіночого образу, Який створювався утягивающим корсетом і особливим кроєм спідниці. Це був час розквіту будинків моди, ательє, ювелірних і капелюшних майстерень. 1900-і роки запам'яталися світу іменами Надії Петрівни Ламанова і ювеліра Карла Фаберже ...

З епохи Петра I російська мода розвивається в стилі європейських тенденцій. У 1900-х рр. російська жіноча мода   орієнтувалася на два модних європейських міста - Відень і Париж; а чоловіча - на Лондон. Представники вищих станів, як основні споживачі моди, прагнули цілком відповідати європейському стилю і черпали модні ідеї   саме в цих модних столицях.

Жіноча мода цього періоду   була втіленням стилю "прекрасної епохи" і стилю модерн. Основу жіночого силуету склав ідеальний образ   жінки тієї епохи - жінки, якій чужі земні тривоги, повсякденність, турботи побуту і взагалі фізична робота. Жінка тієї епохи, коли вона ще не була емансипована, тобто не працювала і не мала такої необхідності, більше була схожа на прекрасна квітка, Екзотичне комаха, наприклад, метелика, птаха ... Художники тієї епохи зображували жінку в образі русалки або ундини, що живе в воді; німфи в хмарах; дріади, що живе в лісах; але ні в якому разі не в образі живої людини, який ходить по вулиці.

Жінки в той період не ходять по землі, вони парять! Тому основна ідея жіночого образу тієї пори - невагомість, легкість і ефемерність. Модний силует, що створює такий образ, складався з непомірно тягнути корсетом "осикою" талії; широких стегон; расклешенной колоколообразной, схожою на квітку спідниці, яка закінчувалася треном (шлейфом), який створював ілюзію "піни хвиль", з яких виходить це прекрасне неземне створення.

За збереженим суконь цього періоду ми знаємо, що талія стягуючі до нелюдських обсягів в 42-45 см, таким чином, щоб жінки могли порівнювати обсяги своїх талій з обсягами ший своїх шанувальників.

Епоха 1900-х рр. була епохою невеликих жінок. У моді були жінки зростом 1,55-1,60 м, але дуже пишногруді. Тому в ці роки одяг прагнула до створення ілюзії пишного бюста. Груди підтримувалася корсетом і культивувалася. Росія 1900-х рр. була заполонена всілякими рецептами збільшення бюста за допомогою масажів, мікстур, компресів і т.п. В одязі бюст розташовувався єдиним пишним фронтом (поділ грудей з'явилося тільки з приходом ліфчиків) і драпировали його, використовуючи всілякі рюші і підкладні ватяні подушечки, домагаючись, щоб груди виглядала пишно і зухвало красиво.

Жінка цієї епохи мала бути "манкою", тобто приманювати чоловіка своїми обсягами, мати вузькі похилі плечі, але не повинна була бути худою. Основним призначенням жінки в ту пору було материнство. У селянському середовищі було нормально мати по 10 - 12 дітей, а в міській - по 6 - 8. Тому народонаселення Росії була високою і становила на 1917 р 150 млн. Чоловік.

Російські жінки того часу ніколи не загоряли, засмага вважалася ознакою простолюдинок, селянок, які працюють в полі. Відповідно до французькими модними канонами жінки пудрилися світлої рисової пудрою, прагнучи до ефекту болісно-блідого вигляду, але зберігали при цьому пікантні форми. Це була епоха довгого волосся. У моді були рудуваті шатенки з довгими блискучими волоссям, які укладалися в складні японообразние зачіски.

І крій сукні завдяки формі рукавів і корсажів, і форма капелюхів цієї пори говорили завжди про природу, а не про геометрії. Мода цього періоду не любила прямих ліній, кутів, прямих закінчень. Актуальними були форми, що нагадують квітка або крила комах - вони простежуються і в формі рукава, і в формах головних уборів, і т.д. Жіночий силует подовжувався треном, тому жінка, незважаючи на свій невеликий зріст, виглядала вище, ніж вона була насправді, особливо ззаду; а підкреслено вузька талія створювала елегантний, невагомий силует, підкреслюючи груди, стегна і повітряне складання жінки в цілому.

Росія цих років могла похвалитися великою кількістю модних будинків, ательє і майстерень. Тільки в Петербурзі в 1900-і рр. діяло понад 120-ти модних будинків і ательє. У пореволюційні роки в Петербурзі працювало 2 будинки моди - №1 і №2. Саме петербурзькі модні будинки були головними в Росії, оскільки Петербург був столицею, і вся культурна і світське життя Росії була зосереджена там. Москва була другою столицею і такою кількістю модних будинків похвалитися не могла. Самим знаменитим модним будинком в Петербурзі був Будинок Брізака, в якому працювало 60 кравчинь. Господарі цього будинку, будучи за походженням французами, зробили Росію своєю другою батьківщиною і відкрили цей будинок в 1855 р, на два роки раніше, ніж Ворт відкрив свій будинок в Парижі. Будинок Брізака був закритий декретом Леніна 1918 р а його "хутряний резерв" був націоналізований.

Будинки від кутюр в Росії відрізняла їх елітарність. Наприклад, петербурзький Будинок Брізака був Постачальником Двору і працював виключно для придворних потреб, тобто клієнтками цього будинку були імператриця, її дочки - великі княжни, великі княгині - сестри і дружини великих князів і фрейліни Двору. За височайшим повелінням імператриці Будинок Брізака міг обслуговувати двох клієнток, які не належать до двору - улюблених публікою артисток Анну Павлову і Анастасію Вяльцева.

Ще одним великим петербурзьким модним будинком 1900-х рр. був Будинок Гіндус, який в епоху революції розділив долю Будинку Брізака і канув в Лету. Треті великим будинком моди був Будинок Ольги Бульденковой, яка теж була поставщицей Двору, тобто робила придворні сукні. Це були особливі формені сукні, які не піддавалися модним течіям, а були регламентовані Статутом Двору, затвердженим спеціальним імператорським указом ще в 1830-і рр.

Крім великих будинків моди працювало більше сотні дрібних будинків моди і ательє, які як виконували індивідуальні замовлення, так і випускали серійні колекції. Таким чином, російська мода 1900-х рр. мала як індивідуального, так і масового споживача, хоча показів жоден з російських будинків не проводив.

Найвідомішою московської створювачкою моди була Надія Петрівна Ламанова. Вона походила з дворянського роду Нижегородської губернії, кравецької майстерності навчалася в Парижі, а вже в 1880 р відкрила своє виробництво в Москві. Її творчість швидко завоювало визнання, і вона отримала звання поставщицей Двору Її Імператорської Величності. Імператриця, таким чином, одягалася у Ворта в Парижі, у Брізака в Петербурзі і у Ламанова в Москві.

Ламанова знаменита, зокрема, своїми костюмами, виконаними в 1903 р для "Русского балу" в Зимовому палаці. Також вона багато працювала з Художнім театром на запрошення Станіславського, нею створювалися костюми для Кніппер-Чехової, Германова, Андрєєвої і до багатьох вистав Художнього театру. Працювати Ламанова воліла в техніці наколки, або модельної способом, коли тканина наколюється на манекен шпильками, без використання плоскої викрійки. Метод наколки вважається вершиною кравецької майстерності, і всі моделі від кутюр і зараз виконуються в цій техніці.

Російська мода 1900-х рр. тяжіла до використання вітчизняних матеріалів. В першу чергу, це стосувалося мережива. 1900-і рр. - епоха великого інтересу до псевдо-російського стилю в архітектурі, меблів, живопису і, звичайно, в одязі. Тому вологодське, елецкое, Михайлівська та інші лляні мережива народної роботи були дуже популярні і затребувані.

яскравою відмінною рисою   вітчизняного смаку є любов до декору. Саме тому всі речі російської роботи більше багатослівні і многодельни, ніж речі, які робилися на Заході. Більшість речей російської роботи 1900-х рр. багато оброблені вишивкою (як хрестиком, так і гладдю), стрічками, аплікаціями і т.п.

Крім вітчизняного, Росія була великим споживачем європейського, зокрема, брюссельського і фламандського мережива, яке закуповувалося в Європі. Завдяки збереженим митним щорічник, в яких містилася інформація про всі ввезених і вивезених через кордон товари, нам відомо, наприклад, що в період 1900-х рр. в Росію було ввезено близько 500 тонн страусиного пера для обробки туалетів. Цей факт служить наочною демонстрацією того, що російській смаку завжди було властиве тяжіння до багатства декору. Деталі, аксесуари і обробка завжди грали для російської жінки величезну роль.

Російські жінки завжди були любительками і великими споживачами прикрас -як справжніх перлів, діамантів і ювелірних каменів, так і біжутерії, їх імітує. У Росії того часу працювала величезна кількість ювелірів, крім того, користувалися попитом і привізні закордонні ювелірні вироби. Дуже велика кількість речей ввозилося через західні рубежі імперії - Варшаву, Ригу, Гельсінгфорс.

На відміну від Європи, віддавала перевагу бляклі, приглушені тони в одязі, в Росії були популярні насичені, глибокі тони малинового, фіолетового, всіх відтінків червоного ... Ця особливість російського смаку продиктована, перш за все, кліматом і географією. На тлі довгої похмурої зими і непомітною російської природи, ми завжди будемо любити яскраві кольори   і багатий декор, заповнюючи таким чином недолік сонця і яскравості фарб навколишнього світу. Саме тому на вітчизняному грунті погано приживаються ідеї мінімалізму - не тільки в одязі, але і в архітектурі та інших видах візуальних мистецтв.

Одягалися "багато" в Росії як в столицях, так і в провінційних містах. Центрами провінційної моди ставали великі промислові центри - славилися модниці Києва, Харкова, Одеси, Риги, Вільно, Казані, Самари ... У цих містах було не тільки безліч модних ательє, але і капелющниці, взуттєвих виробництв, ювелірів ...

Росія в ці роки була найбільшим постачальником текстилю в азіатські країни - російські ситці продавалися в Оттоманську імперію (Туреччину), Іран і Китай. На весь світ славилися тканини Трехгорной мануфактури, Прохоровського мануфактур, фабрики Цінделя і багатьох інших. Набивні тканини цих виробників йшли як на експорт, так і на внутрішній ринок. У період 1900-х рр. в набойках тканин використовувалися мотиви панував тоді стилю модерн - іриси, маки, братки, шипшина.

Російські вироби того часу відрізняє многодельность і велика кількість ручної роботи. Швейні машинки були завезені в Росію в 1855-м р фірмою Зінгер і широко використовувалися навіть в селах, але ручної декор неодмінно супроводжував створення всякого предмета одягу.

В ту епоху жінці вийти на вулицю без головного убору було абсолютно неможливо. Капелюх був головним аксесуаром російської модниці того часу, як, втім, і європейської. Улюбленим декором капелюхів були пір'я - тому вони імпортувалися в такій величезній кількості, про що було сказано вище. Головною вимогою до капелюшку того часу було те, щоб вона ледь торкалася зачіски, і було зовсім непомітно, як вона прикріплена. Декор також прагнув до досягнення ефекту невагомості - пташка на капелюшку мала виглядати так, ніби вона зараз же готова вспорхнуть і полетіти.

Найбільш високо цінувалися пір'я страуса, чаплі і райського птаха. Капелюх з декором з таких пір'я коштувала дуже дорого, що далеко не всі могли собі дозволити, тому в хід йшли і пір'я вітчизняних птахів - чайка, орел, куріпка, лісові та навіть домашні птахи.

Ще одним способом обзавестися капелюшком дешевше була її покупка з рук на блошиному ринку. Куплені там речі - не тільки капелюшки, а й сукні - перешивати, перефарбовувалися і оброблялися так, щоб відповідати своїй новій хазяйці. Одним з найпопулярніших блошиних ринків в Москві був Сухаревский, куди звозилися вживані речі з багатих будинків. Розмір капелюхи мав в 1900-і рр. дуже сильну тенденцію до збільшення, а силует був капелюх з дуже широкими асиметрично вигнутими полями. Для утримання цієї форми в капелюх містився дротяний каркас. До кінця 1900-х рр. капелюхи стали настільки величезними, що перетворилися на мішень для карикатуристів; вони нагадували величезні білизняні кошика, наповнені пір'ям.

Капелюшні майстерні того часу працювали за принципом ремісничої школи - власниця такої майстерні брала в навчання з проживанням дівчаток з малозабезпечених міських і сільських сімей. Поступово вони освоювали все технологічні операції і секрети цього ремесла, починаючи, звичайно, з найпростіших. В результаті знаменитими капелющниці ставали самі талановиті та обдаровані з майстринь, а всі інші, які не блищали особливими здібностями, були, проте, грамотними фахівцями, професійно володіли своїм ремеслом.

Іншим характерним аксесуаром пані того часу був лорнет - окуляри тоді вважалися приналежністю "синіх панчіх" і їм подібних емансипе. Парасолька від сонця - також неодмінний дамський аксесуар того часу, що оберігає його власницю від засмаги, бо, як уже говорилося вище, є обов'язковою вимогою до зовнішності тоді була "аристократична блідість". Найбільш видатні екземпляри таких парасольок представляли собою справжній витвір декоративно-прикладного мистецтва, оброблялися вишивкою та мереживом, мали дорогоцінні ручки. Кращі магазини парасольок були на Невському проспекті в Петербурзі і на Кузнецькому мосту в Москві.

Усі дами в 1900-і рр. користувалися віялами. Це було обумовлено цілком прозаїчними причинами - освітлення було свічним або масляним, відповідно, чим яскравіше було освітлено приміщення, тим в ньому було спекотніше. З масовим переходом на електричне освітлення необхідність в віялі відпала, і він назавжди пішов з модного побуту в 1910-і рр. Декор віял виконувався в стилістиці модерну, характерними їх рисами були нерівний край і улюблені квіткові мотиви модерну - маки, іриси і т.п. Після російсько-японської війни 1905 в більшу моду в Росії увійшло все японське, відповідно, і віяла стали часто декоруватися в японському стилі.

Російська взуття цього часу була, в основному, вітчизняної. Великими взуттєвими центрами були Москва, Петербург і Казань. Для дизайну взуття цього періоду був характерний французький каблук, або каблук-чарочка і загострений ніс. Як і у всіх інших складових модного туалету, особливим характерною ознакою російської взуття була багате оздоблення бісером, вишивкою, перлами і т.п. Вишивка золотом по шкірі була дуже трудомісткою, вимагала значних фізичних зусиль, тому її виконували чоловіки.

У 1900-і рр. в Росії була широко поширена торгівля поштою, ніж із задоволенням користувалися мешканки віддалених від столиць міст. Висилаючи грошовий переказ і опис параметрів покупки, вони замовляли і отримували поштою корсети, парасольки, капелюшки, туфлі і багато інших необхідних модні предмети. Таким чином столичні моди практично негайно досягали найвіддаленіших околиць імперії - Далекого Сходу, Сибіру, \u200b\u200bСередньої Азії і т.п.

якнайшвидшому поширенню модних тенденцій   і новинок сприяло і те, що в Росії 1900-х рр. видавалося більше десяти вітчизняних журналів мод - "Дамський світ", "Паризькі моди для російських читачів", " сучасна жінка"І ін. У цих журналах містилися не тільки останні моделі одягу, а й поради з придбання модних аксесуарів, викрійки, малюнки вишивок і т.п. У 1910-х рр. З'явилися перші кольорові журнали, а в 1900-х вони всі були чорно-білими. Крім вітчизняних, у Росії продавалися і все іноземні модні журнали.

Модниця 1900-х рр. могла переодягатися до шести разів за день - починався день з пеньюара, потім наставала черга домашнього сукні, після чого прогулянкового, потім візитною, чайного, обідньої, і, нарешті, бального або театрального - в залежності від планів на вечір. Фактично весь час світської жінки було присвячено зміні туалетів і прикрашання себе. Зрозуміло, це передбачало не тільки користування послугами модисток, капелющниці і т.п., але і наявність штату прислуги, в т.ч. домашніх прачок і прасувальниць.

У кожному будинку не тільки багатому, але навіть і середнього достатку, обов'язково була хоча б одна прачка, яка прала і крохмалем все - від білизни до денних суконь, а також дитяче і чоловіче; і інша, яка все це гладила. Для кухонних турбот існувала кухарка, для інших домашніх робіт - покоївка. Виховання дітей було доручено спочатку няні, а потім гувернантку і домашнім вчителям.

У 1900-і рр. в Росії було прийнято довго носити жалобу. По смерті близького родича - дружина, батьки, брати - траур носився протягом року. Тому існувала певна мода на чорні, траурні деталі, аксесуари, сукні. Траур поділено на повний, глибокий траур, який носився рік; полутраур, соблюдавшийся півроку; і четвертинний траур, під час якого допускалося замість чорного носити сіре і бузкове. Четвертинний траур дотримувався по родичу не надто близькому, наприклад, кузена або племіннику. Але вдова, відповідно до правил пристойності, повинна була відносити чорне протягом року без найменших послаблень.

Ювелірні прикраси теж ділилися на звичайні і траурні. Діаманти під час трауру носити не належало, траурними вважалися чорні прикраси з кам'яного вугілля і вельми популярні в той час плетені прикраси з волосся.

Модним в Росії і в Європі того часу окрасою був есклаваж - прикраса, яке носилося на оксамитової стрічці на шиї. Для тих, хто не міг собі дозволити справжніх коштовностей, випускалися їх імітації. Штучні перли, який робився з воску, покритого емаллю, користувався широкою популярністю, як і стрази, тобто імітація діамантів.

Дуже великий вплив на світову і вітчизняну моду надав транспорт. Зокрема, бурхливий розвиток залізниць, поява і розвиток автомобілів і перших літаків змусило жінок по-новому поглянути на свій гардероб і виявило непрактичність одягу 1900-х рр. - довжину і ширину суконь, вузькість корсета, зайвий декор.

Перші автомобілі, як і перші літаки, не мали дахів, вони були відкритими, тому величезні широкополі капелюхи прагнули відлетіти, як тільки автомобіль набирав швидкість. Це зумовило появу тенденції до переходу на більш компактні головні убори, міцніше трималися на голові. У моду стали входити шарфи, якими можна було прив'язати головний убір. З'являються колекції дорожніх костюмів, костюми для подорожей і перші англійські костюми. Такі костюми складалися з спідниці з жакетом і блузки, що було більш практично і давало жінкам більшу свободу руху і зручність. З'являються колекції пальто і пиляків, які називалися словом сак, що означає мішок. Таким чином, до 1910-го г стає очевидною тенденція до більшого практицизму в одязі.

Впливали на шляху розвитку моди і досягнення науки того часу. Так, в кінці 1890-х рр. німецький доктор Рентген винайшов добре знайомий нам сьогодні апарат, названий його ім'ям, який дозволяв просвітити людський організм. І одним з перших рентгенівських знімків став знімок жінки в корсеті, який дозволив лікарям з жахом констатувати, як сильно стискає і деформує внутрішні органи жорсткий і дуже вузький корсет 1900-х рр. Саме лікарі першими підняли свій голос, виступивши з протестом проти жорсткого стягуюча корсета. Під впливом цих даних стали з'являтися пропозиції про реформу жіночого туалету, зокрема, про зміну форм білизни в напрямку більш широкого корсета з завищеною талією, яка не стягував би внутрішні органи настільки сильно.

Революція 1905 в Росії стала початком жіночої емансипації. Жінка починає критично оцінювати відведений їй в суспільстві місце. На хвилі цих настроїв добре сприймається йде з Європи тенденція до спрощення крою та оздоблень, і в моду починає вторгатися пряма лінія. Підкріплювалася ця тенденція і повсюдним поширенням швейних машинок, які в ту пору були тільки прямострочна. Мода стає як більш практичною, так і більш демократичною.
  Однак ручна робота не втрачає своєї популярності і в цей період. Майстерні при багатьох монастирях спеціалізуються на унікальній обробці білизни і верхнього одягу.

У цей період в Росії були великі виробники білизни, мали хороші продажі. Зокрема, в Москві однією з найзнаменитіших фірм з виробництва білизни була фірма "Брати Альшванг", чиє білизна високо цінувалося і відрізнялося відмінною якістю. Білизна поділялося за асортиментом виробів, їх ціною і якістю. Були окремі майстрині-корсетниці; ті, які шили тільки панталони або ліфчики під корсет, нічні сорочки або нижні спідниці. Жіноча білизна в Росії, як і в усьому світі, було в 1900-і рр. дуже об'ємним, а його обробка варіювалася залежно від купівельної спроможності клієнтки.

Кольорова білизна носили тільки публічні жінки, пристойні жінки носили білизну виключно біле і панчохи білі, чорні або рожеві. Жінки-вчені носили сині панчохи, завдяки чому і з'явилася відома ідіоматичний вираз. Тілесного кольору в білизні не існувало до початку 1920-х рр. Все панчохи були довжиною до коліна, як сучасні гольфи, і носилися на підв'язках, кріпиться їх під коліном. Зверху носилися закривають коліно панталони, пишні і оброблені шиттям. Панталони ділилися на закриті і відкриті, тобто не шитий по центральному шву, що дозволяло справляти природні потреби, не знімаючи весь костюм.

Поверх панталонів носилися нижні спідниці - бавовняна і шовкова, з тафти спеціального сорту, яка надавала туалету шурхіт. Вважалося, що по-справжньому шикарне плаття   має шарудіти, видаючи характерний звук "фру-фру" -упомінаніе про це можна зустріти, наприклад, у Толстого в "Анні Кареніній". Бавовняні нижні спідниці були білими, а шовкова повинна була бути в тон тканини сукні, тому що її було видно з-під подолу.

Московська мода - 1910

Корсети ділилися на повсякденні і святкові. Зашнурувати корсет самостійно було неможливо, для цього необхідна була допомога покоївки. Або чоловіки ...

Оскільки образ жінки постійно порівнювався з якимось неземним повітряним істотою, в цей період жінки носили тільки довге волосся - ніякі стрижки категорично не допускалися. Перші короткі стрижки з'явилися в 1914 р, з початком першої світової війни. У моді були шатенки з рудуватим відливом. Волосся завжди чесали, розпущене волосся допускалися тільки на сцені або в ліжку.

Зачіска цієї пори була дуже об'ємний валик, який підтримувався спеціальної бананообразной конструкцією з кінського волоса - ця конструкція кріпилася під власне волосся, а поверх неї робився начісування. Ця зачіска нагадувала зачіску гейші, вона з'явилася під впливом прийшов в 1890-і рр. японизма і протрималася в моді досить довго. Активно використовувалися всілякі шпильки і гребені з черепахи або рогові, часто прикрашені камінням або стразами. Волосся не прийнято було мити надто часто, в спогадах сучасників можна зустріти згадки про лупи на плечах дам того часу.

Домашні ванни були великою рідкістю - в основному все ходили митися в лазні. Великої різноманітності миючих засобів не було. Шампуні, які тоді називали шампонямі, були яєчні, хвойні і кропив'яні і продавалися в аптеках.

У макіяжі допускалися тільки дуже світла пудра, блиск для губ і рум'яна - помада і тіні не застосовувалися, як і підводка очей, якою користувалися тільки артистки. Жінка в гримі виглядала підозріло. Нігті полірували, домагаючись, щоб вони блищали і мали природний блідо-рожевий колір, кольорові лаки для нігтів не застосовувалися.

У Росії було кілька знаменитих парфумерних фірм, таких як фабрика Брокар (тепер вона називається Нова Зоря), постачальник двору; фабрика Остроумова; фабрика Ралле і ін. Історично склалося так, що перебували вони не в Петербурзі, а в Москві. Багато з них були відкриті ще 1850-60-і рр. і часто були засновані вихідцями з Франції після наполеонівського навали. Вони випускали мило, одеколони, пудри, шампоні, парфуми, креми, помади і рум'яна. Всі ці фірми брали участь у Всесвітній виставці в Парижі в 1900-м р і були відзначені дипломами, а духи фабрики Брокар і фабрики Рале отримали золоті медалі. Про високий рівень парфумерного справи в Росії того часу говорить, зокрема, такий факт - автор всесвітньо відомих парфумів "Шанель №5" Ернст Бо був до революції парфумером на фабриці Рале в Москві.

У 1900-і рр. в моді були квіткові духи, найбільш популярними були аромати Бузок, Конвалія, Роза, Жасмин. Знамениті "радянські" духи "Красная Москва" було створено в 1913 р і називалися "Букет Імператриці". Вся косметика в Росії була вітчизняного виробництва.